Сейчас на слуху раскручен новый бренд maalämpö, а на сколько он эффективен? Если из земли приходит вода 35-40 градусов, сколько она может отдать тепла в замкнутую систему , например обогрев дома, ведь нужно еще дополнительно догреть воду. А какова мощность отдачи тепла? А еще в этой системе постоянно работает насос, который потребляет электричество, а сколько в нем ватт? а на сколько лет дается гарантия системы?
Есть ли у кого сравнительный опыт обогрева дома без данной системы и после установки.
Последнее редактирование от cugcvang : 14-05-2013 в 19:16.
35 C вполне достаточно, чтобы обогревать весь дом. Насос да, работает, но он потребляет энергии несколько процентов от разницы того, что дает тепловой насос в сравнении с прямым электрообогревом.
В инете тьма литературы. Наберите в гуугле "тепловой насос" и будет Вам счастье. Здесь лень расписывать принципиальные преимущества...
да, спасибо, чет я сдури вначале создал тему а затем бросился изучать литературу. Там ставится устройство которое отбирает тепло и бросает его в систему. Литература пишет, что 1 единица энергии затрачивается и 3-4 вырабатывается.
Последнее редактирование от cugcvang : 14-05-2013 в 21:53.
210 метров 21 градус
36 метров 15 градусов
камин+сауна 6 кубов дров
и не понятно, сколько человек жило
9844 кВт + 83м3 + 6м3 + маалямпо + хороший дом
у меня же
62 метра 19 градусов в гнилушке 52 года продуваемой всеми ветрами
сауна электрическая
печки 6 кубов дров
3 человека кроме 3,5 месяцев (видно по расходу воды)
8601 кВт + 104м3 + 6м3 (стоит утеплить стены или купить еще 4м3 дров)
ЗЫ в феврале дрова закончились - топились электробатареями поэтому скачок расхода электричества...
-----------------
"Представьте себе, какая была бы тишина, если бы люди говорили только то, что знают". Карел Чапек
А откуда такая инфа? Мне казалось, что температура не превышает +10, но средняя около 4...
да, да . прошу прощения литература пишет что 5-10 градусов поднимается, чет я лопатил интернет, и мне цифра отложилась. Русские сайты пишут о бурении на сравнительно небольшие глубины, а финны бурят на 200-300 метров, там теплее. Может че из финских источников зачерпнул.
Сообщений: 12,576
Проживание: osoitteeni on NEUVOSTOMAA
Регистрация: 20-12-2008
Status: Offline
Если предположить, что средняя цена на установку "под ключ" составляет 15ке... И на эти деньги купить ДОРОГУЩИХ дров по 40е/м3, то этой "добавки" по 4м3 в год (что мне не хватило в прошлом году) хватит на 93 года!!!
ЗЫ Ну а если залатать все щели и утеплиться на 15ке... То имхо и 6м3 дров хватит...
-----------------
"Представьте себе, какая была бы тишина, если бы люди говорили только то, что знают". Карел Чапек
Сообщений: 12,576
Проживание: osoitteeni on NEUVOSTOMAA
Регистрация: 20-12-2008
Status: Offline
Цитата:
Сообщение от cugcvang
а финны бурят на 200-300 метров, там теплее
давайте уж сразу к центру... где наш гиперболоид?
ЗЫ Не смотря на то, что уже 2 года наблюдаю, как пенсионеры по соседству бурятся, я не готов пока на такой шаг... Уж лучше ремонт сделаю. Но при постройке "с нуля", наверняка, есть резон... Хотя... Еще же ТО...
ЗЫЫ Есть же еще всякие возмещения расходов от государства...
-----------------
"Представьте себе, какая была бы тишина, если бы люди говорили только то, что знают". Карел Чапек
В инете полнео инфы. Такой КПД обеспечивается за счет фазового перехода вещества ( фреона ) из газообразного состояния в жидкое, и наоборот. Все это происходит при сжатии этого вещества ( конденсация из пара в жидкость ) и резклм снижении давления ( в этом случае жидкое вещество резко испаряется ). Так вот на сжатие вещества затрачивается ( компрессором ) электроэнергии в 4 раза меньше, чем получается тепловой энергии при происходящем фазовом переходе. В Гуугле наберите "фазовый переход", много чего прояснится, если конечно с физикой дружите.
Если предположить, что средняя цена на установку "под ключ" составляет 15ке... И на эти деньги купить ДОРОГУЩИХ дров по 40е/м3, то этой "добавки" по 4м3 в год (что мне не хватило в прошлом году) хватит на 93 года!!!
ЗЫ Ну а если залатать все щели и утеплиться на 15ке... То имхо и 6м3 дров хватит...
причем к затратам на установку надо еше затраты на huolto прибавитъ . Мне кажется совершенно не выгодним вложением, уж лучше илмалäмпöпумпу.
в ноябре 2011 года установили тепловой насос (скважина 155 м) , заплатили 21 т евро ( подать заявление в Мэрию не успели, чтобы получить 2000 евро) , плюнули на эти деньги, так как старый котел окончательно сдох. Пошла в фирму и попросила посчитать сколько будет стоить новый котел на масле, циферки щелкали - щелкали и остановились на сумме 12-13 т евро. Дома подумали и решили ставить Maalämpö . 21 т евро - это потому, что мы дополтительно еще установили для лета - охлаждение, это дополнительно 3000 евро и + 600 евро управление Maalämpö на расстоянии. Хочу сказать, что эта функция абсолютно бесполезная. С 1 января 2012 по 1 января 2013 года записывала все показания счетчика. Вот что получилось. За год , за отопление ( установлено было на 20 гр тепла) + горячая вода + свет которым мы пользовались - вот за все ... за год мы заплатили 1010 евро. С масленным котлом мы закупали масло 3000 литров на год + платили за электричество около 600 евро в год. Дом у нас 170 кв м общей площади. Если сесть и посчитать, получается в 4 раза дешевле. Раньше мы постоянно масло экономили, а оно (сволочь) дорожало и дорожало, потом надо было обязательно следить за ним , чтобы оно случайно не закончилось, постоянно в доме присутствовал запах мазута и шум от котла. За год от всего этого мы отвыкли, тепло не экономили. Так что делайте вывод сами - иметь или не иметь. Можно конечно в 21 веке продолжать топить дровами, но жизнь так коротка... надо наслаждаться ею.
Сообщений: 12,576
Проживание: osoitteeni on NEUVOSTOMAA
Регистрация: 20-12-2008
Status: Offline
Цитата:
Сообщение от mirrim
в ноябре 2011 года установили тепловой насос
Спасибо большое - очень познавательный отчет.
ЗЫ Для себя отметил, что цена за электричество ровно совпадает с моей нынешней (1010е/год), только я еще и на дрова трачусь. Если 21ке раскидать по 400е/год (мои дорогие дрова), то получается, что экономия в 400е наступит только через 52 года... А дрова в 21 веке добавляют колорита домику в деревне
-----------------
"Представьте себе, какая была бы тишина, если бы люди говорили только то, что знают". Карел Чапек
Сообщений: 2,728
Проживание: Helsinki
Регистрация: 04-05-2007
Status: Offline
Цитата:
Сообщение от mirrim
в ноябре 2011 года установили тепловой насос (скважина 155 м) , заплатили 21 т евро
С 1 января 2012 по 1 января 2013 года за отопление ( установлено было на 20 гр тепла) + горячая вода + свет которым мы пользовались - вот за все ... за год мы заплатили 1010 евро.
С масленным котлом мы закупали масло 3000 литров на год (не указана сумма) + платили за электричество около 600 евро в год.
Если сесть и посчитать, получается в 4 раза дешевле..
не могли бы расшифровать стоимость масла, а то не понятно откуда взялось 4 кратное превышение
также затраты на масляный котел, не думаю что он стоит 21 000 евро
Доброго всем времени суток! Планирую поменять соляру на тепловой насос/maalämpö. Но запутался в выбором марки и модели. Площадь дома 132м2. Расход соляры 2700 литров. Уже предлагали пакеты Thermia Inverter mini/16700 евро и Vailiant/18500 евро. Но как то пока неубедительно. Хотелось бы услышать ваши мнения, советы и отзывы о своих насосах.
Представитель Вайланта предложил 9 кВт и 190 метров скважины. Термиа Мини предложила всего 7 кВт и 150 метров. что на мой взгляд маловато. Но возможно я ошибаюсь.
Дом обогревается водяными батареями с вмурованными в бетонный пол подводящими трубами. Одни специалисты дают им срок службы 30-40 лет, другие до 80 лет. Ваше мнение?
Это заблуждение, что слабоват.
Так как это инвертер, здесь важен нижний порог мощности, у этого Нибе он 1,5 кВт, в отличии от предложенного 3,0 кВт. С 3,0 кВт мощности он будет работать в осенний/весенний период как не инвертор, часто останавливая и запуская компрессор. А инвертор как раз и задуман, чтобы компрессор запускался/останавливался как можно реже. Ведь его износ напрямую зависит от частоты запусков/остановок.
Кроме того, эта модель на самом деле имеет диапазон 1,5-8 кВт, но там стоит ограничение на частоту тока в компрессоре до 90 Гц, тогда как в других моделях этого ограничения нет, и там частота возможна 120 Гц. Вызвано это тем, что при частотах выше 90 Гц аппарат чуть-чуть превышает нормы по шуму. То есть его нельзя ставить, например, в прихожей, он будет немного слышен (как холодильник примерно). Если же аппарат будет стоять там, где сейчас стоит котел, то этот повышенный шум не актуален.
То есть при 90 Гц аппарат выдает 6 кВт, при 120 ГЦ выдает 8 кВт. Ограничение снимается в аппарате штатно и законно, и он будет выдавать 8 кВт.
Второй нюанс в том, что совсем необязательно пытаться ставить насос, обеспечивающий 100% потребность в тепле при расчетных морозах. Ведь в аппарат встроены еще мощные ТЭНы - еще 6-8 кВт, которые могут включаться, когда мощности компрессора не хватает. Но это может случиться при чрезвычайных условиях, когда мороз долбанет до -30С. Часто ли и долго ли в Финляндии морозы стоят -30С? Не часто, и не долго. Поэтому, если в это время ТЭНы немного поработают, то это не успеет вызвать больших денежных потерь на оплату электричества.
В чем еще прелесть этой модели, это в том, что для его подключения достаточно кабеля 5х2,5, то есть обычного кабеля с обычными автоматами и викавиртауссуоя. Для более мощных моделей кабели уже серьезнее, и соответственно, более серьезные и дорогие электроподключения.
Батареи - плохо для теплового насоса.
Вероятно, вам придется их менять на более мощные, или добавлять новые, так как тепловой насос не может греть воду так горячо, как грел котел. И придется увеличивать поверхность теплоотдачи батарей.
Трубы в полу - если это пластмассовые трубы в пластмассовых же футлярах - то и 100 лет простоят. Если это какие-то металлические трубы ( медь, сталь ), глухо замурованные в пол, то могут потечь и завтра, гарантии вообще никакой.
P.S. Почему вы привели модель без бака горячей воды для ГВС? Вы хотите использовать старый? Не советовал бы, сильно усложняется схема обвязки трубами.
Скважина: у нас дом 140 м2, скважина 180 метров. Хватает прекрасно.
Важно знать заранее, где начинается скала. Если в 1-2 метрах от поверхности - это отлично,
если "непонятно где", то есть риски, что скважина окажется неоправданно дорогой и плохо работающей.
Батареи - плохо для теплового насоса.
Вероятно, вам придется их менять на более мощные, или добавлять новые, так как тепловой насос не может греть воду так горячо, как грел котел. И придется увеличивать поверхность теплоотдачи батарей.
Трубы в полу - если это пластмассовые трубы в пластмассовых же футлярах - то и 100 лет простоят. Если это какие-то металлические трубы ( медь, сталь ), глухо замурованные в пол, то могут потечь и завтра, гарантии вообще никакой.
P.S. Почему вы привели модель без бака горячей воды для ГВС? Вы хотите использовать старый? Не советовал бы, сильно усложняется схема обвзяки трубами.
Посмотрел просто модель навскидку без детализации. Конечно встроенный бак важен и буду рассматривать только такие модели и только с инверторами.
В Термии тоже есть встроенный бак https://www.thermia.fi/lampopumput/...9AaAjALEALw_wcB.
Значит представитель Термии оказался прав предлагая эту модель. по его словам мне будет достаточно мощности 4 кВт. Но глубина скважины 150 метров?
Нубе и Термиа изготавливаются в Щвеции и наверное по параметрам, ценам и качеству схожие модели?
Трубы стальные и значит придется в ближайшем времени их менять
Скважина: у нас дом 140 м2, скважина 180 метров. Хватает прекрасно.
Важно знать заранее, где начинается скала. Если в 1-2 метрах от поверхности - это отлично,
если "непонятно где", то есть риски, что скважина окажется неоправданно дорогой и плохо работающей.
Значит 150 метров будет мало? В нащем районе по словам представителей скала начинается от 3 до 10 метров. Но не исключена по закону подлости глубокая впадина именно под моим участком
to Vnik:Спасибо за подробную консультацию, собираю инфо;
если бы не внезапно помёрший зимой старый котел, поменяли бы его в плановом порядке на maalämpö, а так пришлось срочно ставить новый котел, который в ближайшее время менять не хочется и, очевидно, нет смысла.
Посмотрел просто модель навскидку без детализации. Конечно встроенный бак важен и буду рассматривать только такие модели и только с инверторами.
В Термии тоже есть встроенный бак https://www.thermia.fi/lampopumput/...9AaAjALEALw_wcB.
Значит представитель Термии оказался прав предлагая эту модель. по его словам мне будет достаточно мощности 4 кВт. Но глубина скважины 150 метров?
Нубе и Термиа изготавливаются в Щвеции и наверное по параметрам, ценам и качеству схожие модели?
Трубы стальные и значит придется в ближайшем времени их менять
Да, вполне приличный аппарат, он же на 7 кВт, а не на 4.
Если у вас батареи, а не теплый пол, то КПД аппарата намного ниже, и 4 кВт может не хватить. 7 кВт - вполне нормально.
Скважину все же, лучше поглубже. Вот 180 метров - оптимально.
150 метров тоже будет работать, но температура циркулирующего гликоля в ней будет значительно ниже, а это тоже плохо сказывается на КПД аппарата. Метр скважины стоит около 30 Евро. То есть 30 Евро за 1 пог.м. Это дополнительно 900 Евро за лишних 30 метров ( с 150 до 180 ).
Учитывая, что именно на бурении 90% цены - это работа, от которой 50% вы получите назад в виде котивяхеннюса, экономить тут не имеет смысла ( мы платили отдельно за скважину 5400 Евро, а получили назад 2100 Евро ).
У вас вон из-за батарей КПД будет низкий, да еще и из-за мелкой скважины еще понизится, и в итоге получите КПД всего 300%, когда при оптимальных условиях он достигает 500%.
Как менять трубы - это вопрос. Если по верху, в потолке, с стояками сверху к батареям - это одно.
Если долбить бетонный пол - то может имеет смысл вообще сделать теплый пол, и избавиться от батарей в принципе?
Тем более, как я упомянул, их все равно надо менять на более мощные. Выглядеть они, эти "толстые" батареи, будут не красиво.
Третий вариант - оставить старые трубы и молиться, чтобы нигде не потекли ( но батареи все равно менять надо будет).
Как менять трубы - это вопрос. Если по верху, в потолке, с стояками сверху к батареям - это одно.
Если долбить бетонный пол - то может имеет смысл вообще сделать теплый пол, и избавиться от батарей в принципе?
Тем более, как я упомянул, их все равно надо менять на более мощные. Выглядеть они, эти "толстые" батареи, будут не красиво.
Третий вариант - оставить старые трубы и молиться, чтобы нигде не потекли ( но батареи все равно менять надо будет).[/QUOTE]
Пол с подогревом идея хорошая. Но его стоимость под ключ? Например на днях получил предложение по батареям. Поменять трубы с батареями будет стоить 920 евро пер батарея то есть 920х8=7360. Просто трубы без батарей 670х8=5360 евро
Под ключ то конечно дорого.
Штробильную машинку, пылесос, перфоратор (все это в аренду) и вперед. 500 метров штроб в бетоне под трубы.
600 Евро трубы, 500 Евро диски для штробления, 1000 Евро еще на остальные фитинги. И труд, труд, труд... В среднем 20м2 в день штробится.
Второй вариант - на старый пол новую бетонную заливку, примерно 4 см, в которую трубы и укладываются. Точнее сначала трубы, а потом заливка.
Плюс первого варианта - не надо из дома надолго выселяться, помещения можно штробить по очереди. Минус - трудоемко.
Плюс второго варианта - быстро и нетрудоемко. Минус - скорее всего выселяться придется, теряется высота потолков, все двери придется переделывать - поднимать.
Зато потом комфорт несравним с батареями.
Плюс еще в том, что обвязка трубами там простая, в отличие от варианта с радиаторами, где придется еще и емкость литров на 200 покупать и ставить для гидравлической развязки с дополнительным насосом.
P.S. Все эти предложения в реальности потом вырастают в цене раза в полтора. Причем повышение цены будет обоснованным. Сейчас это цена чтобы "вписаться", а дальше уж раскрутят...
Доброе время суток всем! Наконец мне прошлой осенью поставили геотермальный насос Дипломат Мини Инвертер. Насосом я доволен. Но наступило лето и появилась проблема с обогревом пола в душевой, который также обогревается этим насосом. То есть из насоса выходят четыре трубы: две для нагрева батарей и две для нагрева пола в душевой. На каждой трубе свой вентиль. Насос снизил температуру нагревающей дом воды, в результате чего стало холодно в душевой. Вопрос к разбирающимся в этом вопросе: можно ли закрыть термостаты в батареях и увеличить нагрев воды в насосе или просто достаточно закрыть только вентиль подачи нагревающей воды в батареи и одновременно увеличить нагрев воды в насосе? Увеличивать температуру воды до превышения температуры наружного воздуха, на мой взгляд, нужно из за наружного датчика температуры.
1. Можно отключить вентиль подающей воды к батареям.
2. Можно установить минимально желаемую температуру воды от теплового насоса, например, +23С.
Но, как у вас делятся контуры к батареям и к теплому полу? На каждом свой насос? Или к батареям напрямую от теплового насоса, а к теплому полу шунтирование с дополнительным насосом?
3. Надо на лето установить ограничение в % для работы циркуляционного насоса в тепловом насосе, например, не более 30%. Этой мощности хватит на обогрев мокрых помещений летом.
4 Все таки развели вас на Термию . Поздравляю. Расскажите поподробнее, как все строилось?
Скважина какой глубины? Скала была близко? Вода в скважине близко от поверхности (эту воду можно использовать для полива участка, и не тратить дорогую водопроводную)?
Батареи меняли?
Котивяхеннюс за скважину получили?
Да, вот еще что. Раз у вас регулирование идет от наружного термостата, то в насосе есть установка, в которой определена наружная температура, при которой насос вообще перестает работать на отопление. Насколько помню, по умолчанию, +17С или около того. Вам надо выставить эту температуру на лето заведомо высокой, например, +26С. Тогда до этой температуры насос будет продолжать работать на отопление, и таким образом, греть полы в мокрых помещениях.
P.S. У нас поскольку только теплые полы, то просто минимальная температура выставлена на +22С и все. Ничего на лето не отключали. Пол в душевой, конечно прохладный, но не ледяной. Терпимо, летом сильно теплый пол в душевой не очень и хочется.
1. Можно отключить вентиль подающей воды к батареям.
Так сейчас и сделал. А сомневался потому что часто не рекомендуют ограничивать поток воды, насос должен сам регулировать температуру. По этой причине вообще хотели снять с батарей термостаты, но я не согласился и правильно сделал. Только вот не знаю, как повлияет отсутствие потока воды в батареях на летнее время на всю систему в целом.
2. Можно установить минимально желаемую температуру воды от теплового насоса, например, +23С.
Но, как у вас делятся контуры к батареям и к теплому полу? На каждом свой насос? Или к батареям напрямую от теплового насоса, а к теплому полу шунтирование с дополнительным насосом?
От насоса идут две трубы, которые в свою очередь двойниками делятся на две пары. Одна пара идет на батареи, другая на пол. никаких шунтирований там нет, все тупо напрямую без дополнительных насосов.
3. Надо на лето установить ограничение в % для работы циркуляционного насоса в тепловом насосе, например, не более 30%. Этой мощности хватит на обогрев мокрых помещений летом.
По моему такой опции нет.
4 Все таки развели вас на Термию . Поздравляю. Расскажите поподробнее, как все строилось?
Скважина какой глубины? Скала была близко? Вода в скважине близко от поверхности (эту воду можно использовать для полива участка, и не тратить дорогую водопроводную)?
Батареи меняли?
Котивяхеннюс за скважину получили?
Скважина 150 метров. Сомневался, думал углубить до 170. Но почитав в инете разное, решил довериться фирме. Во всяком случае не старались развести на бабки, наоборот отговаривали от лишних трат. Даже сам насос не рекомендовали брать слишком мощный.
Скала была 15 метров. Воды к сожалению не было. Батареи опять эта же фирма на своем опыте отговорила менять... По этой причине и выбрал ее что явно не пытались содрать лишнего. А саму Термию выбрал из за хорошего соотношения цены и качества , тем более что шведская фирма.
Подал конечно на котивяхеннюс, вот теперь жду возмещения ущерба
Да, вот еще что. Раз у вас регулирование идет от наружного термостата, то в насосе есть установка, в которой определена наружная температура, при которой насос вообще перестает работать на отопление. Насколько помню, по умолчанию, +17С или около того. Вам надо выставить эту температуру на лето заведомо высокой, например, +26С. Тогда до этой температуры насос будет продолжать работать на отопление, и таким образом, греть полы в мокрых помещениях.
P.S. У нас поскольку только теплые полы, то просто минимальная температура выставлена на +22С и все. Ничего на лето не отключали. Пол в душевой, конечно прохладный, но не ледяной. Терпимо, летом сильно теплый пол в душевой не очень и хочется.
Да конечно так и надо сделать. Пол по любому должен подогреваться во влажных помещениях для лучшей осушки
Ага, спасибо!
Забавно, что батареи не меняли. Ведь они считались при расчетных морозах при котле на температуру подачи, как минимум +70С, а тепловой насос сможет выдать только +55С. 15С градусов разницы означают, что где-то после -15С на улице батарей начнет не хватать. Ну, кУпите пару электрических радиаторов по 1 кВт на эти случаи, ими и будете спасаться, благо зимы нынче мягкие. Но будьте готовы к этому.
При температурах выше -15С насос будет справляться, но кривая температур ( зависимость температуры подачи от наружной температуры ) сильно завышена, что плохо сказывается на КПД насоса. И оно у вас в среднем на 0,5 единиц хуже ( ну то есть, например, не 380%, а 330% ). То есть электроэнергии расходуется больше, чем могло бы.
А в остальном все ОК. Поздравляю! Добро пожаловать в клуб счастливых обладателей тепловых насосов "вода-вода".
А, извиняюсь, что не совсем в тему, но вот тоже берём омакотитало с полудохлым масляным котлом. Менять совсем не интересно, ибо: а) дом берётся не для постоянного проживания (в холодные месяцы небольшой подогрев, что бы обои не отваливались ; б) вытекает из п.а, нужно удалённое управление обогревом, а как котлом-то по Инету управлять.
И, собственно, вопрос к знатокам: осмысленна ли в данном случае эта "пумпа", или проще выломать всё к чертям и понавешать электрических радиаторов и бойлер?
Хотелось бы Vnik'нуть
Ставится датчик температуры внутри помещения и удаленка делается, чтобы менять уставки на этом датчике. А также аварийные сигналы на работу форсунки и циркуляционного насоса на случай, если они сломаются и будет опасность разморозки всей системы, тогда будешь знать, что появились проблемы и надо лететь туда.
Форсунку видимо придется новую покупать, дорогие собаки, если старую нет возможности к удаленке подключить.
В целом, как бы не очень все это затратно. Но все равно, придется обращаться в местную специализированную фирму. А там НДС, все дела.
Удаленка, конечно удобно, собрался на дачу зимой, с утра выставил на датчике +21С, и пока едешь дом и натопится.
С другой стороны, а надо? Ну подумаешь, придется приехать зимой пару раз в +10С помещение. За полдня то натопится дом и к вечеру уже булет тепло. Сейчас то как-то работает автоматически, тоже ведь по датчикам каким-то форсунка включается/выключается. Просто когда уезжаешь, не забываешь датчик выставить на +10С, чтобы не фигачил до +21С во время отсутствия.
PS. Можно и электрическими радиаторами обвешаться, тогда и удаленку точно не надо. Сейчас киловатт цены солярки и электричества почти одинаковые. Тем более, если котел вот-вот крякнет. Но надо смотреть сколько электрической мощности выделено. Если 3х25, то вполне хватит. Но опять же, надо смотреть, чтобы радиаторы были подключены на разные фазы и группы равномерно. Ну, это понятно должно быть.
PS.PS Сейчас на дачах многие ставят кондиционер с функцией теплового насоса, ну то есть илмалямпопумппу. У меня знакомый на даче поставил и пережил эту зиму вообще только с его помощью, батареи вообще не включал. А это хорошая экономия.
Последние 50 обсуждений
. Мне кажется совершенно не выгодним вложением, уж лучше илмалäмпöпумпу.
Линейный вид
Suomeksi