Petter

согласен. за те же деньги (6000 евро) можно значительно улучшить теплоизоляцию стен и крыши, и получить "свое" не нагревом атмосферы, а сбережением тепла

    кто голосовал?  

Barabashka

ИЛП самую современную поставили, год назад, митсубиши, это скорее у меня какой-то предрассудок что дальше -5 она как-то не выгодна %) На втором этаже по опять же субъективным ощущениям: дело в том что на первом у нас отопление рефлектором с потолка (тут уж что досталось, видимо было как раз популярно в то время когда строили), и как-то оно равномерно прогревается те нет холода по углам. А на втором просто радиаторы под окнами и как раз там бывало зябко, так что ИЛП как раз очень хорошо там нагревает.

А в чем развод? По идее логично было бы тепло из воздуха на выходе передавать в бойлер?

PS Муж интересуется, только по-русски не але ну и инженер у нас я, а не он )))

     

Barabashka

Я рассуждаю так что у нас получается очень много тепла уходит вместе с воздухом через экстрактор: тепло из дома + он в ванной на втором этаже где обогрев пола. Те чисто теоретически часть этого тепла хочется вернуть

     

Vnik

Ну я же написал, что ваш дом - нормальный дом для "до 2003 года".
1. Дом двухэтажный, потому наружных конструкций на метраж значительно меньше.
и он выгоднее отличается по энергоэффективности от одноэтажного раза в полтора.
Если, например, закопать весь дом в землю, так он вообще почти без отопления проживет.
Все таки типичный дом, для которого делались все эти расчеты - не двухэтажный.
2. Вы сами писали, что регулярно в холода топите камин.
Ну так извините, с хорошим камином вообще можно жить без электрического отопления. И он не только matalaenergiatalo будет, а вообще passiivitalo. Вопрос только в том, как часто топить. И вы сами сказали, что зимой топите довольно регулярно.

Если эти два фактора исключить, то и получается нормальный, типичный дом для начала 2000-х годов с расходом намного более этих 60 кВт х час в год на 1м2.

И речь изначально шла о том, дорого ли или нет отапливаться электричеством. И я утверждаю, что для домов типа вашего - дорого, имеет смысл перейти, например на маалямпо. А для современных домов, которые действительно "matalaenergiatalo", которые без каминов потребляют на чисто отопление менее 30-40 кВт час в год на 1м2, электрообогрев не критично.

    кто голосовал?  

Barabashka

На ЮЗ ФИ бывает и по 3 недели -20, но в основном конечно около 0 довольно долго, как сейчас примерно, зимы не сильно холодные теперь, и море близко

     

Vnik

Ну потому что этого теплого вытяжного воздуха очень мало, и энергии, которой можно у него отнять тоже мало.
Когда такой девайс стоит, и требует энергии для работы, то он начинает сосать большое количество воздуха из дома, намного больше, чем есть в обычной вытяжной вентиляция. В результате холодный воздух прет из всех щелей в дом под приличным разряжением. И этот воздух надо чем то греть. Воду нагреете, а ту же энергию потратите на нагрев этого холодного воздуха.
Вы же видите, как много воздуха идет из ИЛП, когда она работает. Вот и эффект, что много тепла дает, несколько киловатт.
А в вытяжке то раз в 10 меньше этого теплого воздуха. Ну максимум 0,5 кВт вы вытащите из такого количества воздуха. А 6000 Евро втюхаете. Не окупится никогда. Вентиляцию еще переделывать....


Ну 3 недели переживете, это не 3 месяца. Ну вот не помню я, чтобы около Турку были такие морозы... Может пару дней года два назад.

P.S. В морозы можно ( и нужно, если это возможно ) вытяжку придавливать, чтобы меньше терять тепла. Морозный воздух очень сухой ( по абсолютной влажности ), и его надо совсем немного, чтобы удалять влажность из дома. Кроме того, в морозы перепад давлений между теплым воздухом в доме и холодным на улице большой, и растет количество неогранизованных утечек в доме, так что воздух и так будет в доме меняться, даже при полностью зажатой вытяжке.

    кто голосовал?  

Petter

существуют как раз для экстракторов модели компактных рекуператоров.

[IMG][/IMG]

     

Vnik

Скорее всего предрассудок. Раз современная, то и при -15С должна работать с приемлимым КПД, хотя бы 1:2. Да в сети же полно информации по вашей ИЛП, там все можно найти, при каких температурах наружного воздуха какой КПД у вашей модели.

     

Barabashka

Спасибо! Видимо мне как раз не хватало этого понимания.

Вытяжку уже плоловину поменяли на с термоклапаном, чтобы она сама закрывалась на холоде.
А вот такой вопрос, как раз мужу "не хватает воздуха" при закрытой вентиляции в спальне. Хочет установить вот такой девайс. По его мнению это надо прямо в спальне и установить, на втором этаже, над окном. Чисто по законам физики теплый воздух прямиком оттуда и направится к экстрактор? Я считаю что раз так не зватает воздуха, то такую штуку надо установить на первом этаже, чтобы воздух хотя бы по дому "походил" прежде чем наружу. Или я не права?https://www.allergia-apu.fi/mitsubishi-electric-lossnay-vl-50s2-e-ilmanvaihtolaite

     

Barabashka

А где искать что-то похожее с фи? И как оно может называться?
Спасибо за подсказку!

     

Vnik

Проблема в естественной вентиляции. Перепад давлений очень маленький. И да, воздух первого этажа, зашедший в дом снизу, по законам физики, нагреваясь, будет стремиться выходить из отверстий выше, то есть второго этажа.
Пусть окно открывает, и дверь в спальню держит закрытой.
В вашем случае может быть и нулевой баланс, то есть воздух в спальне не меняется вообще, потому что второй этаж.
Чем выше этаж, и ближе по высоте к вытяжному дефлектору, тем меньше перепад давлений.
P.S. Ссылка не открывается.
P.S. О, открыл. Ну да, такой будет воздух менять. Но это: какой никакой, а шум. В спальне. Провода электрические тащить надо к нему. Как?

    кто голосовал?  

Barabashka

еще раз попробую: https://www.allergia-apu.fi/mitsubi...lmanvaihtolaite

Идея в том чтобы нагревать воздух прямо на входе, те вроде как и свежий, снаружи, но теплый. Те такое локальное решение

     

Vnik

Угу, минирекуператор. Не нагревает, а рекуперирует из вытяжки в приток. Дело вкуса, думаю пару раз включит, а потом скажет, ну его нафиг, буду так спать...

    кто голосовал?  

Barabashka

Вот мне тоже кажется что от него будет шума больше чем воздуха

Спасибо еще раз за подсказки! Пойду почитаю документацию на ИЛП, чтобы не выключать зазря полезный девайс и наверное правда надо еще один поставить на первом этаже и успокоиться. А то все кажется что-то можно улучшить, но для качественного улучшения и денег надо вложить прилично, а потом из не сильно-то вернуть получится.

     

Petter

так у вас по ссылке примерно тоже самое, только форма корпуса другая. у мицубиси воздухообмен 15-50м3 /час, у марли 16-37м3/час

можно купить в россии
http://www.marley-rus.ru/ventilatio...zhego-vozdukha/
вот сайт в германии, откуда тоже можно купить
https://www.idealo.de/preisvergleic...180-marley.html
насчет финляндии не знаю.

я почитал отзывы, пишут, что тихий и работает постоянно, то есть его не отключают
вот спецификация:


[IMG][/IMG]

    кто голосовал?  

Vnik

Ну, как бы в спальне, а шум все же есть. А на низких скоростях воздуха мало все равно. По нормам, человеку надо 6 л/с. В спальне двое, как я понимаю . Итого надо 12 л/сек. Или 12 х 3,5 = 43 м3/час. При максимальной скорости шум в 35 дБ(А) - это много для спальни. Возможно, вторая скорость по шуму будет ОК. Но тогда и расход маленький. Свежести в спальне точно не будет.
В дневное время пофиг, конечно, на шум.

    кто голосовал?  

Jade

Вник, Вы пишете постоянно какую-то ерунду о неком "гипотетическом доме до 2003", а не о моём доме. Либо не ссылайтесь на мой дом, либо заканчивайте выдумывать домыслы о моём доме, подгоняя под ваш стандарт из пакета до 2003. Я Вам уже десять раз написала, что строили по-разному, нужно знать дом. У нас на улице дома строились в 2000х до и после 2003, самый неудачный дом от 2008 - никаких новых схем, выглядит, как в прошлом веке.
1. В моём доме на первом этаже 130м2 и первый этаж с 6 метровым потолком до самой крыши, второй этаж с полом в 70м2, но ещё на втором этаже есть проём в 50 м2 с первого этажа до крыши со множеством кубометров для обогрева. Так что Ваши домыслы о двухэтажной практичности не годятся. По архитектуре это был бы очень трудный для обогрева дом из-за большого объёма и множества окон/стёкол, поэтому именно теплоизоляция дома работает эффективно.
2. Печка почти не используется. 1м3 дров истопили в течение 2 зим и ещё осталось. Это, по-вашему, регулярное использование печки?

Изучите изменения норм с 1980х до 2003, тогда не будете писать ерунду, что не было изменений. Такое ощущение, что Вы зациклились на рекламе насосов по некой личной причине, поэтому ничего не слышите.
Или, может, у вас очень старый дом и поэтому вы всех тут причёсываете под один стандарт "до 2003" для самоутешения?

     

Barabashka

Спасибо! Сейчас все поизучаю

А если все-таки установить такую штуку, но прямо в спальне на втором этаже *(потому что кроме мужа во время сна вроде никто не жалуется на недостаток воздуха зимой при закрытой вентиляции) или на первом этаже чтобы оно хоть немного по всему дому проходило?

     

Petter

на второй скорости обмен будет равным объему воздуха в спальне. по сравнению с естественной вытяжкой - это чуть больше, чем дофига. я бы рассчитывал на первую скорость.
а так-то да, пробовать надо. ночью любой звук слышен. не слышно только как валлокс работает в технической комнате за тремя стенками, да и то максимум на второй скорости

    кто голосовал?  

Vnik

Пишу ерунду дальше.
Почему вы не обращаете внимания на двухэтажность вашего дома?
Если я сейчас у себя посчитаю метраж полок в ваатехуоне то могу смело прибавлять их к своему общему метражу?
Примерно так и у вас.

Итак:
-размер пола 140 м2.
-размер кровли 140 м2.
-стены выше, их площадь больше на 36 м2, чем это было бы для одноэтажного 140 м2 дома.
-ок, раскидаем эту прибавку от стен на пол и потолок, по 18 м2.
-Итого, получается дом с площадью 140 +18 = 158 м2.

То есть ваш дом имеет площадь наружных ограждающих конструкций, как у одноэтажного дома площадью 158 м2, а не как у одноэтажного дома площадью 200 м2.
И для типичного дома в 158 м2, расход электроэнергии на обогрев, как у вас, опять получается большой, значительно больше 60 кВт час на 1 м2 в год. А надо бы менее 40, если говорить о хорошей энергоэффективности.
То есть опять приходим к технологиям строительства до 2003 года.

    кто голосовал?  

Petter

мужу в спальне для наслаждения, остальным - внизу для тепла.

    кто голосовал?  

Barabashka

Похоже надо ставить, и в спальне. Так-то подумать, даже на первой скорости воздуха будет больше чем при просто закрытой вентиляции

     

Vnik

Ну я привел нормы из
D2 Suomen rakentamismääräyskokoelma
Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto
Määräykset ja ohjeet 2012
стр. 25
А так то да, наверное, в спящем состоянии человек расходует меньше кислорода, и любая прибавка свежего воздуха в этой ситуации, конечно в плюс.

    кто голосовал?  

Vnik

Ну вот именно, зимой на первом этаже вентиляции и так хватает, даже из-за неорганизованных утечек.
А отдельные комнаты на втором этаже, как вот спальня, могут быть проблемными. Поэтому вниз смысла ставить их нет, а в спальню, тут уже написали, что можно попробовать.
В принципе, если двери днем держать закрытыми, то даже небольшой расход воздуха, на маленькой скорости, очень хорошо проветрит спальню за день, насытит объем свежим воздухом. Так что при засыпании вечером воздух будет свежий. Ну а ночью пусть тоже работает на этой маленькой скорости.
Я почему заостряю внимание на этой маленькой скорости, потому что оборудование должно работать тихо и незаметно, и самое главное, не требовать никаких переключений, как тех же переключений скоростей. Потому что это быстро надоедает.

     

Petter

я именно потому и подумал, что на первом этаже неплохо было бы контролировать приток. обычно как? весь воздух снизу движется наверх. поэтому первый этаж вынужден сосать через все щели именно холодный воздух.
поставив рекуператор снизу можно исключить этот подсос, поскольку сопротивление потоку воздуха в рекуператоре отрицательное (мотор), а в щелях - положительное.
таким образом мы требующийся для первого этажа сменный воздух получим не холодным из щели, а подогретым из рекуператора. вот такая была мысль

     

Jade

Такое может писать лишь тот, кто бараки в колхозе строил. Почему вы не обращаете внимание на объём помещений?
У вас получается, что обогрев высокой церкви выгоднее обогрева низкого широкого барака. Ну кто б сомневался.
Почитайте специалистов "расчет отопления по площади не позволяет верно определить количество секций для комнат с потолками выше 3 метров. В этом случае надо применять формулу, учитывающую объем помещения"
http://otopleniedomov.com/otoplenie...or-metodov.html

Про технологии строительства до 2003 Вы ничего не знаете, даже про разницу толщины утеплителей в 1980х и в 2000х ничего сказать не можете. Ещё раз спрашиваю - что конкретно Вы строили?

     

Vnik

Я считаю наружные ограждающие конструкции. То есть те части дома, которые соприкасаются с наружным холодным воздухом и холодной землей. И именно через них происходят потери тепла. Это самый точный расчет, применяемый в рабочем проектировании.
По объему считают в самой начальной стадии, чтобы примерно прикинуть, плюс-минус километр, и запросить мощности, пока собственно рабочие подсчеты в проекте не начались.
Что это вы уже на российские ссылки скатились?

    кто голосовал?  

Vnik

Так там естественная вентиляция. И должны быть даже приточные отверстия (щели ). Напихав таких рекуператоров и заткнув такие отверстия, естественная вентиляция превращается в механическую, причем приточно-вытяжную.
Осталось решить, чем компенсировать вытяжной воздух для мокрых помещений и кухни. Ведь эти девайсы предполагают примерно одинаковое количество приточного и вытяжного воздуха.
В случае нормальных вентмашин, типа Валлокс, все понятно, вытяжка как раз и забирается из мокрых помещений и кухни, а приток подается в жилые помещения. И все в балансе. А тут как?

    кто голосовал?  

Jade

Вот и посчитайте внимательнее. Даже школьник способен прикинуть примерно, что площадь, соприкасающаяся с холодным воздухом у высокого здания по вертикали, больше, чем у низкого здания по горизонтали. Поставьте низкий одноэтажный дом на бок - получится высокий - вот и прикиньте.
Что у вас холоднее зимой в -20, земля или воздух?
Уже дцатый раз спрашиваю - что Вы, Вник, строили?

     

Vnik

Я не строю, я проектирую. Бараки, да.


Нет, не так. Поставьте два одинаковых одноэтажных дома друг на друга. У нижнего полностью уйдут теплопотери по кровле, у верхнего - по полу. Кровля теряет очень много энергии, поэтому ее утепляют особенно.

Упс, невнимательно читал. Площадь первого этажа не 140 м2, а 130 м2. Ну что же, еще печальнее...

    кто голосовал?  

Petter

думаю, что из мокрых помещений отдельная вытяжка. я такие дома восьмидесятых видел: кухня, ванная - естественная вытяжка, в комнатах - дырка в стене.
самый свежий дом с такой схемой вентиляции, даже два, наблюдал в эстонии, и они новые, 2014 года постройки, керростало.

     

Barabashka

Да все верно из мокрых помещений отдельные вытяжки, но приточных там нет.

А что скажете про такой прибор? Вроде в нем нет механических частей, так что шума не должно быть, может его как раз в спальню? https://mobair.fi/mobair-2010-korvausilmaventtiili/

     

Vnik

Ну так дырка в стене то остается, к сожалению. И управлять притоком не получится. И смысл тогда в рекуператорах на первом этаже? Ведь если оставлять и то, и то, то тут уже двойной воздухообмен получается, а зачем он нужен?
P.S. Не знаю, как в Эстонии сейчас, в РФ до сих пор в жилье естественная вытяжка так и делается, приток через щели в комнатах, вытяжки в туалетах и на кухне. А до появления механических систем так строили везде, в том числе и в Фи.

    кто голосовал?  

Vnik

А там приток и не надо.

Mobair 2010 tuloilmalämmitin on pienikokoinen ja tehokas tuloilmalaite vanhoihin rakennuksiin, joissa on koneellinen ilmanpoisto.
То есть никак. Он требует сильного разрежения в доме по сравнению с атмосферным давлением. Поставьте крышный вытяжной вентилятор на естественную вытяжку, тогда можно.

    кто голосовал?  

Jade

Вник, раз вы никогда не строили сами, значит, вы виртуальный "строитель",
поэтому лучше бы вы прислушивались к реальному опыту.
Раз вы проектируете мёкки как любитель-самоучка, то не надо окт "причёсывать" туда же.

     

Vnik

Ну конечно, я обязательно прислушаюсь к вашему совету

    кто голосовал?  

Barabashka

Так у нас есть такой, на крыше, который в постоянном режиме (можно и выключить, на у нас всегда на мин) вытягивает воздух как раз в центре на втором этаже. Те по идее у нас и есть естественная вентиляция с вытяжкой экстрактором (koneellinen ilmanpoisto).
Я же про него и говорила что жалко что он теплый воздух высасывает

     

Barabashka

Нашла еще вот такое чудо, до 60м3-ч и 24дБ на макс скорости, кпд аж 93%, и если их несколько по можно соединить на один пульт
https://www.suedwind.it/en/shop/ambientika-wireless
или фигня?

Все-таки не понятно, если их поставить внизу, то будет больше тянуть из щелей или меньше?

     

Vnik

Эх, ну так что же вы. Поосторожнее с терминами. Естественная - это когда никаких вентиляторов, воздух меняется исключительно за счет разницы температур. Зимой хорошо, в морозы даже слишком, летом никак.
Любая с вентилятором, это принудительная.
Вот, по фински вы правильно написали, а по русски называется механическая вытяжная вентиляция.
Это меняет дело. Клапан такой в стену тогда можно в спальне. В двери должна быть внизу щель, хотя бы 1 см. Но зимой увеличится расход тепла, надо быть к этому готовым. Хотя мне кажется, что такая щель и так должна быть, просто может закупорилась как-то.
Экстрактор - а это что такое по русски?

     

Vnik

Эх, с такой вентиляцией малой кровью, в смысле экономии, ничего у вас не получится сделать...
Расходы неизбежны. В первую очередь задуматься об изменении системы вентиляции на приточно-вытяжную с рекуператором. Например, упомянутый vallox.fi. С разводкой воздуховодов по помещениям.

    кто голосовал?  

Jade

Вы упрощаете, но ваши упрощения годятся для бараков с плоской крышей. Это "проектрирование" любителя-самоучки.
Для сложной архитектуры это совсем не так. Настоящий архитектор или инженер не стал бы так упрощать и ставить друг на друга бараки. Ведь может быть очень низкий одноэтажный дом с плоской крышей и двухэтажный - с высокой наклонной крышей с большой площадью соприкосновения с холодным воздухом. Высота стен разная - в двухэтажном 7м, а в одноэтажном 2,5м... В общем, Вник, такое ощущение, что Вы в школе все уроки физики прогуляли - всё с ног на уши ставите, вопреки законам бытия.

     

Vnik

Я же уже вам сказал, что да, только бараки

     

Jade

Ну можете не прислушиваться.
Просто зачем Вы вводите людей в заблуждение, раз Вы не специалист, сами никогда ничего не строили,
а лишь виртуально проектируете как любитель-самоучка некие дачки.

     

Vnik

Могу, конечно. Но я же сказал, что обязательно прислушаюсь.
Кроме бараков, еще собаки довольны будками, которые я им проектирую. Приветливо гавкают, когда мимо прохожу.

    кто голосовал?  

Jade

Сомневаюсь. Почему Вы, Вник, не можете ничего рассказать ни об одном из своих проектов?
Если человек проектирует в реале даже "будки", то способен привести примеры этих проектов из своего опыта.
Вот по теме конкретно - что у Вас было с отоплением в последнем проекте?

     

Vnik

Вот например, заказчик велел "под старину".

Изображения

    кто голосовал?  

Vnik

Можем и каменное зодчество.

Изображения

    кто голосовал?  

Petter

Это рекуператор с пористым керамическим сердечником.
Они должны работать в паре. Один аппарат нагнетает воздух в комнату, его сердечник отдает тепло и влагу приточному воздуху. Другой работает на удаление воздуха, его сердечник охлаждается, на нем конденсируется влага. Через определенное время, например минуту, они одновременно переключает направление потока.
Если в комнате стоит только один узел, будут колебания давления

     

Vnik

Интересная штука. Если в двери достаточная щель, хотя бы 1 см, то особо колебаний не будет, остальной объем здания, через щель, будет компенсировать перепад. Расход то не очень большой.

     

Jade

У нас в ilmanvaihtokone тёплый выходящий воздух нагревает холодный входящий в некой степени как дополнение к электрообогреву этого вдуваемого извне воздуха, т.е. выходящий не может нагреть входящий на 100%. Понятно, что есть системы воздухом нагревающие возух.
Но где вы, Вник, видели в Финляндии такие poistoilmalämpöpumput, нагревающие выходящим воздухом в 22 градуса холодную воду в бойлере до 70 градусов?
Вот это вы имеете в виду или что, можете дать ссылку - https://www.innoair.fi/ComfortZone-EX50

     

Barabashka

С терминами не хорошо вышло, извините мне английский ближе чем финский-русский в этом плане.

Еще раз напишу подробнее тогда, чтобы понятнее было о чем речь. Дом деревянный, 89года, внизу отопление рефлекторами с потолка электрическое, в прихожей-ванной еще обогрев пола, тоже эл. Наверху только батареи под окнами в каждой комнате и ИЛП. С кухни вытяжка своя напрямую и включается от плиты те только когда готовим.
Внизу есть 2 вент отверстия в стенах (просто дырка грубо говоря, закрытая пластиковой решеткой с обоих сторон) сейчас их поменяли на такие, с термоклапаном https://www.allergia-apu.fi/velco-venttiilit
Наверху вот думаем что делать: над каждым окном тоже такая дырка и в холода мы их закрываем тк холодом несет, но тогда воздуха не хватает некоторым В центре второго этажа ванная комната, где и стоит мех. вытажка, на нее же приходит вытяжка из ванной внизу, она работает постоянно, но ее можно выключить. под дверью ванной щель около 2 см. Получается что эта вытяжка тянет со всего дома и постоянно + мы еще и подогреваем этот воздух обогревом пола в ванной.
Выключить ее насовсем не вариант тк влажность куда-то надо деть, включать-выключать постоянно тоже замучаемся. Хотя я так понимаю что она и создает отрицательное давление внутри дома, а без нее и была бы та самая естественная вентиляция, првильно?
Так вот вопрос, если мы поставим что-то навроде вот этого https://www.suedwind.it/en/shop/ambientika-wireless во все (или только наверху например) вент. дырки в стенах, поменяет ли это как-то общий расклад: больше воздуха внутри? меньше расход на обогрев? или ничего не поменяет?

Валлокс конечно бы здорово, но больно дорого нам выйдет установка, да и саму машину девать не куда, не в гостиную или кухню же ее?

     

Vnik

1. Валлокс часто ставят под потолок, в туалете, в ванной, в ваатехуоне.
2. Количество воздуха определяется работой вытяжного вентилятора. Сколько он высосет, столько в дом через всякие дырки и войдет. Воздух этот зимой, соответственно, никак не подогретый, и приходится тратить энергию на его полный подогрев.
3. Я уже сказал, что в вашем случае малой кровью придумать мало что можно.
4. В ванной, туалете и кухне вытяжка должна быть постоянной, никуда от этого не деться.
5. Как правило, минимальное количество воздуха определяется по потребности именно грязных помещений. Я приводил ссылку на нормы. Все туалеты, ванные, кухня. Минимальные нормы при возможности увеличить расходы летом: туалет 7 л/сек, душевая 10 л/сек , кухня 8 л/сек. Вот эти расходы воздуха вентилятор должен из этих помещений тянуть обязательно ( вытяжка над плитой не считается, так как она работает периодически ). Летом, вентилятор, оснащенный регулировкой мощности, может и должен тянуть больше. Часто вентилятор настраивается так, чтобы он и зимой тянул повышенные расходы воздуха в часы пик, например, утром с 7 до 9 и вечером с 18 до 20. В остальное время вот по этому минимуму.
Рекомендую проверить ваши расходы на вот эти вот минимальные, и если превышают их, то отрегулировать вентилятор.
6. Этот минимальный воздух для ванн и туалетов тоже надо где то с улицы брать и его надо греть. Деваться некуда, придется оставлять эти дырки ( хотя бы на кухне и в гостинной, например ).
7. В принципе, эти штуки могут помочь, если действительно у вас расходы превышают минимальные, и уменьшать их не хочется из-за плохого воздухообмена. В этом случае, вот все равно надо установить вентилятор на минимальные расходы в "грязных помещениях", а остальной воздухообмен добирать уже вот этими штуками в отдельных комнатах, то есть в спальнях, детских и т.д.
8. То есть, например, допустим, что сейчас у вас вентилятор тянет 50 л/сек ( вполне реально, если не больше). Минимальные расходы 25 л/сек. А вот другие 25 л/сек добираете этими штуками. Если их КПД действительно более 80 %, то экономия на подогрев воздуха вентиляции составит почти 40%. При морозе в -10С экономия по мощности составит 0,72 кВт. То есть за сутки 0,72 х 24 = 17,3 кВт х час, или 2,1 Евро ( при цене электроэнергии 0,12 Евро за 1 Квтхчас ). Это не очень много, и радикально проблему все равно не решить. Сам дом наверняка имеет не очень хорошие ограждающие конструкции.

    кто голосовал?  

Vnik

Да, именно такие.

     

Barabashka

Спасибо большое за подробный ответ!
Точно не известно сколько вентилятор тянет, документации нет, а мощность регулируется только плавным больше-меньше-выкл.
Если рассчеты верны, то при нашем расходе может выйти экономия: например за прошлый месяц у нас был расход 1700кВтч, если с этими штуками получится убрать 17вКтч в день, то это уже около 500вКтч в мес. Если реальная экономия будет где-то 10-20% и при этом воздухообмен будет лучше, то похоже надо ставить. Наверное попробуем сначала одну, посмотрим как шум и тп сначала.

Валлокс конечно бы радикальнее проблему решил, но не готовы мы сейчас к таким тратам на ремонт, тк трубы то придется тянуть в каждую комнату. И не понятно что с шумом тк например если его установить над ванной наверху, то шум-то будет сразу во все комнаты от него.

     

Vnik

Я привел расчет при температуре наружного воздуха -10С. То есть нагрев воздуха с -10 до +20. Разница 30С. Но ведь такая температуру не всю зиму стоит. Реальнее считать на весь отопительный сезон, 5 месяцев, и на среднюю температуру наружного воздуха 0С. То есть для разницы не 30, а 20 С.
То есть пропорционально получается 17 : 30 х 20 = 11,3 кВт час в день. Или 11,3 х 30 х 5 = 1700 кВт час в год. По деньгам это за одну зиму 1700 х 0,12 = 204 Евро. Если поставите, допустим, 3 штуки таких по цене 350 Евро, то окупаемость: 350х3:204 = 4,5 года.

С шумом при Валлоксе надо бороться, ставить шумоглушители на воздуховоды, это обычная практика.

    кто голосовал?  

Barabashka

Я примерно так и прикидываю что реальная экономия будет около 10%, но дополнительный выигрыш в "больше воздуха". Окупаемость около 4-5 лет нам подходит

Интересно было бы сравнить с валлоксом, тк в нашем случае его установка будет дорогая - разводка и ремонт практически всех потолков обойдется много и времени и денег. А вот как показывает практика при продаже дома его наличие не сильно повлияет на цену. И еще не понятно как это сделать если отопление внизу тоже с потолка идет, обогревательными рефлекторами в самом потолке.

Я точно цифры не знаю, но у нас выходит в год потребление около 22000 кВтч, что мне кажется для нашего случая не так и плохо.

     

Vnik

Хороший Валлох сейчас стоит около 2500 Евро, воздуховоды и пр. ну наверное 10000 Евро.
КПД Валлокса где-то 65%.
При 50 л/сек мощность нагрева нужна 1,21 кВт при средней температуре 0С. КПД значит 65%, то есть Валлох сэкономит 1,21 х 0,65 = 0,79 кВт мощности. За весь зимний сезон: 0,79 х 24 х 30 х 5 = 2850 кВт. В деньгах это 341 Евро в год. Совсем немного.
Вентиляция у вас не так уж много жрет, просто сам дом "холодный", энергия теряется через стены, окна, потолок и пр.

     

Barabashka

Раз такой разговор пошел, то я еще спрошу (спасибо огромное за ответы!)
Крышу мы уже запланировали: менять изоляцию, добавлять немного, черепицу и тп. А вот что можно реально сделать со стенами и окнами?

На южной стене наверное летом поменяем обшивку и может минвату, но можем ли мы без ракенуслупа увеличить изоляцию? По площади у нас еще есть запас (40м2 не использовано), но это же поменяет нагрузку на фундамент и наружный размер дома?

У нас стеклопакеты в деревяных рамах, во внутренней двойной, они старые, но отрестварированые те заделаны щели-трещины в дереве и поменян силикон. Надо их менять? или шкурка выделки не стоит?

     

Jade

Утолщаете стенки внутри дома - например, вот так:
Paranna kotisi lämmöneristystä
https://www.rakentaja.fi/artikkelit...mmoneristys.htm

Remontoi kotisi energiatehokkaaksi
https://www.rakentaja.fi/artikkelit...hokkaaksi. htm