View Full Version : Какой лучший способ отопления дома?
Спасибо! Видимо мне как раз не хватало этого понимания.
Вытяжку уже плоловину поменяли на с термоклапаном, чтобы она сама закрывалась на холоде.
А вот такой вопрос, как раз мужу "не хватает воздуха" при закрытой вентиляции в спальне. Хочет установить вот такой девайс. По его мнению это надо прямо в спальне и установить, на втором этаже, над окном. Чисто по законам физики теплый воздух прямиком оттуда и направится к экстрактор? Я считаю что раз так не зватает воздуха, то такую штуку надо установить на первом этаже, чтобы воздух хотя бы по дому "походил" прежде чем наружу. Или я не права?https://www.allergia-apu.fi/mitsubishi-electric-lossnay-vl-50s2-e-ilmanvaihtolaite (http://https://www.allergia-apu.fi/mitsubishi-electric-lossnay-vl-50s2-e-ilmanvaihtolaite)
Проблема в естественной вентиляции. Перепад давлений очень маленький. И да, воздух первого этажа, зашедший в дом снизу, по законам физики, нагреваясь, будет стремиться выходить из отверстий выше, то есть второго этажа.
Пусть окно открывает, и дверь в спальню держит закрытой.
В вашем случае может быть и нулевой баланс, то есть воздух в спальне не меняется вообще, потому что второй этаж.
Чем выше этаж, и ближе по высоте к вытяжному дефлектору, тем меньше перепад давлений.
P.S. Ссылка не открывается.
P.S. О, открыл. Ну да, такой будет воздух менять. Но это: какой никакой, а шум. В спальне. Провода электрические тащить надо к нему. Как?
Barabashka
21-12-2017, 20:00
Проблема в естественной вентиляции. Перепад давлений очень маленький. И да, воздух первого этажа, зашедший в дом снизу, по законам физики, нагреваясь, будет стремиться выходить из отверстий выше, то есть второго этажа.
Пусть окно открывает, и дверь в спальню держит закрытой.
В вашем случае может быть и нулевой баланс, то есть воздух в спальне не меняется вообще, потому что второй этаж.
Чем выше этаж, и ближе по высоте к вытяжному дефлектору, тем меньше перепад давлений.
P.S. Ссылка не открывается.
еще раз попробую: https://www.allergia-apu.fi/mitsubishi-electric-lossnay-vl-50s2-e-ilmanvaihtolaite
Идея в том чтобы нагревать воздух прямо на входе, те вроде как и свежий, снаружи, но теплый. Те такое локальное решение
еще раз попробую: https://www.allergia-apu.fi/mitsubishi-electric-lossnay-vl-50s2-e-ilmanvaihtolaite
Идея в том чтобы нагревать воздух прямо на входе, те вроде как и свежий, снаружи, но теплый. Те такое локальное решение
Угу, минирекуператор. Не нагревает, а рекуперирует из вытяжки в приток. Дело вкуса, думаю пару раз включит, а потом скажет, ну его нафиг, буду так спать...
Barabashka
21-12-2017, 20:08
Да понятно, что минирекуператор. Не нагревает, а рекуперирует из вытяжки в приток. Дело вкуса, думаю пару раз включит, а потом скажет, ну его нафиг, буду так спать...
Вот мне тоже кажется что от него будет шума больше чем воздуха :)
Спасибо еще раз за подсказки! Пойду почитаю документацию на ИЛП, чтобы не выключать зазря полезный девайс :) и наверное правда надо еще один поставить на первом этаже и успокоиться. А то все кажется что-то можно улучшить, но для качественного улучшения и денег надо вложить прилично, а потом из не сильно-то вернуть получится.
А где искать что-то похожее с фи? И как оно может называться?
Спасибо за подсказку!
так у вас по ссылке примерно тоже самое, только форма корпуса другая. у мицубиси воздухообмен 15-50м3 /час, у марли 16-37м3/час
можно купить в россии
http://www.marley-rus.ru/ventilation-systems/teploobmennik-dlya-svezhego-vozdukha/
вот сайт в германии, откуда тоже можно купить
https://www.idealo.de/preisvergleich/OffersOfProduct/4855133_-frischluft-waermetauscher-menv-180-marley.html
насчет финляндии не знаю.
я почитал отзывы, пишут, что тихий и работает постоянно, то есть его не отключают
вот спецификация:
http://s019.radikal.ru/i613/1712/5f/95940fd67fe7.jpg (http://radikal.ru)
Ну, как бы в спальне, а шум все же есть. А на низких скоростях воздуха мало все равно. По нормам, человеку надо 6 л/с. В спальне двое, как я понимаю :). Итого надо 12 л/сек. Или 12 х 3,5 = 43 м3/час. При максимальной скорости шум в 35 дБ(А) - это много для спальни. Возможно, вторая скорость по шуму будет ОК. Но тогда и расход маленький. Свежести в спальне точно не будет.
В дневное время пофиг, конечно, на шум.
Ну я же написал, что ваш дом - нормальный дом для "до 2003 года".
1. Дом двухэтажный, потому наружных конструкций на метраж значительно меньше.
и он выгоднее отличается по энергоэффективности от одноэтажного раза в полтора.
Если, например, закопать весь дом в землю, так он вообще почти без отопления проживет.
Все таки типичный дом, для которого делались все эти расчеты - не двухэтажный.
2. Вы сами писали, что регулярно в холода топите камин.
Ну так извините, с хорошим камином вообще можно жить без электрического отопления. И он не только matalaenergiatalo будет, а вообще passiivitalo. Вопрос только в том, как часто топить. И вы сами сказали, что зимой топите довольно регулярно.
Если эти два фактора исключить, то и получается нормальный, типичный дом для начала 2000-х годов с расходом намного более этих 60 кВт х час в год на 1м2.
И речь изначально шла о том, дорого ли или нет отапливаться электричеством. И я утверждаю, что для домов типа вашего - дорого, имеет смысл перейти, например на маалямпо. А для современных домов, которые действительно "matalaenergiatalo", которые без каминов потребляют на чисто отопление менее 30-40 кВт час в год на 1м2, электрообогрев не критично.Вник, Вы пишете постоянно какую-то ерунду о неком "гипотетическом доме до 2003", а не о моём доме. Либо не ссылайтесь на мой дом, либо заканчивайте выдумывать домыслы о моём доме, подгоняя под ваш стандарт из пакета до 2003. Я Вам уже десять раз написала, что строили по-разному, нужно знать дом. У нас на улице дома строились в 2000х до и после 2003, самый неудачный дом от 2008 - никаких новых схем, выглядит, как в прошлом веке.
1. В моём доме на первом этаже 130м2 и первый этаж с 6 метровым потолком до самой крыши, второй этаж с полом в 70м2, но ещё на втором этаже есть проём в 50 м2 с первого этажа до крыши со множеством кубометров для обогрева. Так что Ваши домыслы о двухэтажной практичности не годятся. По архитектуре это был бы очень трудный для обогрева дом из-за большого объёма и множества окон/стёкол, поэтому именно теплоизоляция дома работает эффективно.
2. Печка почти не используется. 1м3 дров истопили в течение 2 зим и ещё осталось. Это, по-вашему, регулярное использование печки?
Изучите изменения норм с 1980х до 2003, тогда не будете писать ерунду, что не было изменений. Такое ощущение, что Вы зациклились на рекламе насосов по некой личной причине, поэтому ничего не слышите.
Или, может, у вас очень старый дом и поэтому вы всех тут причёсываете под один стандарт "до 2003" для самоутешения? :D
Barabashka
21-12-2017, 20:39
Спасибо! Сейчас все поизучаю :)
А если все-таки установить такую штуку, но прямо в спальне на втором этаже *(потому что кроме мужа во время сна вроде никто не жалуется на недостаток воздуха зимой при закрытой вентиляции) или на первом этаже чтобы оно хоть немного по всему дому проходило?
Ну, как бы в спальне, а шум все же есть. А на низких скоростях воздуха мало все равно. По нормам, человеку надо 6 л/с. В спальне двое, как я понимаю :). Итого надо 12 л/сек. Или 12 х 3,5 = 43 м3/час. При максимальной скорости шум в 35 дБ(А) - это много для спальни. Возможно, вторая скорость по шуму будет ОК. Но тогда и расход маленький. Свежести в спальне точно не будет.
В дневное время пофиг, конечно, на шум.
на второй скорости обмен будет равным объему воздуха в спальне. по сравнению с естественной вытяжкой - это чуть больше, чем дофига. я бы рассчитывал на первую скорость.
а так-то да, пробовать надо. ночью любой звук слышен. не слышно только как валлокс работает в технической комнате за тремя стенками, да и то максимум на второй скорости
Вник, Вы пишете постоянно какую-то ерунду
Пишу ерунду дальше.
Почему вы не обращаете внимания на двухэтажность вашего дома?
Если я сейчас у себя посчитаю метраж полок в ваатехуоне то могу смело прибавлять их к своему общему метражу?
Примерно так и у вас.
Итак:
-размер пола 140 м2.
-размер кровли 140 м2.
-стены выше, их площадь больше на 36 м2, чем это было бы для одноэтажного 140 м2 дома.
-ок, раскидаем эту прибавку от стен на пол и потолок, по 18 м2.
-Итого, получается дом с площадью 140 +18 = 158 м2.
То есть ваш дом имеет площадь наружных ограждающих конструкций, как у одноэтажного дома площадью 158 м2, а не как у одноэтажного дома площадью 200 м2.
И для типичного дома в 158 м2, расход электроэнергии на обогрев, как у вас, опять получается большой, значительно больше 60 кВт час на 1 м2 в год. А надо бы менее 40, если говорить о хорошей энергоэффективности.
То есть опять приходим к технологиям строительства до 2003 года.
Спасибо! Сейчас все поизучаю :)
А если все-таки установить такую штуку, но прямо в спальне на втором этаже *(потому что кроме мужа во время сна вроде никто не жалуется на недостаток воздуха зимой при закрытой вентиляции) или на первом этаже чтобы оно хоть немного по всему дому проходило?
мужу в спальне для наслаждения, остальным - внизу для тепла.
Barabashka
21-12-2017, 20:58
на второй скорости обмен будет равным объему воздуха в спальне. по сравнению с естественной вытяжкой - это чуть больше, чем дофига. я бы рассчитывал на первую скорость.
а так-то да, пробовать надо. ночью любой звук слышен. не слышно только как валлокс работает в технической комнате за тремя стенками, да и то максимум на второй скорости
Похоже надо ставить, и в спальне. Так-то подумать, даже на первой скорости воздуха будет больше чем при просто закрытой вентиляции
на второй скорости обмен будет равным объему воздуха в спальне. по сравнению с естественной вытяжкой - это чуть больше, чем дофига. я бы рассчитывал на первую скорость.
а так-то да, пробовать надо. ночью любой звук слышен. не слышно только как валлокс работает в технической комнате за тремя стенками, да и то максимум на второй скорости
Ну я привел нормы из
D2 Suomen rakentamismääräyskokoelma
Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto
Määräykset ja ohjeet 2012
стр. 25
А так то да, наверное, в спящем состоянии человек расходует меньше кислорода, и любая прибавка свежего воздуха в этой ситуации, конечно в плюс.
Спасибо! Сейчас все поизучаю :)
А если все-таки установить такую штуку, но прямо в спальне на втором этаже *(потому что кроме мужа во время сна вроде никто не жалуется на недостаток воздуха зимой при закрытой вентиляции) или на первом этаже чтобы оно хоть немного по всему дому проходило?
Ну вот именно, зимой на первом этаже вентиляции и так хватает, даже из-за неорганизованных утечек.
А отдельные комнаты на втором этаже, как вот спальня, могут быть проблемными. Поэтому вниз смысла ставить их нет, а в спальню, тут уже написали, что можно попробовать.
В принципе, если двери днем держать закрытыми, то даже небольшой расход воздуха, на маленькой скорости, очень хорошо проветрит спальню за день, насытит объем свежим воздухом. Так что при засыпании вечером воздух будет свежий. Ну а ночью пусть тоже работает на этой маленькой скорости.
Я почему заостряю внимание на этой маленькой скорости, потому что оборудование должно работать тихо и незаметно, и самое главное, не требовать никаких переключений, как тех же переключений скоростей. Потому что это быстро надоедает.
Ну вот именно, зимой на первом этаже вентиляции и так хватает, даже из-за неорганизованных утечек.
я именно потому и подумал, что на первом этаже неплохо было бы контролировать приток. обычно как? весь воздух снизу движется наверх. поэтому первый этаж вынужден сосать через все щели именно холодный воздух.
поставив рекуператор снизу можно исключить этот подсос, поскольку сопротивление потоку воздуха в рекуператоре отрицательное (мотор), а в щелях - положительное.
таким образом мы требующийся для первого этажа сменный воздух получим не холодным из щели, а подогретым из рекуператора. вот такая была мысль
Пишу ерунду дальше.
Почему вы не обращаете внимания на двухэтажность вашего дома?
Если я сейчас у себя посчитаю метраж полок в ваатехуоне то могу смело прибавлять их к своему общему метражу?
Примерно так и у вас.
Итак:
-размер пола 140 м2.
-размер кровли 140 м2.
-стены выше, их площадь больше на 36 м2, чем это было бы для одноэтажного 140 м2 дома.
-ок, раскидаем эту прибавку от стен на пол и потолок, по 18 м2.
-Итого, получается дом с площадью 140 +18 = 158 м2.
То есть ваш дом имеет площадь наружных ограждающих конструкций, как у одноэтажного дома площадью 158 м2, а не как у одноэтажного дома площадью 200 м2.
И для типичного дома в 158 м2, расход электроэнергии на обогрев, как у вас, опять получается большой, значительно больше 60 кВт час на 1 м2 в год. А надо бы менее 40.
То есть опять приходим к технологиям строительства до 2003 года.Такое может писать лишь тот, кто бараки в колхозе строил. Почему вы не обращаете внимание на объём помещений?
У вас получается, что обогрев высокой церкви выгоднее обогрева низкого широкого барака. Ну кто б сомневался.
Почитайте специалистов "расчет отопления по площади не позволяет верно определить количество секций для комнат с потолками выше 3 метров. В этом случае надо применять формулу, учитывающую объем помещения"
http://otopleniedomov.com/otoplenie/raschet-otopleniya-po-ploshhadi-pomeshheniya-podrobnyjj-razbor-metodov.html
Про технологии строительства до 2003 Вы ничего не знаете, даже про разницу толщины утеплителей в 1980х и в 2000х ничего сказать не можете. Ещё раз спрашиваю - что конкретно Вы строили?
Такое может писать лишь тот, кто бараки в колхозе строил. Почему Вы не обращаете внимание на объём помещений?
Обогрев церкви выгоднее обогрева низкого широкого барака. Ну кто б сомневался.
Почитайте "расчет отопления по площади не позволяет верно определить количество секций для комнат с потолками выше 3 метров. В этом случае надо применять формулу, учитывающую объем помещения"
http://otopleniedomov.com/otoplenie/raschet-otopleniya-po-ploshhadi-pomeshheniya-podrobnyjj-razbor-metodov.html
Про технологии строительства до 2003 Вы ничего не знаете, даже про разницу толщины утеплителей в 1980х и в 2000х ничего сказать не можете.
Я считаю наружные ограждающие конструкции. То есть те части дома, которые соприкасаются с наружным холодным воздухом и холодной землей. И именно через них происходят потери тепла. Это самый точный расчет, применяемый в рабочем проектировании.
По объему считают в самой начальной стадии, чтобы примерно прикинуть, плюс-минус километр, и запросить мощности, пока собственно рабочие подсчеты в проекте не начались.
Что это вы уже на российские ссылки скатились?
я именно потому и подумал, что на первом этаже неплохо было бы контролировать приток. обычно как? весь воздух снизу движется наверх. поэтому первый этаж вынужден сосать через все щели именно холодный воздух.
поставив рекуператор снизу можно исключить этот подсос, поскольку сопротивление потоку воздуха в рекуператоре отрицательное (мотор), а в щелях - положительное.
таким образом мы требующийся для первого этажа сменный воздух получим не холодным из щели, а подогретым из рекуператора. вот такая была мысль
Так там естественная вентиляция. И должны быть даже приточные отверстия (щели ). Напихав таких рекуператоров и заткнув такие отверстия, естественная вентиляция превращается в механическую, причем приточно-вытяжную.
Осталось решить, чем компенсировать вытяжной воздух для мокрых помещений и кухни. Ведь эти девайсы предполагают примерно одинаковое количество приточного и вытяжного воздуха.
В случае нормальных вентмашин, типа Валлокс, все понятно, вытяжка как раз и забирается из мокрых помещений и кухни, а приток подается в жилые помещения. И все в балансе. А тут как?
Я считаю наружные ограждающие конструкции. То есть те части дома, которые соприкасаются с наружным холодным воздухом и холодной землей. И именно через них происходят потери тепла. Это самый точный расчет, применяемый в рабочем проектировании.
По объему считают в самой начальной стадии, чтобы примерно прикинуть, плюс-минус километр, и запросить мощности, пока собственно рабочие подсчеты в проекте не начались.
Что это вы уже на российские ссылки скатились?Вот и посчитайте внимательнее. Даже школьник способен прикинуть примерно, что площадь, соприкасающаяся с холодным воздухом у высокого здания по вертикали, больше, чем у низкого здания по горизонтали. Поставьте низкий одноэтажный дом на бок - получится высокий - вот и прикиньте.
Что у вас холоднее зимой в -20, земля или воздух?
Уже дцатый раз спрашиваю - что Вы, Вник, строили?
Уже дцатый раз спрашиваю - что Вы, Вник, строили?
Я не строю, я проектирую. Бараки, да.
Поставьте низкий одноэтажный дом на бок - получится высокий - вот и прикиньте.
Нет, не так. Поставьте два одинаковых одноэтажных дома друг на друга. У нижнего полностью уйдут теплопотери по кровле, у верхнего - по полу. Кровля теряет очень много энергии, поэтому ее утепляют особенно.
Упс, невнимательно читал. Площадь первого этажа не 140 м2, а 130 м2. Ну что же, еще печальнее...
Осталось решить, чем компенсировать вытяжной воздух для мокрых помещений и кухни.
думаю, что из мокрых помещений отдельная вытяжка. я такие дома восьмидесятых видел: кухня, ванная - естественная вытяжка, в комнатах - дырка в стене.
самый свежий дом с такой схемой вентиляции, даже два, наблюдал в эстонии, и они новые, 2014 года постройки, керростало.
Barabashka
21-12-2017, 21:47
Да все верно из мокрых помещений отдельные вытяжки, но приточных там нет.
А что скажете про такой прибор? Вроде в нем нет механических частей, так что шума не должно быть, может его как раз в спальню? https://mobair.fi/mobair-2010-korvausilmaventtiili/
думаю, что из мокрых помещений отдельная вытяжка. я такие дома восьмидесятых видел: кухня, ванная - естественная вытяжка, в комнатах - дырка в стене.
самый свежий дом с такой схемой вентиляции, даже два, наблюдал в эстонии, и они новые, 2014 года постройки, керростало.
Ну так дырка в стене то остается, к сожалению. И управлять притоком не получится. И смысл тогда в рекуператорах на первом этаже? Ведь если оставлять и то, и то, то тут уже двойной воздухообмен получается, а зачем он нужен?
P.S. Не знаю, как в Эстонии сейчас, в РФ до сих пор в жилье естественная вытяжка так и делается, приток через щели в комнатах, вытяжки в туалетах и на кухне. А до появления механических систем так строили везде, в том числе и в Фи.
Да все верно из мокрых помещений отдельные вытяжки, но приточных там нет.
А там приток и не надо.
Mobair 2010 tuloilmalämmitin on pienikokoinen ja tehokas tuloilmalaite vanhoihin rakennuksiin, joissa on koneellinen ilmanpoisto.
То есть никак. Он требует сильного разрежения в доме по сравнению с атмосферным давлением. Поставьте крышный вытяжной вентилятор на естественную вытяжку, тогда можно.
Я не строю, я проектирую. Бараки, да.
Вник, раз вы никогда не строили сами, значит, вы виртуальный "строитель",
поэтому лучше бы вы прислушивались к реальному опыту.
Раз вы проектируете мёкки как любитель-самоучка, то не надо окт "причёсывать" туда же.
Вник, раз вы никогда не строили сами, значит, вы виртуальный "строитель",
поэтому лучше бы вы прислушивались к реальному опыту.
Если вы проектируете мёкки, то не надо окт "причёсывать" туда же.
Ну конечно, я обязательно прислушаюсь к вашему совету :)
Barabashka
21-12-2017, 22:04
А там приток и не надо.
Mobair 2010 tuloilmalämmitin on pienikokoinen ja tehokas tuloilmalaite vanhoihin rakennuksiin, joissa on koneellinen ilmanpoisto.
То есть никак. Он требует сильного разрежения в доме по сравнению с атмосферным давлением. Поставьте крышный вытяжной вентилятор на естественную вытяжку, тогда можно.
Так у нас есть такой, на крыше, который в постоянном режиме (можно и выключить, на у нас всегда на мин) вытягивает воздух как раз в центре на втором этаже. Те по идее у нас и есть естественная вентиляция с вытяжкой экстрактором (koneellinen ilmanpoisto).
Я же про него и говорила что жалко что он теплый воздух высасывает :)
Barabashka
21-12-2017, 22:13
Нашла еще вот такое чудо, до 60м3-ч и 24дБ на макс скорости, кпд аж 93%, и если их несколько по можно соединить на один пульт
https://www.suedwind.it/en/shop/ambientika-wireless
или фигня? :)
Все-таки не понятно, если их поставить внизу, то будет больше тянуть из щелей или меньше?
Так у нас есть такой, на крыше, который в постоянном режиме (можно и выключить, на у нас всегда на мин) вытягивает воздух как раз в центре на втором этаже. Те по идее у нас и есть естественная вентиляция с вытяжкой экстрактором (koneellinen ilmanpoisto).
Я же про него и говорила что жалко что он теплый воздух высасывает :)
Эх, ну так что же вы. Поосторожнее с терминами. Естественная - это когда никаких вентиляторов, воздух меняется исключительно за счет разницы температур. Зимой хорошо, в морозы даже слишком, летом никак.
Любая с вентилятором, это принудительная.
Вот, по фински вы правильно написали, а по русски называется механическая вытяжная вентиляция.
Это меняет дело. Клапан такой в стену тогда можно в спальне. В двери должна быть внизу щель, хотя бы 1 см. Но зимой увеличится расход тепла, надо быть к этому готовым. Хотя мне кажется, что такая щель и так должна быть, просто может закупорилась как-то.
Экстрактор - а это что такое по русски?
Эх, с такой вентиляцией малой кровью, в смысле экономии, ничего у вас не получится сделать...
Расходы неизбежны. В первую очередь задуматься об изменении системы вентиляции на приточно-вытяжную с рекуператором. Например, упомянутый vallox.fi. С разводкой воздуховодов по помещениям.
Нет, не так. Поставьте два одинаковых одноэтажных дома друг на друга. У нижнего полностью уйдут теплопотери по кровле, у верхнего - по полу. Кровля теряет очень много энергии, поэтому ее утепляют особенно.
Упс, невнимательно читал. Площадь первого этажа не 140 м2, а 130 м2. Ну что же, еще печальнее...Вы упрощаете, но ваши упрощения годятся для бараков с плоской крышей. Это "проектрирование" любителя-самоучки.
Для сложной архитектуры это совсем не так. Настоящий архитектор или инженер не стал бы так упрощать и ставить друг на друга бараки. Ведь может быть очень низкий одноэтажный дом с плоской крышей и двухэтажный - с высокой наклонной крышей с большой площадью соприкосновения с холодным воздухом. Высота стен разная - в двухэтажном 7м, а в одноэтажном 2,5м... В общем, Вник, такое ощущение, что Вы в школе все уроки физики прогуляли - всё с ног на уши ставите, вопреки законам бытия. :D
Вы упрощаете, но ваши упрощения годятся для бараков с плоской крышей. Это "проектрирование" любителя-самоучки.
Я же уже вам сказал, что да, только бараки :)
Ну конечно, я обязательно прислушаюсь к вашему совету :)
Ну можете не прислушиваться.
Просто зачем Вы вводите людей в заблуждение, раз Вы не специалист, сами никогда ничего не строили,
а лишь виртуально проектируете как любитель-самоучка некие дачки. :)
Ну можете не прислушиваться.
Просто зачем Вы вводите людей в заблуждение, раз Вы не специалист, сами никогда ничего не строили,
а лишь виртуально "проектируете" как любитель-самоучка некие дачки. :)
Могу, конечно. Но я же сказал, что обязательно прислушаюсь.
Кроме бараков, еще собаки довольны будками, которые я им проектирую. Приветливо гавкают, когда мимо прохожу.
Кроме бараков, еще собаки довольны будками, которые я им проектирую. Сомневаюсь. Почему Вы, Вник, не можете ничего рассказать ни об одном из своих проектов?
Если человек проектирует в реале даже "будки", то способен привести примеры этих проектов из своего опыта. :)
Вот по теме конкретно - что у Вас было с отоплением в последнем проекте?
Вот например, заказчик велел "под старину".
Можем и каменное зодчество.
Нашла еще вот такое чудо, до 60м3-ч и 24дБ на макс скорости, кпд аж 93%, и если их несколько по можно соединить на один пульт
https://www.suedwind.it/en/shop/ambientika-wireless
или фигня? :)
Все-таки не понятно, если их поставить внизу, то будет больше тянуть из щелей или меньше?
Это рекуператор с пористым керамическим сердечником.
Они должны работать в паре. Один аппарат нагнетает воздух в комнату, его сердечник отдает тепло и влагу приточному воздуху. Другой работает на удаление воздуха, его сердечник охлаждается, на нем конденсируется влага. Через определенное время, например минуту, они одновременно переключает направление потока.
Если в комнате стоит только один узел, будут колебания давления
Это рекуператор с пористым керамическим сердечником.
Они должны работать в паре. Один аппарат нагнетает воздух в комнату, его сердечник отдает тепло и влагу приточному воздуху. Другой работает на удаление воздуха, его сердечник охлаждается, на нем конденсируется влага. Через определенное время, например минуту, они одновременно переключает направление потока.
Если в комнате стоит только один узел, будут колебания давления
Интересная штука. Если в двери достаточная щель, хотя бы 1 см, то особо колебаний не будет, остальной объем здания, через щель, будет компенсировать перепад. Расход то не очень большой.
Поставьте и на первый этаж тоже илмалямпопумппу, но из современных, которые и при -15С мороза работают еще довольно эффективно. Вообще изначально зачем на второй то этаж было ставить? Тепло же вверх поднимается, и нагревая первый этаж, нагревается отчасти и второй. А вот если ИЛП стоит на втором этаже, то первый ничего от этого не получает. Что касается, чтобы теплый воздух на выходе нагревал воду в бойлере, это есть такие poistoilmalämpöpumput. Но это самый большой "развод" на деньги, который я когда-либо на финском рынке видел. Причем и недешевый. А почему муж то не интересуется? Я понимаю, что равноправие...
P.S. Когда на ЮЗ были морозы ниже -15С? И как долго? Так что, вполне себе вариант.У нас в ilmanvaihtokone тёплый выходящий воздух нагревает холодный входящий в некой степени как дополнение к электрообогреву этого вдуваемого извне воздуха, т.е. выходящий не может нагреть входящий на 100%. Понятно, что есть системы воздухом нагревающие возух.
Но где вы, Вник, видели в Финляндии такие poistoilmalämpöpumput, нагревающие выходящим воздухом в 22 градуса холодную воду в бойлере до 70 градусов? :)
Вот это вы имеете в виду или что, можете дать ссылку - https://www.innoair.fi/ComfortZone-EX50
Barabashka
21-12-2017, 23:45
Эх, с такой вентиляцией малой кровью, в смысле экономии, ничего у вас не получится сделать...
С терминами не хорошо вышло, извините :( мне английский ближе чем финский-русский в этом плане.
Еще раз напишу подробнее тогда, чтобы понятнее было о чем речь. Дом деревянный, 89года, внизу отопление рефлекторами с потолка электрическое, в прихожей-ванной еще обогрев пола, тоже эл. Наверху только батареи под окнами в каждой комнате и ИЛП. С кухни вытяжка своя напрямую и включается от плиты те только когда готовим.
Внизу есть 2 вент отверстия в стенах (просто дырка грубо говоря, закрытая пластиковой решеткой с обоих сторон) сейчас их поменяли на такие, с термоклапаном https://www.allergia-apu.fi/velco-venttiilit
Наверху вот думаем что делать: над каждым окном тоже такая дырка и в холода мы их закрываем тк холодом несет, но тогда воздуха не хватает некоторым :) В центре второго этажа ванная комната, где и стоит мех. вытажка, на нее же приходит вытяжка из ванной внизу, она работает постоянно, но ее можно выключить. под дверью ванной щель около 2 см. Получается что эта вытяжка тянет со всего дома и постоянно + мы еще и подогреваем этот воздух обогревом пола в ванной.
Выключить ее насовсем не вариант тк влажность куда-то надо деть, включать-выключать постоянно тоже замучаемся. Хотя я так понимаю что она и создает отрицательное давление внутри дома, а без нее и была бы та самая естественная вентиляция, првильно?
Так вот вопрос, если мы поставим что-то навроде вот этого https://www.suedwind.it/en/shop/ambientika-wireless во все (или только наверху например) вент. дырки в стенах, поменяет ли это как-то общий расклад: больше воздуха внутри? меньше расход на обогрев? или ничего не поменяет?
Валлокс конечно бы здорово, но больно дорого нам выйдет установка, да и саму машину девать не куда, не в гостиную или кухню же ее?
1. Валлокс часто ставят под потолок, в туалете, в ванной, в ваатехуоне.
2. Количество воздуха определяется работой вытяжного вентилятора. Сколько он высосет, столько в дом через всякие дырки и войдет. Воздух этот зимой, соответственно, никак не подогретый, и приходится тратить энергию на его полный подогрев.
3. Я уже сказал, что в вашем случае малой кровью придумать мало что можно.
4. В ванной, туалете и кухне вытяжка должна быть постоянной, никуда от этого не деться.
5. Как правило, минимальное количество воздуха определяется по потребности именно грязных помещений. Я приводил ссылку на нормы. Все туалеты, ванные, кухня. Минимальные нормы при возможности увеличить расходы летом: туалет 7 л/сек, душевая 10 л/сек , кухня 8 л/сек. Вот эти расходы воздуха вентилятор должен из этих помещений тянуть обязательно ( вытяжка над плитой не считается, так как она работает периодически ). Летом, вентилятор, оснащенный регулировкой мощности, может и должен тянуть больше. Часто вентилятор настраивается так, чтобы он и зимой тянул повышенные расходы воздуха в часы пик, например, утром с 7 до 9 и вечером с 18 до 20. В остальное время вот по этому минимуму.
Рекомендую проверить ваши расходы на вот эти вот минимальные, и если превышают их, то отрегулировать вентилятор.
6. Этот минимальный воздух для ванн и туалетов тоже надо где то с улицы брать и его надо греть. Деваться некуда, придется оставлять эти дырки ( хотя бы на кухне и в гостинной, например ).
7. В принципе, эти штуки могут помочь, если действительно у вас расходы превышают минимальные, и уменьшать их не хочется из-за плохого воздухообмена. В этом случае, вот все равно надо установить вентилятор на минимальные расходы в "грязных помещениях", а остальной воздухообмен добирать уже вот этими штуками в отдельных комнатах, то есть в спальнях, детских и т.д.
8. То есть, например, допустим, что сейчас у вас вентилятор тянет 50 л/сек ( вполне реально, если не больше). Минимальные расходы 25 л/сек. А вот другие 25 л/сек добираете этими штуками. Если их КПД действительно более 80 %, то экономия на подогрев воздуха вентиляции составит почти 40%. При морозе в -10С экономия по мощности составит 0,72 кВт. То есть за сутки 0,72 х 24 = 17,3 кВт х час, или 2,1 Евро ( при цене электроэнергии 0,12 Евро за 1 Квтхчас ). Это не очень много, и радикально проблему все равно не решить. Сам дом наверняка имеет не очень хорошие ограждающие конструкции.
Вот это вы имеете в виду или что, можете дать ссылку - https://www.innoair.fi/ComfortZone-EX50
Да, именно такие.
Barabashka
22-12-2017, 08:40
3. Я уже сказал, что в вашем случае малой кровью придумать мало что можно.
8. То есть, например, допустим, что сейчас у вас вентилятор тянет 50 л/сек ( вполне реально, если не больше). Минимальные расходы 25 л/сек. А вот другие 25 л/сек добираете этими штуками. Если их КПД действительно более 80 %, то экономия на подогрев воздуха вентиляции составит почти 40%. При морозе в -10С экономия по мощности составит 0,72 кВт. То есть за сутки 0,72 х 24 = 17,3 кВт х час, или 2,1 Евро ( при цене электроэнергии 0,12 Евро за 1 Квтхчас ). Это не очень много, и радикально проблему все равно не решить. Сам дом наверняка имеет не очень хорошие ограждающие конструкции.
Спасибо большое за подробный ответ!
Точно не известно сколько вентилятор тянет, документации нет, а мощность регулируется только плавным больше-меньше-выкл.
Если рассчеты верны, то при нашем расходе может выйти экономия: например за прошлый месяц у нас был расход 1700кВтч, если с этими штуками получится убрать 17вКтч в день, то это уже около 500вКтч в мес. Если реальная экономия будет где-то 10-20% и при этом воздухообмен будет лучше, то похоже надо ставить. Наверное попробуем сначала одну, посмотрим как шум и тп сначала.
Валлокс конечно бы радикальнее проблему решил, но не готовы мы сейчас к таким тратам на ремонт, тк трубы то придется тянуть в каждую комнату. И не понятно что с шумом тк например если его установить над ванной наверху, то шум-то будет сразу во все комнаты от него.
Спасибо большое за подробный ответ!
Точно не известно сколько вентилятор тянет, документации нет, а мощность регулируется только плавным больше-меньше-выкл.
Если рассчеты верны, то при нашем расходе может выйти экономия: например за прошлый месяц у нас был расход 1700кВтч, если с этими штуками получится убрать 17вКтч в день, то это уже около 500вКтч в мес. Если реальная экономия будет где-то 10-20% и при этом воздухообмен будет лучше, то похоже надо ставить. Наверное попробуем сначала одну, посмотрим как шум и тп сначала.
Валлокс конечно бы радикальнее проблему решил, но не готовы мы сейчас к таким тратам на ремонт, тк трубы то придется тянуть в каждую комнату. И не понятно что с шумом тк например если его установить над ванной наверху, то шум-то будет сразу во все комнаты от него.
Я привел расчет при температуре наружного воздуха -10С. То есть нагрев воздуха с -10 до +20. Разница 30С. Но ведь такая температуру не всю зиму стоит. Реальнее считать на весь отопительный сезон, 5 месяцев, и на среднюю температуру наружного воздуха 0С. То есть для разницы не 30, а 20 С.
То есть пропорционально получается 17 : 30 х 20 = 11,3 кВт час в день. Или 11,3 х 30 х 5 = 1700 кВт час в год. По деньгам это за одну зиму 1700 х 0,12 = 204 Евро. Если поставите, допустим, 3 штуки таких по цене 350 Евро, то окупаемость: 350х3:204 = 4,5 года.
С шумом при Валлоксе надо бороться, ставить шумоглушители на воздуховоды, это обычная практика.
Barabashka
22-12-2017, 11:03
Я примерно так и прикидываю что реальная экономия будет около 10%, но дополнительный выигрыш в "больше воздуха". Окупаемость около 4-5 лет нам подходит :)
Интересно было бы сравнить с валлоксом, тк в нашем случае его установка будет дорогая - разводка и ремонт практически всех потолков обойдется много и времени и денег. А вот как показывает практика при продаже дома его наличие не сильно повлияет на цену. И еще не понятно как это сделать если отопление внизу тоже с потолка идет, обогревательными рефлекторами в самом потолке.
Я точно цифры не знаю, но у нас выходит в год потребление около 22000 кВтч, что мне кажется для нашего случая не так и плохо.
Хороший Валлох сейчас стоит около 2500 Евро, воздуховоды и пр. ну наверное 10000 Евро.
КПД Валлокса где-то 65%.
При 50 л/сек мощность нагрева нужна 1,21 кВт при средней температуре 0С. КПД значит 65%, то есть Валлох сэкономит 1,21 х 0,65 = 0,79 кВт мощности. За весь зимний сезон: 0,79 х 24 х 30 х 5 = 2850 кВт. В деньгах это 341 Евро в год. Совсем немного.
Вентиляция у вас не так уж много жрет, просто сам дом "холодный", энергия теряется через стены, окна, потолок и пр.
Barabashka
22-12-2017, 12:04
Вентиляция у вас не так уж много жрет, просто сам дом "холодный", энергия теряется через стены, окна, потолок и пр.
Раз такой разговор пошел, то я еще спрошу (спасибо огромное за ответы!)
Крышу мы уже запланировали: менять изоляцию, добавлять немного, черепицу и тп. А вот что можно реально сделать со стенами и окнами?
На южной стене наверное летом поменяем обшивку и может минвату, но можем ли мы без ракенуслупа увеличить изоляцию? По площади у нас еще есть запас (40м2 не использовано), но это же поменяет нагрузку на фундамент и наружный размер дома?
У нас стеклопакеты в деревяных рамах, во внутренней двойной, они старые, но отрестварированые те заделаны щели-трещины в дереве и поменян силикон. Надо их менять? или шкурка выделки не стоит?
что можно реально сделать со стенамиУтолщаете стенки внутри дома - например, вот так:
Paranna kotisi lämmöneristystä
https://www.rakentaja.fi/artikkelit/5538/sisapuolinen_lisalammoneristys.htm
Remontoi kotisi energiatehokkaaksi
https://www.rakentaja.fi/artikkelit/14250/remontoi_kotisi_energiatehokkaaksi.htm
Вот на эти, общестроительные вопросы, я навскидку точно ответить не могу. Надо "курить" нормативные документы.
Почти все, что касается наружных фасадов - строго по ракеннуслупе.
Конечно, вот для вашего дома маалямрё бы идеально подошло. Теряет дом много энергии? Вытяжка тепло из дома уносит? Да пофиг, энергия то халявная при МЛП... Ну не совсем халявная, конечно, но на обогрев и горячую воду будет тратится в 4 раза меньше электроэнергии. В 4 раза!!!
Скважина 5500, из них 2300 возврат в виде котивяхеннуса, сам насос 6000-6500. А вот по самим разводкам - теплому полу и/или системе радиаторов цифры могут сильно прыгать. Если мужчина с руками и может все это сам - цена одна. Если чужой дядя "под ключ" делает - цена другая.
Что интересно, на системы отопления не нужна ракеннуслупа. Только на саму скважину надо получать toimenpidelupa.
Barabashka
22-12-2017, 12:55
Конечно, вот для вашего дома маалямрё бы идеально подошло.
Так-то да, но все-таки нет. Я посчитала как-то, в нашем случае именно установка водяной системы обойдется дороже всего. Мужу выгоднее на работе работать чем трубы разводить, мне в общем-то тоже :(
Те окупаемость выйдет где-то около 15-20 лет, а у нас нет уверенности что мы столько в этом доме проживем :) а на цену при продаже это не сильно влияет, полуичтся что вложим много, но не вернем половину точно.
Ну если жить там сами долго не собираетесь, то конечно.
Просто вопрос еще не только в деньгах, но еще и в комфорте. Теплый пол - самая комфортная система отопления. Ногам тепло, распределение тепла снизу вверх, никаких батарей на стенах и пр.
Многие не только из-за денег меняют системы. Покупают такие дома, как правило, семейные пары с маленькими детьми, и вопрос комфорта стоит остро. Пол холодный, дети болеют, ходить надо зимой в шерстянных носках и пр.
Конечно, вот для вашего дома маалямрё бы идеально подошло. Теряет дом много энергии? Вытяжка тепло из дома уносит? Да пофиг, энергия то халявная при МЛП... Ну не совсем халявная, конечно, но на обогрев и горячую воду будет тратится в 4 раза меньше электроэнергии. В 4 раза!!!
Скважина 5500, из них 2300 возврат в виде котивяхеннуса, сам насос 6000-6500. А вот по самим разводкам - теплому полу и/или системе радиаторов цифры могут сильно прыгать. Если мужчина с руками и может все это сам - цена одна. Если чужой дядя "под ключ" делает - цена другая.
Что интересно, на системы отопления не нужна ракеннуслупа. Только на саму скважину надо получать toimenpidelupa.Почему Вы не обращаете внимание на то, что система маалямпё невечная?
Lämmitysjärjestelmien elinkaari
http://www.energiatehokaskoti.fi/suunnittelu/talotekniikan_suunnittelu/lammitys/lammitysjarjestelmien_elinkaari
Вот вложит человек больше 15 000 евро в маалямпё и только через 20 лет начнёт это маалямпё самоокупаться - а тут, бац и вышла система уже из строя.
Вот поэтому уже объясняла Вам, что нужно сперва выяснять конкретные расходы конкретного дома!
Почему Вы не спросите у Барабашка о расходе энергии и счетах за год на отопление+эл-во?!
Зачем советовать наобум? Вот так мифы и распространяются, когда считают неточно.
Так-то да, но все-таки нет. Я посчитала как-то, в нашем случае именно установка водяной системы обойдется дороже всего. Мужу выгоднее на работе работать чем трубы разводить, мне в общем-то тоже :(
Те окупаемость выйдет где-то около 15-20 лет, а у нас нет уверенности что мы столько в этом доме проживем :) а на цену при продаже это не сильно влияет, полуичтся что вложим много, но не вернем половину точно.
Чтобы анализировать и рассуждать предметно об экономии энергии в Вашем доме, нужно знать конкретно цифры.
Сколько кВт*ч в год расходует дом на отопление вместе с электричеством и сколько куб.м дров сжигается за год?
Какова толщина стен в доме, какова толщина утеплителя?
Куда "смотрят" окна?
В районе ЮЗ на побережье с осени ужасные ветродуи (всегда мёрзну в Турку даже внутри отелей).
Если окна в доме смотрят в сторону ветродуя, то можно на пути ветров посадить деревья и утолстить стены со стороны ветродуя.
Ну можно обратить и на это внимание. Сломаться в системе МЛП может только сам компрессор. Больше там ломаться нечему, так как нигде больше нет подвижных частей. СтОит он (компрессор ) для замены около 3000 Евро. Сейчас уже есть опыт того, сколько они работают, в среднем, без поломок, потому что прошло, наконец то, много времени ( 20 лет ), чтобы иметь такую статистику.
И вот в среднем, компрессор работает около 15 лет. Есть, конечно, случаи, когда и через 7 лет накрылся, но есть случаи, когда 20-летний компрессор до сих пор работает.
Важное замечание: Компрессор стареет не столько от самой работы, сколько от остановок и запусков. От их количества. Эти остановки и запуски очень вредны. То есть намного лучше, чтобы он даже постоянно работал, а не все время запускался и останавливался. Чем больше остановок и запусков, тем быстрее компрессор выходит из строя.
На протяжении всех этих 20 лет не умели делать компрессоры, чтобы они работали с переменной мощностью,
то есть при неполных нагрузках ( когда на улице 0С, например ) этот бедолага был вынужден останавливаться и запускаться много раз в сутки. Вот покупался ТН на 8 кВт, так он и мог выдавать эти 8 кВт, или стоять. Он не мог выдать всего, допустим, 3 кВт, что нужно при 0С, работая с неполной мощностью. Не умел он этого делать.
Поэтому приходилось выдумывать различные большие емкости рядом с ним, чтобы он мог накачать горячей воды эту емкость, остановиться после этого, и ждать, пока система израсходует всю горячую воду из этой емкости. И только потом, он опять запускался, чтобы снова накачать эту емкость. Чем больше емкость - тем реже компрессор запускался и останавливался. Емкости эти, от 400 литров до 1500 литров. Для них еще место надо было найти.
И вот, наконец, пару лет назад, на рынке появились инвенторные тепловые насосы "вода-вода", которые могут, наконец то, работать с неполной мощностью. Теперь, ТН мощностью 8 кВт, может работать с минимальной мощностью всего 1,5 кВт. Это раз в 10 снизило количество остановок и запусков компрессора.
Поэтому справедливо ожидать, что срок службы такого компрессора увеличиться в среднем, как минимум до 25 лет. Ну а дальше загадывать нет смысла.
Сломаться в системе МЛП может только сам компрессор. Больше там ломаться нечему, так как нигде больше нет подвижных частей. СтОит он (компрессор ) для замены около 3000 Евро. Сейчас уже есть опыт того, сколько они работают, в среднем, без поломок, потому что прошло, наконец то, много времени ( 20 лет ), чтобы иметь такую статистику.
И вот в среднем, компрессор работает около 15 лет. Есть, конечно, случаи, когда и через 7 лет накрылся, но есть случаи, когда 20-летний компрессор до сих пор работает..Думаете, весипуткисто в МЛП - это навечно? В ссылке ведь неслучайно отдельно срок износа системы и компрессора "Maalämpöpumppu 15-30 vuotta, kompressori 10-15 vuotta (uusinta noin 2 000-3 000€)". Энергия МПЛ по дому разносится водяными трубами с горячей водой. Они вечные? Из чего их делают?
Замена труб в системе - это очень дорого. Бройлер вплетён в систему. И тоже невечный. Вот мы меняли только что бойлер через 15 лет от постройки. Горячая вода проела пластиковую трубу - это типичная проблема. Новый теперь с медной трубой с бОльшим сроком.
Короче, смешанные системы - это не есть гуд. Потому что при износе, когда начнётся "эффект домино" при смешанных/накрученных системах, то домовладельца ждёт сплошная нервотрёпка.
Система может остановиться от нескольких причин одновременно. Износ таймера, износ реле в электроцентре и труба - тоже бац. И домовладелец должен сам соображать, тут нет управляющих, как в этажках и ривитало.
Посчитайте, сколько стоят затраты на нервные разборки? Так что чем проще система - тем лучше.
Barabashka
22-12-2017, 14:06
Замена труб в системе - это очень дорого.
Как и установка где их раньше не было. Это же все полы вскрывать и все переделывать, вложения очень и очень серьезные. Проще уж получается другой дом купить :)))
Мы не страдаем, расход эл в пределах, носки тоже ничего страшного, даже уютно, никто не мерзнет. Когда жаба начинает вякать - все очень просто иди дрова руби и печку топи, вот тебе лучшая экономия и спорт и на свежем воздухе.
Но в тоже время интересуемся что еще бывает, какие есть новинки, чтобы если что нам пригодится то и перенять :)
Вот по результатам дискуссии установим маленький рекуператор. посмотрим как шум как воздух, если подойдет то еще парочку потом.
Думаете, весипуткисто в МЛП - это навечно? В ссылке ведь неслучайно отдельно срок износа системы и компрессора "Maalämpöpumppu 15-30 vuotta, kompressori 10-15 vuotta (uusinta noin 2 000-3 000€)". Энергия МПЛ по дому разносится водяными трубами с горячей водой. Они вечные? Из чего их делают?
Замена труб в системе - это очень дорого. Бройлер вплетён в систему. И тоже невечный. Вот мы меняли только что бойлер через 15 лет от постройки. Горячая вода проела пластиковую трубу - это типичная проблема. Новый теперь с медной трубой с бОльшим сроком.
Короче, смешанные системы - это не есть гуд. Потому что при износе, когда начнётся домино-эффект при накрученных системах, то домовладельца ждёт сплошная нервотрёпка.
Производитель дает гарантию на пластмассовые трубы чуть ли не на 50 лет.
Горячая вода водоснабжения, где у вас "съело" трубу - это другое дело. Там вода агрессивна из-за наличия большого количества кислорода, в трубах большие скорости, большое давление. И трубы поэтому, подвержены большим нагрузкам и химическим воздействиям.
А в современных системах отопления пластмассовые трубы действительно вечные, потому что трубы нейтральны к воде, да и сама вода в них нейтральна. Скорости воды в трубах маленькие, давление тоже маленькое. А в случае теплого пола еще и температуры невысокие, что тоже уменьшает нагрузку на трубы.
kompressori 10-15 vuotta (uusinta noin 2 000-3 000€)
Ну я об этом и писал. Но с приходом на рынок инвенторных компрессоров, срок их службы значительно увеличивается.
Кажется я в предыдущем посте все это подробно описал.
Как и установка где их раньше не было. Это же все полы вскрывать и все переделывать, вложения очень и очень серьезные. Проще уж получается другой дом купить :)))
Мы не страдаем, расход эл в пределах, носки тоже ничего страшного, даже уютно, никто не мерзнет. Когда жаба начинает вякать - все очень просто иди дрова руби и печку топи, вот тебе лучшая экономия и спорт и на свежем воздухе.
Но в тоже время интересуемся что еще бывает, какие есть новинки, чтобы если что нам пригодится то и перенять :)
Вот по результатам дискуссии установим маленький рекуператор. посмотрим как шум как воздух, если подойдет то еще парочку потом.
Понимаете, если бы было как вы хотите, дешево и сердито, то никто бы и не заморачивался с этими всякими Валлоксами, тепловыми насосами и пр. Все бы ставили это "дешево и сердито". Но хорошо и бесплатно, к сожалению, не бывает....
Как и установка где их раньше не было. Это же все полы вскрывать и все переделывать, вложения очень и очень серьезные. Проще уж получается другой дом купить :)))
Мы не страдаем, расход эл в пределах, носки тоже ничего страшного, даже уютно, никто не мерзнет. Когда жаба начинает вякать - все очень просто иди дрова руби и печку топи, вот тебе лучшая экономия и спорт и на свежем воздухе.
Но в тоже время интересуемся что еще бывает, какие есть новинки, чтобы если что нам пригодится то и перенять :)
Вот по результатам дискуссии установим маленький рекуператор. посмотрим как шум как воздух, если подойдет то еще парочку потом.Вы рассуждаете правильно. Наш первый дом был построен, как и Ваш, в середине 80х. Тоже потолочное отопление, печка, всего две маленькие батареи на втором этаже. А у Вас ещё и ИЛП.
По-моему, Вам вообще ничего не надо делать, если у Вас 80м2 на первом и 80м2 на втором этаже.
Надо сказать, что с удовольствием вспомниаю тот дом 80х, уже тогда многие хорошо строили.
kompressori 10-15 vuotta (uusinta noin 2 000-3 000€)
Ну я об этом и писал. Но с приходом на рынок инвенторных компрессоров, срок их службы значительно увеличивается.
Читайте внимательнее фин. источники о износе МЛП
"Maalämpöpumppu 15-30 vuotta, kompressori 10-15 vuotta (uusinta noin 2 000-3 000€)"
Хотите сказать, что ИНФО дают некие бестолочи, которые не могут отличить компрессор от всей системы? :lady:
http://www.energiatehokaskoti.fi/suunnittelu/talotekniikan_suunnittelu/lammitys/lammitysjarjestelmien_elinkaari
Barabashka
22-12-2017, 14:29
Понимаете, если бы было как вы хотите, дешево и сердито, то никто бы и не заморачивался с этими всякими Валлоксами, тепловыми насосами и пр. Все бы ставили это "дешево и сердито". Но хорошо и бесплатно, к сожалению, не бывает....
Я это как раз очень хорошо понимаю, как и то что дорого не всегда прямо самое крутое решение.
Так если например мужу дать волю, да время, да денег не считая, он все снесет до фундамента (да и его тоже переделает) и построит заново. Это конечно здорово, но обойдется дороже чем другой дом купить и по времени займет много лет, а жить-то когда? не говоря уже о том откуда столько денег взять? :))))
Поэтому я и рассчитываю все и балансирую. Например вложить прямо сейчас 1к в эти мелкие рекуператоры чтобы воздух улучшился не жалко совсем, а что они еще и помогут уменьшить эл расход, хоть и немного на 10%, отлично.
А вложить те же 13к в валокс или в новую крышу это уже серьезнее вопрос, и мне кажется крыша выгоднее тк будет тоже непрямой эффект на теплоизоляцию, а значит на расход + новая крыша при продаже агрумент серьезный.
Читайте внимательнее фин. источники о износе МЛП
"Maalämpöpumppu 15-30 vuotta, kompressori 10-15 vuotta (uusinta noin 2 000-3 000€)"
Хотите сказать, что ИНФО дают некие бестолочи, которые не могут отличить компрессор от всей системы? :lady:
http://www.energiatehokaskoti.fi/suunnittelu/talotekniikan_suunnittelu/lammitys/lammitysjarjestelmien_elinkaari
Ой фсё... Позвольте слиться :)
Barabashka
22-12-2017, 14:37
Надо сказать, что с удовольствием вспомниаю тот дом 80х, уже тогда многие хорошо строили.
Мне тоже кажется что вполне все хорошо и дома уже и тогда строили добросовестно и расчетливо, а полюбопытствовать что еще бывает никогда не вредно.
Мое личное мнение, но часто люди мало разбираются совсем во всех этих рассчетах, и слушают консультантов-продавцов много. А если их слушать да следовать всем советам, то вообще надо только в новых домах жить и иметь все возможные системы отопления и машины менять когда коврики загрязняться :))))
Как говорится на большие-то деньги любой дурак проживет, а вот попробуй на маленькие :)
люди мало разбираются совсем во всех этих рассчетах, и слушают консультантов-продавцов много. А если их слушать да следовать всем советам, то вообще надо только в новых домах жить и иметь все возможные системы отопления и машины менять когда коврики загрязнятьсяДа, если слушать мифы рекламы, то всего за 20 тыс. евро некий консультант-сказочник, как иван сусанин, заведёт домовладельца в одно болото, из которого всего за 50 тыс. евро другой продавец-сказочник выведет в другое болото )) :D
Проблема в том, что онЕ не видят всего пакета затрат, как Вник. Он считает только работы по МЛП в 15-20тыс.е, но не представляет себе затрат на установку труб со сменой пола с отрывом всей "инфраструктуры" (от кухонных шкафов и прочей мебели до косметического обхода печей-каминов и прочих интересных мест, которых не поднять уровнем нового пола, и поэтому печь, напимер, останется ниже). Если посчитать только работу мастера за 50-70е/час, который будет всё это двигать, ломать, заменять...и двор перекопают, всё заново делать...ооойой-йо, у меня сразу волосы дыбом от ужаса такого проекта.))
Можно в принципе и не ломать пол при МЛП, а просто водяные батареи под окна, но тогда будет вид, как в сов. квартире и нужно думать о перепланировке интерьера, чтоб не загораживать эти батареи.
Barabashka
22-12-2017, 15:33
Я согласна что МЛП это очень хороший и экономичный вариант, но вот не для нас в нашей ситуации :) все таки это скорее для новых домов или уж когда кап ремонт совсем, а когда оно вполне работает и все на месте, то надо пользоваться тем что есть пока реально значительное улучшение не потребуется.
Вник, спасибо Вам, Вы мне очень помогли ответами и расчетами которые прояснили для меня что вентилятор не так много выдувает как мне кажется.
Считаю, что МЛП - это авантюра, дорогое неумное вложение и для новых толстостенных домов/matalaenergiatalo с низким потреблением тепла, исходя из следующих рассчётов:
Если расход на отопление в новых домах/matalaenergiatalo всего 20 кВт*ч/м2 в год, то это для дома в 150м2 всего 3000кВт*ч в год, и ещё на нагрев бойлера 3-4000 кВт*ч в год. Итого 6000 кВт*ч в год, на прямом эл-ве 700 евро в год.
МЛП стоит 20 тыс. евро, требует 2000 кВт*ч для выработки 6000 кВт*ч, даёт экономию 4000квт*ч, счёт 250 е в год.
Разница 700-250 = 450 е.
Вопрос - через сколько лет начнут окупаться 20 тыс. евро вложений в МЛП?
20 000 е : 450 е = 45 лет!!! :eek: :eek: :eek:
Это всё считаю для нового дома/matalaenergiatalo - через 45 лет МЛП начнёт окупаться, когда уже система МЛП многократно развалится...упс.
Про срок износа - поизучаем специалистов:
https://www.is.fi/taloussanomat/oma-raha/art-2000005198940.html
" - Maalämpöpumpun elinikä on useimmiten noin 20, ääritapauksissa jopa 30 vuotta. Maalämmön kompressorit kestävät useimmiten yli 10 vuotta."
И кто станет в здравом уме покупать дом с МЛП 30-летний давности, зная, что МЛП вот-вот накроется и придётся всё там заново делать?
Поправка на цены
Нормальный Валлокс например 90 стоит 1400е
Компрессор в Маалямпопумппу на 8кВт, недавно купил здесь в финдяндии новый за 400е
А решения
Утолщаете стенки внутри дома - например, вот так:
Paranna kotisi lämmöneristystä
https://www.rakentaja.fi/artikkelit/5538/sisapuolinen_lisalammoneristys.htm
Remontoi kotisi energiatehokkaaksi
https://www.rakentaja.fi/artikkelit/14250/remontoi_kotisi_energiatehokkaaksi.htm
Это прямой путь к сносу вашего дома. Точка росы, конденсат. Читайте внимательно.
Расчет теплопотерь конструкции дома считают по отдельности каждую стенку, дверь, окна, вентиляцию, утечки. Этим как я знаю занимается Вник, он для вас царь и бог в этом вопросе.
Я как человек построивший десятки жилых объектов поправлю, каркас стоит всего около 20% стоимости проекта.
Есть еще такая фишка, как perusmaksu sulakekoon mukaan.
Понятно, что при прямом электрообогреве надо брать подключенную мощность, как минимум 3 х 35 А. Иначе в морозы мощности подключения не хватит.
А вот при маалямпё, даже в морозы, такая большая мощность не нужна, и достаточно всего 3 х 25 А.
Теперь смотрим, что у нас предлагает та же Caruna :
Yleissiirto
Perusmaksu pääsulakkeen mukaan
25 А - 22,60 Eu/kk
35 A - 39,60 Eu/kk
Разница за год ( 39,60 - 22,60 ) х 12 = 204 Евро в год. Вот так просто, из воздуха.
А вот при наличии ночного тарифа:
25 А - 28,75 Eu/kk
35 A - 53,60 Eu/kk
Не знаю, может быть это только в зимние месяцы у кого-то действует, но
Разница все же 53,60 - 28,75 = 24,85 Евро в месяц. Как то не мало всего за месяц то.
Считаю, что МЛП - это авантюра, дорогое неумное вложение и для новых толстостенных домов/matalaenergiatalo с низким потреблением тепла, исходя из следующих рассчётов:
Если расход на отопление в новых домах/matalaenergiatalo всего 20 кВт*ч/м2 в год, то это для дома в 150м2 всего 3000кВт*ч в год, и ещё на нагрев бойлера 3-4000 кВт*ч в год. Итого 6000 кВт*ч в год, на прямом эл-ве 700 евро в год.
МЛП стоит 20 тыс. евро, требует 2000 кВт*ч для выработки 6000 кВт*ч, даёт экономию 4000квт*ч, счёт 250 е в год.
Разница 700-250 = 450 е.
Вопрос - через сколько лет начнут окупаться 20 тыс. евро вложений в МЛП?
20 000 е : 450 е = 45 лет!!! :eek: :eek: :eek:
Это всё считаю для нового дома/matalaenergiatalo - через 45 лет МЛП начнёт окупаться, когда уже система МЛП многократно развалится...упс.
Про срок износа - поизучаем специалистов:
https://www.is.fi/taloussanomat/oma-raha/art-2000005198940.html
" - Maalämpöpumpun elinikä on useimmiten noin 20, ääritapauksissa jopa 30 vuotta. Maalämmön kompressorit kestävät useimmiten yli 10 vuotta."
И кто станет в здравом уме покупать дом с МЛП 30-летний давности, зная, что МЛП вот-вот накроется и придётся всё там заново делать?
У вас теоретические вычисления, а у нас маалампопумпу стоит в реале. :)
Она окупила полностью себя за 5 лет. Основные затраты - бурение скважины или укладка труб под землю - с этим ничего не произойдет ни за 10, ни за 20 лет. даже если и потребуется сменит компрессор (в арендованном доме мы его поменяли), по стоит это 200 е.., а на замену уходит полчаса.
Естественно если установлено электрическое отопление пола, то вскрывать полы может и не имеет смысла - если их ремонт не нужен. Если в доме раньше стояло водяное отопление через батареи или трубы в полу, то менять их нет необходимости.
Естественно если есть возможность подключиться с кауколампо, то затеваться с малампопупу то же не имеет смысла
Я согласна что МЛП это очень хороший и экономичный вариант, но вот не для нас в нашей ситуации :) все таки это скорее для новых домов или уж когда кап ремонт совсем, а когда оно вполне работает и все на месте, то надо пользоваться тем что есть пока реально значительное улучшение не потребуется.
Вник, спасибо Вам, Вы мне очень помогли ответами и расчетами которые прояснили для меня что вентилятор не так много выдувает как мне кажется.
У нас дому было больше 50 лет. Замена заняла сутки. Подключили маалапопумпу к старым батареям.
Дело не в том старый дом или новый - дело в том какое отопление у вас в данный момент.
Устанавливать водяное отопление = тянуть трубы, действительно может быть не ресурсно, если ремонта дома по другим причинам не требуется.
У нас дому было больше 50 лет. Замена заняла сутки. Подключили маалапопумпу к старым батареям.
Дело не в том старый дом или новый - дело в том какое отопление у вас в данный момент.
Устанавливать водяное отопление = тянуть трубы, действительно может быть не ресурсно, если ремонта дома по другим причинам не требуется.
Тоже, кстати, не так уж и страшно. Ну да, полы вскрывать. И что тут страшного? Неудобства некоторые , да. Ну месяц работы. Снял тот же ламинат или паркет, разложил трубы и залил сверху 3 см бетона. Потом ламинат назад, и все.
Понятно, что если "дяде" работы заказывать, то в копеечку встанет. А если мужик " с руками", то особой квалификации это не требует. Заодно и гидроизоляцию нормальную в мокрых помещениях сделать, чего в старых домах просто нет.
По ценам на материалы:
- 1 метр трубы теплого пола стоит примерно 1 Евро. Надо их метров 600. Итого 600 Евро.
- якотукит и обвязка самого теплового насоса еще 1000 Евро.
Итого 1600 Евро и отпуск свой убить.
KALAMIES
26-12-2017, 09:56
Тоже, кстати, не так уж и страшно. Ну да, полы вскрывать. И что тут страшного? Неудобства некоторые , да. Ну месяц работы. Снял тот же ламинат или паркет, разложил трубы и залил сверху 3 см бетона. Потом ламинат назад, и все..
Дверные коробки, пороги (если есть) и сами двери, скорее всего придётся переустанавливать тоже. А то и менять на новые.
Barabashka
26-12-2017, 10:12
Тоже, кстати, не так уж и страшно. Ну да, полы вскрывать. И что тут страшного? Неудобства некоторые , да. Ну месяц работы. Снял тот же ламинат или паркет, разложил трубы и залил сверху 3 см бетона. Потом ламинат назад, и все.
Понятно, что если "дяде" работы заказывать, то в копеечку встанет. А если мужик " с руками", то особой квалификации это не требует. Заодно и гидроизоляцию нормальную в мокрых помещениях сделать, чего в старых домах просто нет.
По ценам на материалы:
- 1 метр трубы теплого пола стоит примерно 1 Евро. Надо их метров 600. Итого 600 Евро.
- якотукит и обвязка самого теплового насоса еще 1000 Евро.
Итого 1600 Евро и отпуск свой убить.
Я о том и говоорю, что дому еще и 30 лет нет, ремонт не треуется, труб нет никаких. Те надо внизу вскрывать все полы, и например в 5 лет назад отремонтированой кухне *(прошлые хозяева) и в мокрых помещениях которые тоже все отремонтированы, это очень большая проблема, и наверху проводить трубы для батарей.
В целом, если бы была уверенность что в этом доме будем жить долго (ну хоть лет 15-20) то да, а так нет :)
А насчет мужа... ну руки да, но при существующей уже нагрузке отпуск для отдыха строго, все-таки никаким комфортом и экономией не окупить здоровье.
Дверные коробки, пороги (если есть) и сами двери, скорее всего придётся переустанавливать тоже. А то и менять на новые.
Это да. Другой вариант штробить на 30 см вглубь, для 17 мм труб.
Хотя коробки сейчас трехсторонние, снизу четвертой филенки и нету, а порог по отдельности крепиться. Так что порог оторвал, залил бетон, порог назад. А у двери снизу 3 см циркуляркой....
Ну все равно месяц отпуска...
А насчет мужа... ну руки да, но при существующей уже нагрузке отпуск для отдыха строго, все-таки никаким комфортом и экономией не окупить здоровье.
Какие то молодые стали "старые". Фиг его знает. Я молодым по стройке прорабом бегал. Вечером и выходные на халтуры ходил, тоже на стройке.. И силы, и желание было.
Я понимаю еще, если работа физически тяжелая, целый день мешки 80-килограммовые человек на спине таскет. А если умственная, так перемена деятельности только в удовольствие.
Так нет, лучше в кунтосали сходят на фитнесс :).
Barabashka
26-12-2017, 17:42
Я понимаю еще, если работа физически тяжелая, целый день мешки 80-килограммовые человек на спине таскет. А если умственная, так перемена деятельности только в удовольствие.
Так нет, лучше в кунтосали сходят на фитнесс :).
Как раз от физической работы можно и отдохнуть за пару дней, а вот голова и нервы требуют больше времени. Я считаю если человек работает с полной выкладкой и это ему приносит нормальный доход, плюс к тому еще и учится постоянно чтобы квалификацию повышать, то какие-то доп нагрузки только строго по желанию и при возможности.
В кунтосали тоже времени нету ходить :) да и глупости это, когда есть любимое активное хобби :)))
Как раз от физической работы можно и отдохнуть за пару дней, а вот голова и нервы требуют больше времени. Я считаю если человек работает с полной выкладкой и это ему приносит нормальный доход, плюс к тому еще и учится постоянно чтобы квалификацию повышать, то какие-то доп нагрузки только строго по желанию и при возможности.
В кунтосали тоже времени нету ходить :) да и глупости это, когда есть любимое активное хобби :)))
Правильно говорите - каждый должен заниматься своим делом.
Обратно к теме a - при маалямпё 12000 kwh электричества в год,включая на бытовые нужды, в доме на 105-110 квадратов - это не маловато? Не обессудьте. Изучаю вопрос будущей покупке дома, и попался вот такой результат на глаза
Правильно говорите - каждый должен заниматься своим делом.
Обратно к теме a - при маалямпё 12000 kwh электричества в год,включая на бытовые нужды, в доме на 105-110 квадратов - это не маловато? Не обессудьте. Изучаю вопрос будущей покупке дома, и попался вот такой результат на глаза
Мне это тоже интересно, у меня 160м, отапливается воздушным насосом, конвекторами и электрическими теплыми полами, около 19000 кВт в год
Правильно говорите - каждый должен заниматься своим делом.
Обратно к теме a - при маалямпё 12000 kwh электричества в год,включая на бытовые нужды, в доме на 105-110 квадратов - это не маловато? Не обессудьте. Изучаю вопрос будущей покупке дома, и попался вот такой результат на глаза
Это многовато для такого маленького дома. Причины могут быть:
- нерациональное использование энергии на бытовые нужды.
- тепловой насос работает нерационально ( настройки не оптимальны ).
- слишком уж "холодный" дом.
Для такого маленького дома надо хотя бы 9000 кВт х час.
Мне это тоже интересно, у меня 160м, отапливается воздушным насосом, конвекторами и электрическими теплыми полами, около 19000 кВт в год
Воздушный тепловой насос экономит около 3000 кВт х час в год. Так что у вас типичный расход для обычного, несовременного, 160 м2 дома. Без воздушного насоса как раз и было бы 22000 кВт х час в год.
Все эти цифры, конечно, "в среднем по больнице".
130 (маалямпо) и гараж 50 (элетроподогрев). Сауна, сушильная, стиральная и прочее, не экономим. Примерно расход 8000 -9000 в год. В шкафу управления установлен экон режим))) прошлым хозяином.
Воздушный тепловой насос экономит около 3000 кВт х час в год. Так что у вас типичный расход для обычного, несовременного, 160 м2 дома. Без воздушного насоса как раз и было бы 22000 кВт х час в год.
Все эти цифры, конечно, "в среднем по больнице".
Если отопление полностью не использовать, было бы 12000 кВт, это бойлер + все остальное
130 (маалямпо) и гараж 50 (элетроподогрев). Сауна, сушильная, стиральная и прочее, не экономим. Примерно расход 8000 -9000 в год. В шкафу управления установлен экон режим))) прошлым хозяином.
130 и 50 это что?
Если отопление полностью не использовать, было бы 12000 кВт, это бойлер + все остальное
Maalämpöpumppu и горячую воду делает, вместо электробойлера, так что, около 1500 кВт х час в год еще отнимИте.
А еще вентиляцию можно от него же подогревать вместо электротена, который стоит в вентмашине. Тоже, худо-бедно, еще около 500 кВт х час в год.
Так что на 10000 кВт х час в год вышли бы.
130 (маалямпо) и гараж 50 (элетроподогрев). Сауна, сушильная, стиральная и прочее, не экономим. Примерно расход 8000 -9000 в год. В шкафу управления установлен экон режим))) прошлым хозяином.
А че и гараж не сделаешь от маалямпопумппу, раз уж есть. Дело за малым осталось.
Maalämpöpumppu и горячую воду делает, вместо электробойлера, так что, около 1500 кВт х час в год еще отнимИте.
А еще вентиляцию можно от него же подогревать вместо электротена, который стоит в вентмашине. Тоже, худо-бедно, еще около 500 кВт х час в год.
Так что на 10000 кВт х час в год вышли бы.
А че и гараж не сделаешь от маалямпопумппу, раз уж есть. Дело за малым осталось.
Подскажешь? Интересно, сосед думает поставить илмапумпу в гараж.
130 и 50 это что?
Метры квадратные
Подскажешь? Интересно, сосед думает поставить илмапумпу в гараж.
Ну в самые то морозы илмапумпу сдыхает. А раз есть маалямпопумпу, так зачем ИЛП?
Самое трудоемкое, это трубы в земле проложить, если гараж отдельно стоящий.
Ну как трудоемкое... канаву полметра глубиной выкопать. Остальное бюджетно. В самом гараже повесить тепловентилятор - это то же самое, как внутренний блок у ИЛП, только в нем не фреон, а жидкость через него протекает. От него значит трубы в земле, в изоляции ( например, скорлупы стироксовские ), к помещению, где маалямпопумпу сам стоит. А там уже теплообменничек ( 200 Евро ), чтобы отделить этот контур от основной системы отопления маалямпопумпу, в котором обычная вода. Ну и вот, в этот новый контур заливаешь незамерзающую смесь, мало ли зимой что случится, так чтобы не замерзла в трубах в земле. И последнее - ставишь в этот гликоливый контур насосик (тоже 200 Евро). Самое дорогое - это трубы получаться, и вот этот тепловентилятор
То есть цепочка такая:
- от системы отопления маалямпопумпу отводишь трубы на этот теплообменник, давление и течение жидкости к теплообменнику уже есть и от существующией системы отопления, только подключиться к нему, да пару вентилей поставить. А на другой стороне телообменника, вот что я описал - насос, трубы к гаражу в земле с незамерзающим раствором, и к тепловентилятору. Включаться - выключаться тепловентилятор этот будет по термостату на стене в гараже, на выставленную температуру.
Чтобы "не посадить" систему отопления всего дома, много на гараж не надо, хватит, чтобы градусов до -15 мороза, было градусов 10 внутри. Поэтому электрообогрев из гаража убирать не надо - мало ли в сильные морозы надо будет добавить обогрева.
Тепловентилятор этот надо искать и покупать большой, так как температура незамерзающей смеси получается совсем небольшая, не более +25..+30С. Поэтому нужна большая площадь теплосъема у этого тепловентилятора.
Я бы лично, теплый пол в гараже сделал, для него такая температура идеально подходит. Но это более трудоемко, и подороже несколько.
P.S. Все это конечно интересно, если самому хочется заниматься...
P.S. Но даже и илмалямпопумппу дело будет делать -дешево и сердито все же. До -10...-15С на улице более менее же будет работать, а значит и экономить энергию бОльшую часть зимы.
17 мм .
Это о PEX т.е. простой полиэтленовой трубе... Которая лопнет однажды во мгновение!
Я использую ТОЛЬКО PEX-AL-PEX это композитная труба, изнутри и снаружи полиэтилен, а внутри 0,5мм аллюминиевая труба. Цена в России(Голландская, Датская) абаут 1е метр. В Финлиндии на рынке есть и 5-ти и 7-ми слойные и цена у них 5-7е метр. Есть 16, 20, 26, 32мм. Даже когда начнет трещать полиэтилен останется аллюминий в сердечнике. А поскольку пол выльется на 100 лет и более, такая труба хоть немного догонит по сроку службы. В итоге это может стать аргументом при перепродаже.
Кстати при подъеме пола на 3см можно и двери аккуратно укоротить.
Это о PEX т.е. простой полиэтленовой трубе... Которая лопнет однажды во мгновение!
Я использую ТОЛЬКО PEX-AL-PEX это композитная труба, изнутри и снаружи полиэтилен, а внутри 0,5мм аллюминиевая труба. Цена в России(Голландская, Датская) абаут 1е метр. В Финлиндии на рынке есть и 5-ти и 7-ми слойные и цена у них 5-7е метр. Есть 16, 20, 26, 32мм. Даже когда начнет трещать полиэтилен останется аллюминий в сердечнике. А поскольку пол выльется на 100 лет и более, такая труба хоть немного догонит по сроку службы. В итоге это может стать аргументом при перепродаже.
Кстати при подъеме пола на 3см можно и двери аккуратно укоротить.
Да, просто о полиэтиленовой трубе, но именно для теплого пола.. Тот же Упонор, Вехофлор. Ничего она не лопнет. Тысячи километров по всей Финляндии уложено. И ничегог ни у кого не лопнуло. Там давление то 1,5 атмосферы...
Цена, 5-7 Евро / метр, это космос. Учитывая, что на дом надо 600-800 метров. А ПЕХ стоит от 1.0 до 1,5 Евро/метр.
В полу 1,5 -в сети до 6...
Уложено, уложено...на долго ли... на 20-30лет...на 40-50 бум-бадабум))))
С Россией же рядом
16х2 100м 35,20р
20х2 100 47,00р
В полу 1,5 -в сети до 6...
Уложено, уложено...на долго ли... на 20-30лет...на 40-50 бум-бадабум))))
С Россией же рядом
16х2 100м 35,20р
20х2 100 47,00р
С какой радости в сети 6, если дом одноэтажный. Давление, как правило, устанавливается, высотная отметка самой верхней точки системы + 10 метров. в одноэтажном доме - это не более 13 ( 1,3 атм. ) метров, в двухэтажном 16-17 метров ( 1,7 атм ).
Может ты с водопроводными трубами путаешь, их тоже в пол укладывают. Там да, до 6 атм, но они и укладываются в футлярах с возможностью замены.
Поверь - надолго. Вода в системах отопления полностью нейтральная, в теплом полу температуры небольшие, 100 лет пролежит....
P.S. Вот в РФ как раз могут туфту турецкую впарить под видом немецкой. На сайтах то у них все красиво..
Реклама из телека "Трубы и окна Рехау...". Да такие же трубы, ничем не лучше и не хуже финских..
Вангую) Постоят и лопнут. Если пол, так то она обжата бетоном и вполне стабильна, а там где она выходит к колодке там слабое место. Ну пол -пол беды, выпустит расщирительный бачек в 5-10л и дело с концом, починили дальше поехали, а вот сеть горячей и холодной воды там цунами, скажем при давлении в 4 атм, с трубы то выльется куб в час! Сушить потом непересушить+ замена всей арматуры...
Вот здесь и есть ответственность застройщика где и как покупать материалы. Пекс (а если еще и перемороженный) хуже китайско композита-факт.
Брать хенкель или валтек. Есть еще Россия и Китай, но это на усмотрение. По любому аллюминивая труба обладает несравненно большей стойкостью к перепадам температур,действию излучений, мех.повреждениям при установке чем просто Пекс. Эти два вида труб просто не сравнимы.
Поэтому, все трубы холодной и горячей воды по финским нормам должны быть заменяемы без разборки строительных конструкций. И не иметь стыков внутри этих футляров. То есть гибкими, из одного куска, и проложенными в футлярах. Причем выходы концов труб ( хотя бы один, который герметично не заделывается) в футлярах должны находится в помещениях с трапами. Поэтому, если что и выльется, то в трап.
Это же касается и труб отопления, кроме самих петель теплого пола. Тоже в футлярах и тоже гибкие и заменяемые. Все, что на виду, то есть к которым есть доступ, могут быть негибкими, например металлические или полипропиленовые.
Таким образом, теперь строят так, что если настанет грозный "путкиремонтти", заменить трубы не составит труда и больших денег. Так как ломать строительные конструкции ( пол, стены, потолки и пр. ) не придется. Вытащил старую трубу из футляра и засунул новую.
Вот, например, скрин с проекта, где все трубы заложены в такие футляры ( SP - suojaputki )
P.S. Я не вижу причин не использовать трубы известных финских производителей.
Брать хенкель или валтек. Есть еще Россия и Китай, но это на усмотрение. По любому аллюминивая труба обладает несравненно большей стойкостью к перепадам температур,действию излучений, мех.повреждениям при установке чем просто Пекс. Эти два вида труб просто не сравнимы.
Все это при открытой прокладке, где-то в подсобных помещениях и пр. В Финляндии (как правило ) открытые трубы делают металлическими, водопроводы -медь, отопления - "черная" труба. Редко из нержавейки. Пластмассовые при открытой прокладке просто смотрятся не эстетично ( банально кривые ) и подвержены вышеперечисленному - излучениям и мех. повреждениям. Поэтому только энтузиасты применяют пластмассу и металлопластик при открытой прокладке.
А вот в конструкциях, внутри защитных футляров - пластмассовые самое то. Они практически вечные, так как химически нейтральны к любой воде и многим другим теплоносителям.
Больше всего пластмассовые трубы "стареют" от высоких температур, поэтому в системах радиаторного отопления максимальную температуру ограничивают +70С, а для горячей воды +65С. В системах отопления "теплый пол" температура воды не превышает, как правило, +35С, так что срок старения труб теплого пола, можно предположить бесконечно долгим.
Что касается многослойных труб, той же алюминиевой вставки, то тут есть большие вопросы. Коэффициент линейного расширения у пластмассы намного больше, чем у любого металла, в том числе и алюминия. Поэтому при перепадах температур будут возникать внутренние напряжения в трубе, и алюминиевый слой будет отслаиваться от пластмассы, что приведет к разрушению трубы.
Иду Ответственным Мастером по стройке, смотрю пол вылили. Ну ок. Труба пекс. Хозяева решили шлифануть и покрасить. Ну ок. Приезала бригада Ух. Шлифанули и вылезла труба. Я у предыдущего мастера спрашиваю, что за хрень? Нормольно говорит, бывает, раздолбим, поставим соединение и ысе замуруем... Это я о соединениях в полах.
В бетон трубу кидать в гофре комильфо. И как отметили выше для замены и для более плавного выхода из бетона.
Только что пришел проект где распределитель на пол второго этажа прямо в спальне во встроенном шкафу(как сказал проектировщик,-чтоб не заморачиваться в ванной(с другой стороны стены) с гидроизоляцией внутри ящика)
Горячую воду надо цикличной по дому вести, чтоб из крана сразу шла горячая вода- труба в полипропиленовом чулке(теплоизоляция) не будет подвергаться разнице температур, поставили 65, так и будет гнать по кругу 65, с потерей 0,01 градуса. Холодная будет скакать +8 +20, но это не много для отслаивания. Все в гофру сначала -для замены, обратно новую также можно затолкнуть.
Кстати композит в норме до 90гр.
Вам бы Всем Мастерами на Стройках Стать ! Такие Все Умные ! Караул !
Иду Ответственным Мастером по стройке, смотрю пол вылили. Ну ок. Труба пекс. Хозяева решили шлифануть и покрасить. Ну ок. Приезала бригада Ух. Шлифанули и вылезла труба. Я у предыдущего мастера спрашиваю, что за хрень? Нормольно говорит, бывает, раздолбим, поставим соединение и ысе замуруем... Это я о соединениях в полах.
Косяк строителей, однозначно.
В бетон трубу кидать в гофре комильфо. И как отметили выше для замены и для более плавного выхода из бетона.
Только что пришел проект где распределитель на пол второго этажа прямо в спальне во встроенном шкафу(как сказал проектировщик,-чтоб не заморачиваться в ванной(с другой стороны стены) с гидроизоляцией внутри ящика)
Косяк, ты, как ответственный, должен был запретить. Распределитель должен ставиться только в помещениях с трапом.
Или шкаф должен быть с герметичным дном, и от него выведена сливная труба в другое помещение с трапом.
Горячую воду надо цикличной по дому вести, чтоб из крана сразу шла горячая вода- труба в полипропиленовом чулке(теплоизоляция) не будет подвергаться разнице температур, поставили 65, так и будет гнать по кругу 65, с потерей 0,01 градуса. Холодная будет скакать +8 +20, но это не много для отслаивания. Все в гофру сначала -для замены, обратно новую также можно затолкнуть.
Этого очень не хочется делать в частных домах, так как требуется дополнительный насос, дополнительная 3-я трубы, и появляются дополнительные паразитные потери тепла. И делают так, когда некуда уже деваться.
Из вариантов:
- расположить бойлер так, чтобы от него до любой водоразборной точки было близко.
- расположить основной бойлер рядом с одной группой водоразборных точек, от него труба в другой конец дома, где ставится второй маленький бойлер ( литров на 10-20 ) около второй группы водоразборных точек. Тогда, пока охладившаяся вода "бежит" издалека, маленький бойлер подмешивает в нее горячую воду. После того, как издалека из основного бойлера горячая вода прибежала, маленький бойлер закрывается.
- по нормам, максимальное время ожидания горячей воды в смесителе 7 секунд. Вот от них все расчеты и строятся.
Кстати композит в норме до 90гр.
Производитель скромно в уголочке мелким шрифтом пишет, что 70С, а 90С при кратковременных нагрузках.
Да и вообще, есть четкие графики старения труб. Скорость старения прямопропорциональна температуре. То есть даже для разницы +60С и +35С время старения не одинаковое.
Вам бы Всем Мастерами на Стройках Стать ! Такие Все Умные ! Караул !
О! В дурке инет на пару часов дали.
Иду Ответственным Мастером по стройке, смотрю пол вылили. Ну ок. Труба пекс. Хозяева решили шлифануть и покрасить. Ну ок. Приезала бригада Ух. Шлифанули и вылезла труба. Я у предыдущего мастера спрашиваю, что за хрень? Нормольно говорит, бывает, раздолбим, поставим соединение и ысе замуруем... Это я о соединениях в полах.
Жесть!
Этого очень не хочется делать в частных домах, так как требуется дополнительный насос, дополнительная 3-я трубы, и появляются дополнительные паразитные потери тепла. И делают так, когда некуда уже деваться.
Третья труба- это копейки. К тому же она кольцуется.
Насос 100е и потребляет 5Вт
Паразитные потери тепла отсутствуют поскольку мы обсуждаем водяное отопление, так даже если и есть маленькая потеря на линии, это становится дополнительным отоплением и энергия остается в доме. А танец со вторым бойлером это как раз там где деваться некуда.
7 секунд это -вечность, вода и энергия в трубу.
Тот со шкафом проект пришел на осмотр, там только в следующем году начнется, но проектировшик там ,как мне сказали -хорошо подумал...
На кухне под мойкой лопнет, там нет никакого поддона и пр.
Третья труба- это копейки. К тому же она кольцуется.
Насос 100е и потребляет 5Вт
Паразитные потери тепла отсутствуют поскольку мы обсуждаем водяное отопление, так даже если и есть маленькая потеря на линии, это становится дополнительным отоплением и энергия остается в доме. А танец со вторым бойлером это как раз там где деваться некуда.
7 секунд это -вечность, вода и энергия в трубу.
Тот со шкафом проект пришел на осмотр, там только в следующем году начнется, но проектировшик там ,как мне сказали -хорошо подумал...
На кухне под мойкой лопнет, там нет никакого поддона и пр.
Паша, ну мне надоело, не лезь ты в LVI, ты же ПГС:ник. Я вот с тобой марки бетона не полезу обсуждать, потому что не имею в этом достаточной квалификации.
Вот та труба, которая кольцует основную, kiertovesijohto и будет терять паразитное тепло. И это не отопление. И летом это плохо. И если можно обойтись без нее, то лучше обойтись. Конечно, при определенных условиях, она необходима.
Не надо из проектировщиков делать последнюю инстанцию. Они тоже, бывает, ошибаются. И с ошибками и проверки проходят, и пр. Молодец, шкаф в спальне, нечего сказать.
Что ты цепляешься? Я написал - до 7 секунд, а не 7 секунд.
Кухня - это должно быть в доме единственное помещение без трапа, где допускаются соединения водопроводных труб. И то, только при выходе из конструкции при присоединении раковины и посудомойки. При транзите через другие помещения без трапов - только цельные трубы в футлярах.
Как не лезь если народу строят шлак. Массово!
Медная труба вообще только на индустриальную воду, советую. Медь -яд. Оксид меди так и льется оставляя зеленые следы на кафеле. На кухне где есть туда медный водопровод приходится вообще проливать воду, что бы чайник наполнить. В отопление ок, теперь еще и на обжим все ставят, до первого проссывания О кольца... Хорошо если пайка или в конце концов на гайку.
Потеря из сети горячей воды при нагреве ее из теплообменника -это отопление. Летом, поскольку теплоотдача абаут 100 Вт, нагрева чувствоваться не будет.
Нет и сравнения со сразу идущей горячей водой из крана с настоящими потерями.
Бетон тут хороший, его и нечего обсуждать.
а подскажите вент систему с рекуперацией, какой вы пользуетесь и считаете хорошей, может ссылку какую.... Читаю, отзывы о том, что подается - много как-то не очень положительных.
а подскажите вент систему с рекуперацией, какой вы пользуетесь и считаете хорошей, может ссылку какую.... Читаю, отзывы о том, что подается - много как-то не очень положительных.
Vallox.fi
Vallox.fi
Спасибо. Есть еще вопрос, у этих вент систем пластинчатый теплообменник. Нужно ли предусматривать отвод конденсата от него?
Спасибо. Есть еще вопрос, у этих вент систем пластинчатый теплообменник. Нужно ли предусматривать отвод конденсата от него?
Да, пластинчатый.
Нужно.
Ammattimies
17-01-2018, 13:29
Всем привет, почитал ваши споры, интересно стало, вот чего нашел, но там про питьевую воду. Советуют перед тем как набрать в чайник воды или в кастрюлю, пропустить пока не пойдет холодная, а если новый пластиковый водопровод, то первый месяц активно им пользоваться :), это как? На ночь что ли оставлять. Никогда даже не задумывался об этом. Вот теперь думаю, везти полипропилен или ставить медь. Интересно, что спецы скажут.
http://www.ym.fi/fi-FI/Ajankohtaista/Tiedotteet/Tutkimus_Muoviputkien_laadussa_isoja_ero%2845406%29
Всем привет, почитал ваши споры, интересно стало, вот чего нашел, но там про питьевую воду. Советуют перед тем как набрать в чайник воды или в кастрюлю, пропустить пока не пойдет холодная, а если новый пластиковый водопровод, то первый месяц активно им пользоваться :), это как? На ночь что ли оставлять. Никогда даже не задумывался об этом. Вот теперь думаю, везти полипропилен или ставить медь. Интересно, что спецы скажут.
http://www.ym.fi/fi-FI/Ajankohtaista/Tiedotteet/Tutkimus_Muoviputkien_laadussa_isoja_ero%2845406%29
Ну я всегда стараюсь пропустить, пока холодная не пойдет, независимо от материала труб. В потеплевшей воде, которая, например, ночь в трубах стояла, микробы очень быстро успевают развиться.
И пока трубы новые, всякие реакции возможны, пока химическое равновесие не устаканится. Опять же, независимо от материала труб.
В этой статье привели бы примеры с другими материалами. Тогда было бы понятно, что пластмассовые все равно самые химически-нейтральные.
Ammattimies
17-01-2018, 17:53
Воистину, век живи век учись, у супруги спросил, говорит всегда так делаю :). А вот полипропилен, вроде как чешский нормальный, Чехия европа, а чего здесь его не используют?
Воистину, век живи век учись, у супруги спросил, говорит всегда так делаю :). А вот полипропилен, вроде как чешский нормальный, Чехия европа, а чего здесь его не используют?
Он не гибкий, а нужны гибкие трубы, чтобы в футлярах укладывать. И при необходимости потом заменить прямо в футляре, не разбирая конструкций.
Ammattimies
17-01-2018, 20:03
То, что в футляре это понятно, у меня через весь подвал идет старая медная труба, вся зеленая, и подымается потом на кухню. Чуть с другой стороны от котла горячая. Сейчас просто кухню ремонтирую и хочу эти две трубы заменить. У нас есть на фирме приходящий сантехник, но тяжелый на подъем ужас, два раза просил приди посмотри, с лета уже приходит. Если я в перекрытие установлю кусок канализационной трубы 110 мм и потом в ней от раковины слив и две полдюймовых трубы, потом сверху запеню и силиконом все промажу. Гибкость вроде мне тут не нужна. Vnik как это будет, или колхоз?
Ну нормы требуют, чтобы трубы были заменяемы без разборки конструкции и для исключения скрытых утечек. Потому в футляре. И потому гибкие. Если у вас прямой участок скрыт в конструкции, и негибкую трубу можно заменить, то можно и ее применить.
Действующую канализацию в качестве футляра использовать нельзя. Я правильно понял, что вы в ней новые трубы собираетесь тащить?
P.S. Герметично заделывать надо тот конец футляра, который находится в помещении без трапа. Второй конец, в помещении с трапом, не заделывается, чтобы возможная утечка вылилась именно в этот конец.
Ammattimies
17-01-2018, 20:30
Может на ты? :) Большая 110мм труба как бы и будет футляр, потом в ней 50мм слив от раковины и две трубы к смесителю, тут тоже вопрос - сделать две водорозетки и потом шланги к смесителю или прямо трубы в смеситель? Смеситель еще не куплен, супруга не может решить круглый или квадратный :). Ну все правильно получается, на кухне все герметизирую, а в подвале есть колодец, просто ваты суну кусок. Спасибо!
А подскажите пожалуйста про печки/камины. Продаются в магазинах -K-Rauta и др, кирпич, вес 1500кг и написано, что их достоинство - холодные стенки... Смотрела ролики как их собирают, внутри кругом вата базальтовая... А откуда тогда тепло попадает в помещение?!
.. Смотрела ролики как их собирают, внутри кругом вата базальтовая... А откуда тогда тепло попадает в помещение?!
Оттуда и попадает, просто скорость теплообмена ниже из-за более холодной стенки. Соответственно, при том же количестве дров получишь более равномерный и более длительный прогрев помещения
А подскажите пожалуйста про печки/камины. Продаются в магазинах -K-Rauta и др, кирпич, вес 1500кг и написано, что их достоинство - холодные стенки... Смотрела ролики как их собирают, внутри кругом вата базальтовая... А откуда тогда тепло попадает в помещение?!
Ссылочку не затруднит скинуть, раз знаете где искать. Что-то интересно стало, для чего это, и что за достоинство.
у меня так
https://a.radikal.ru/a30/1802/41/abfa6417f384.jpg (https://radikal.ru)
у меня так
Это что, обычный шамот?
у меня так
Хмм, не понимаю. Это что, между топкой и кирпичной массой изоляция? Зачем?
Почему кирпичи с дырками? Ведь уменьшается теплоемкость кирпичной массы.
Хмм, не понимаю. Это что, между топкой и кирпичной массой изоляция? Зачем?
Почему кирпичи с дырками? Ведь уменьшается теплоемкость кирпичной массы.
Ну вот так продавалось. С дырками - это внешний пояс, может ему и не нужна масса. а внутренние - огнеупорные, сплошные.
Это что, обычный шамот?
что есть шамот мне не ведомо, прошу прощения.
теплоизоляция да, между поясами. Не вижу в этом ничего плохого, кроме хорошего. нагрейте два кирпича, один из них заверните в тряпочку. теплоотдача будет одинаковая, время разное.
что есть шамот мне не ведомо, прошу прощения.
теплоизоляция да, между поясами. Не вижу в этом ничего плохого, кроме хорошего. нагрейте два кирпича, один из них заверните в тряпочку. теплоотдача будет одинаковая, время разное.
Шамот - это как хамон, только кирпич. Особым образом вяленый. И я ничего не говорил о суразности или несуразности конструкции - тот, кто её делал, наверное знал шо робит :)
что есть шамот мне не ведомо, прошу прощения.
теплоизоляция да, между поясами. Не вижу в этом ничего плохого, кроме хорошего. нагрейте два кирпича, один из них заверните в тряпочку. теплоотдача будет одинаковая, время разное.
вот что нарыл:
"Шамотный кирпич обладает большой теплоемкостью и требует много времени и топлива для разогрева, поэтому КПД очень низкий. Для камина он подойдет так как камин отдает тепло прямым излучением без нагрева стен, а вот печь отдает тепло через стены нагревая кирпич, поэтому для печи лучше использовать красный полнотелый (печной) кирпич. Он обладает большей теплопроводностью и теплоотдачей. К тому же при нагреве он меньше расширяется, следовательно меньше вероятность появления трещин."
Ещё: при наличии изоляции топки из шамота с внешним дырчатым кирпичом вы обогреваете атмосферу через трубу и охлаждаете шамотный кирпич - так что аналогия с тряпочкой слаба
Может у этой печи есть тепловые воздушные каналы/карманы?
что есть шамот мне не ведомо, прошу прощения.
теплоизоляция да, между поясами. Не вижу в этом ничего плохого, кроме хорошего. нагрейте два кирпича, один из них заверните в тряпочку. теплоотдача будет одинаковая, время разное.
Так я почему удивляюсь. В данном случае кирпич сначала завернут в теплоизоляционную тряпочку, и только после этого его нагревают. Точнее, пытаются нагреть. То есть банально энергия горения не будет передаваться достаточно эффективно запасающей массе. Все в трубу улетит. Я бы понял, если бы изоляция была наружным слоем, для замедления отдачи тепла нагреваемой массой наружу в помещение.
Хотяя... Если в качестве запасающей массы предусмотрен только внутренний пояс, то идея понятна. Отдавать тепло будет
долго. Но блин, долго, но мало. Что этот внутренний. в четверть кирпича, пояс запасет? Очень немного. У него же массы мало.
Ещё: при наличии изоляции топки из шамота с внешним дырчатым кирпичом вы обогреваете атмосферу через трубу и охлаждаете шамотный кирпич - так что аналогия с тряпочкой слаба
Может у этой печи есть тепловые воздушные каналы/карманы?
Каналов нет, но я попробую объяснить, как это работает.
1.Начало топки. Чем меньше нагреваемая масса, тем быстрее топка нагревается до рабочей температуры и достигает хорошего кпд.
2.Топка массой 300 кг при температуре 300...350 градусов запасает примерно 100 мгдж тепла. С учетом кпд нам потребуется сжечь где-то 6...7 кг сухих дров.
3. после сгорания дров заслонка закрывается, и тепло начинает расходоваться только на нагрев помещения. При этом сам камин имеет постоянную температуру в течение нескольких часов.
Лучевой нагрев работает обычно, через стекло и только пока длится горение.
У него же массы мало.
Да просто у меня камин маломощный. хотя в высоту 25 или 26 рядов
Масса топки примерно 500...600 кг кстати, не такая уж и легкая:
50смх60смх180см. объем 540 литров
Да просто у меня камин маломощный. хотя в высоту 25 или 26 рядов
Масса топки примерно 500...600 кг кстати, не такая уж и легкая:
50смх60смх180см. объем 540 литров
Да не, принцип понятен. Фига себе, это высота топки 180см? Никогда не видел таких высоких. Или это топка с "ходами" до заслонки?
Да не, принцип понятен. Фига себе, это высота топки 180см? Никогда не видел таких высоких. Или это топка с "ходами"?
Да, пардоньте, топка конечно ниже на три или четыре ряда. я имею ввиду массу до верхней теплоизолирующей плиты
Вот такой получился
https://b.radikal.ru/b03/1802/70/87a2cd66ae31.jpg (https://radikal.ru)
Ссылочку не затруднит скинуть, раз знаете где искать. Что-то интересно стало, для чего это, и что за достоинство.
https://www.k-rauta.fi/rautakauppa/lampo-vesi-ja-ilmanvaihto/lammitys/tulisijat-ja-savuhormit/takka-tiileri-teemu-original-al
Достоинство, написано для детей, чтоб не опасно...
А вот как складывают:
https://www.youtube.com/watch?v=3avVxHTQRkA
Да, пардоньте, топка конечно ниже на три или четыре ряда. я имею ввиду массу до верхней теплоизолирующей плиты
Вот такой получился
https://b.radikal.ru/b03/1802/70/87a2cd66ae31.jpg (https://radikal.ru)
А вы под ним фундамент усиливали? тяжелый все таки....
А вы под ним фундамент усиливали? тяжелый все таки....
Обязательно.
Красота то да, красиво но кто же стенки печи делает из пустотелого кирпича?!
Красота то да, красиво но кто же стенки печи делает из пустотелого кирпича?!
Так для уменьшения веса. Здесь же объясняли, что наружный слой кирпича не участвует в теплонакоплении, а наоборот, вместе с тепловой изоляцией участвует в этой самой теплоизоляции. Поэтому сделано тупо для того, чтобы придать камину вид массивности и пропорциональности форм.
Продолжая тему. Такие камины подходят в домах с хорошей теплоизоляций ограждающих конструкций, со стационарной, устойчивой системой отопления. То есть от камина не требуется выдать большое количество тепла в короткий промежуток времени ( мощностью 3-2-1,5 кВт за первые 1 сутки, например ). Зато он будет выдавать равномерно небольшое количество тепла ( мощностью 0,5-0,9 кВт за 3-4 суток ) за продолжительный период.
Плюс в том, что например, если на улице около нуля, то 2-3 кВт и не нужно, "обычный" мощный камин будет перегревать помещение, в котором будет излишне жарко. То есть его можно и нужно топить и весной и осенью, когда обычные камины и не топят для обогрева.
Минус в том, что если морозы сильные, то помощь от него для основной системы отопления совсем небольшая.
В любом случае, если такой камин не лениться топить, раз в 3-4 суток, то за отопительный период он даст существенную экономию энергии из вне ( например, при электрообогреве ), потребляя при этом совсем не много дров.
Так для уменьшения веса. Здесь же объясняли, что наружный слой кирпича не участвует в теплонакоплении, а наоборот, вместе с тепловой изоляцией участвует в этой самой теплоизоляции. Поэтому сделано тупо для того, чтобы придать камину вид массивности и пропорциональности форм.
Продолжая тему. Такие камины подходят в домах с хорошей теплоизоляций ограждающих конструкций, со стационарной, устойчивой системой отопления. То есть от камина не требуется выдать большое количество тепла в короткий промежуток времени ( мощностью 3-2-1,5 кВт за первые 1 сутки, например ). Зато он будет выдавать равномерно небольшое количество тепла ( мощностью 0,5-0,9 кВт за 3-4 суток ) за продолжительный период.
Плюс в том, что например, если на улице около нуля, то 2-3 кВт и не нужно, когда "обычный" мощный камин будет перегревать помещение, в котором будет жарко. То есть его можно и нужно топить и весной и осенью, когда обычные камины и не топят для обогрева.
Минус в том, что если морозы сильные, то помощь от него для основной системы отопления совсем небольшая.
В любом случае, если такой камин не лениться топить, раз в 3-4 суток, то за отопительный период он даст существенную экономию энергии из вне ( например, при электрообогреве ), потребляя при этом совсем не много дров.
У меня на камине есть ручка переключения - печка и камин.
У меня на камине есть ручка переключения - печка и камин.
Что за печка? Такие ручки обычно делают, чтобы при растопке холодного камина, у которого внутри U-образные дымоходы, сразу создать тягу. С помощью этой ручки, когда ее поворачивают, обходятся эти U-образные ходы, и дым идет сразу напрямую вверх в трубу без загибов, то есть прямотоком вверх. Без этой ручки, чтобы растопить холодный камин, надо открывать дверцу в дымоходе под трубой, жечь газету или дуть туда феном, чтобы сама труба заполнилась на всю длину теплым (горячим) воздухом, который и создаст тягу. И только после этого затоплять дрова в топке.
P.S. После того, как тяга установилась, надо не забыть повернуть эту ручку назад, иначе стенки камина не прогреются.
По фински она называется ohituspelti.
[russian.fi, 2002-2014]