Да, скотч тот же самый, iv teippi.
Также зашивать пленкой, без вариантов. Если теплый воздух имеет доступ в вату, то в точке росы (а она находится внутри ваты) всегда будет образовываться влага, мокрая изоляция потеряет свои свойства, а древесина каркаса начнет гнить.

А почему он имеет туда доступ? Налицо неправильно сбалансированная вентиляция.

Там из вентиляции труба печная и открытые окна,
/двери. Дом 70-х...

Ветер, открывание дверей, вентиляция, все равно разница в давлениях постоянно образуется, значит воздух будет проникать в любую дырку.

Это все кратковременные явления, и сильно на насыщение влагой ваты влиять не может. При этом, даже эти кратковременные явления сводятся на нет при отрицательном давлении внутри помещения. Для этого вентиляцию нужно делать принудительной, с отрицательным балансом. Тогда воздух (сухой уличный) будет подсасываться в дом, а не наоборот, когда теплый и влажный воздух из дома выдавливается не улицу.
Кроме того, в данном случае, судя по фото, влага поступает капилярно снизу (вата потемнела в самом низу), то есть грунт вокруг фундамента влажный. Влагу из грунта надо удалять пристенным дренажом. Так что смена ваты и заклеивание скочем не поможет. Вата снова наберет влагу и потемнеет.

А ты откуда знаешь? Знакомый твой что-ли? Был в этом доме?

Это кстати хорошая мысль. Хотя и на конденсат с пленки похоже, он же тоже вниз течет.

Нет, конечно. А как организовать вентиляцию правильно в доме 70-х?

Ну да, как правило, если нет вентиляции, конденсат образуется вверху, именно там теплый воздух стремиться через неплотности в потолке "улететь" из дома. А внизу, при этом, воздух подсасывается с улицы. Чтобы конденсат стекал по пленке при этом вниз? Может быть, может быть... Но тогда вата по всей высоте была бы мокрая. Она же гигроскопичная, и при примыкании ваты к пленке, она бы высасывала влагу с пленке по всей высоте.

Самый бюджетный вариант - поставить вытяжной вентилятор на крыше, и высасывать им воздух из дома.
А вообще самый бюджетный - снести этот хлам, и на его мечте построить новый дом.

Отодрал лист по всей высоте - местами следы влаги (см фото). Или с крыши заливает или конденсат.
Вентиляция на крыше есть. Тянет из влажных помещений. Причем изрядно. Приточной нет.
Дренаж, да, буду делать. В планах есть

Когда будете менять пленку, покупвйте höyrynsulkumuovi. Ее хватит по ширине от потолка до пола, у вас не будет щелей на стыках по крайней мере

Вопрос по электрике: цепь отопления с заземлением, цепь розеток без него (дом старый). Можно ли протащить отельно земляной провод из одной цепи в другую, или это криминал? Или все оставить как есть?

Так ж, блин, пароизоляция-то где? На фото, я так понимаю, остатки обыкновенного полиэтилена?

Почему криминал? Можно, только то место, откуда тянете реально должно иметь хорошую землю и тащить качественным толстым (обычно используют в жёлто-зелёной изоляции, что бы после вас люди не разгадывали ребусы) проводом. Неплохо бы проверить потом: либо допотоным способом с тестером, лампой или автоматом УЗО, либо (в идеале) нарыть микроометр и замерить им.

Нельзя. Иначе так все бы делали даже при новом строительстве. Провод заземления каждой группы должен быть заземлен в шкафу на шину заземления.

Ну так эта пленка и есть пароизоляция. А вы что имеете ввиду под пароизоляцией?

Ну может снято так ... но выглядит она реально как обычный полиэтилен. Как бы я привык, что она немного по-другому выглядит ... но настаивать не буду. Если она, то ок.

P.S. Выше, кстати, прочитал только сейчас, что реально полиэтилен. Ну так, может, заменить на современную мембранную пароизоляцию? Оно ж там не дышит нифига в полиэтилене.

Я что-то такое помнил, но был не уверен. Значит, будем дальше жить с розетками без земли.

Ну да, пароизоляция - это обычный полиэтилен, только он потолще, чем обычный, который применяют для тех же теплиц.
А что там должно дышать? Все, что за полиэтиленом, дышит с улицы. А изнутри к полиэтилену прижимается вплотную тот же гипрок.

Если вы ремонт делаете официально, то есть с уведомлением властей, то на каком-то этапе вы можете перешагнуть ту границу, где уже потребуется соблюдение современных норм по электроснабжению. В которых все розетки должны быть заземлены. А какая проблема заменить проводку, раз вы стены до ваты и пароизоляции демонтируете? Для собственной же безопасности.

Проблемы с электрикой в том, что чтобы дотянуть землю придется во всем доме ободрать все стены и потолок. А хотели сделать это частично.

Еще одна головная боль - убрать открытую проводку для света без разрушения потолка. Понятно, что через чердак, но опять таки пленку придется вскрывать, чтобы гофру с кабелем протащить. Может есть более щадящие способы?

Такое ощущение что проще демонтировать потолок, провести проводку в трубках и с землей под потолком и поставить потолок назад. У меня в керростало всыта проводка идет по потолку в трубках и спускается в стенах до розеток. И потом нматянут натяжной потолок чтобы скрыть проводку на потолке.

Так а что мешает развести землю отдельно внутри квартиры, запрятав в аккуратные кабель-каналы? Вы -такой жёсткий противник наружней проводки? И зачем чего-то вскрывать? У вас холодный или подогреваемый чердак?

Чердак холодный (вата). Если пытаться тащить под потолком, то без вскрытия пленки не обойтись.
Визуально внешняя проводка не очень - сразу выдает возраст.

Какие проблемы пленку проткнуть, провести через эту дырку, в тугую, кусок гофры, и далее тащить по чердаку. Место прохода гофры через пленку заклеить еще и скотчем для надежности.

Так какая разницу, кабель только с землей тащить, или уж сразу полноценный новый кабель, с фазой, нулем и землей?

Возраст чего? У меня какой-то умник спрятал новую проводку (примерно в 2006) в стены и повесил две трети дома на одну пробку 10А (свет, розетки, батареи, электроплиту), а ещё пару пробок оставил пустыми, включая 16А предназначавшуюся для плиты. Вызывал электрика, он не смог найти розеток к пустым пробкам, хотя провода в потолок уходят - надо вскрывать стены и потолки в половине дома. Теперь приходится выключать подогрев машины, когда включаю духовку. И чайник с микроволновкой вышибают эту 10ку, когда комп включен и свет горит. И я всё боюсь, что где-то в опилках эта проводка пыхнет когда-нибудь. Я сейчас прокладывал на второй этаж новую проводку (там не было ничего) - только наружка!

А смысл? У меня, например, даже земли нет в доме (только по проводам если, но сомневаюсь). Большая часть розеток не имеет земли, хотя вся проводка новая трёхпроводная. Часто выключатели света сделаны через жёлто-зелёный провод. В "заземлённых" розетках третий провод не подключен (болтается). А главное, у меня куча приборов с вилками, которые не включаются в заземлённые розетки и почти все без земли.

ЗЫ Вот только что купил газонокосилку - зарядка без земли. Паяльник такой же, фен у жены, пылесос, утюг, швейная машинка, лампочки настольные и люстры, ноуты, планшеты, мобильники... Только компы с землёй, но по иронии судьбы подключены к обычным розеткам :)

Смысл в том, что нынешние нормы так требуют. Что розетки должны быть заземлены. Освещение - другое дело, там нормы так жестко этого не требуют.
Но так как закон обратной силы не имеет, то если дом был построен до введения нынешних норм, никто ничего переделывать не заставляет. Но как только начинаются всяческие ремонты, то требования нынешних норм вступают в силу. Зависит, конечно, от ремонта, насколько он большой. Покраска стен, например, не требует смены электропроводки. А что-то посерьезнее - требует. Что именно, я не могу сказать конкретно, надо курить нормативку.

вся проблема в том что у тебя этот полиетилен !!! (как говорится Недышит дом ) !!!! из-за етого Конденсат !!! и потом Плесен пойдет !!!

Ну в принципе ... да. Но если тащить одну землю, то вроде как кабель-канал совсем маленький, аккуратненький можно взять. Да и землю можно вообще неизолированным проводом класть, закрасить в цвет стен или, проштробив слегка в стены "утопить". С трёхжильным толстым кабелем это чутка посложней будет. Хотя, с другой стороны, заодно и старую проводку можно обновить.

Кстати, а разве такие работы вообще можно производить самому, или у Dr допуск есть? И не знает кто, сколько будет стоить примерно со всеми разрешениями подведённые к дому 3 фазы прокинуть в дом, заменить старый эл.щиток, организовать пару трёхфазных розеток в нужных местах и равномерно раскидать по фазам пяток обычных розеток (провод можно вести по стенам)?

Ну вот меня тоже удивило, почему полиэтилен, а не паромембрана, но Vnik считает, что нечему там дышать.

Полиетилен ранше ставили , и дома начали гнит !

В качестве пароизоляции подходит любой материал, который не пропускает сквозь себя воздух и/или водяные пары, а также не накапливает их (водяные пары) внутри себя.
То есть не только пленка может быть, конечно, что-то еще подобное. Но полиэтиленовая пленка, предназначенная именно для пароизоляции полностью удовлетворяет всем требованиям, которые предъявляются к пароизоляции, и по цене бьет все остальные материалы.

Читаем внимательно, где нужна "дышащая", а где "не дышащая" мембрана.
https://финскийдомик.рф/parogidro-k...arkasnoj-stene/

Где? В Чалне?

У меня тут появилась засада. На уличной стене розетка оказалась не заземленной (((, т.е. из стены выходят только два провода, фаза и ноль. Уже в самой розетке на контакт "земли" брошена перемычка от нулевого провода, т.е. земля и ноль замкнуты. А в эл.щитке с пробками эта группа обозвана как "maadoitettu pistorasia 3х2.5мм2 16A" .А я рассчитываю, что в эту наружную розетку мне будут подключать илмалямпопумппу, которую уже купил и получил. Вот жду, когда установщики обьявятся заказанные там же, на талоон.ком. И что скажут, увидев подобное подключение. (((

Нифига себе халтурщики строили вам.

Вот и гадаю теперь, подключат по такой схеме или в отказ пойдут. ((( Совсем не улыбается тянуть новую проводку от щита, все в кв-ре разбомбить и еще на деньги приличные попасть. Покупка теряет экономическую целесообразность совсем. (((

А если подключить из домашней заземленной розетки?

Нет там у тебя никакого отдельного заземления электросети в доме, рабочий ноль заземлен на ближайшем понижающим транформаторе и заходит в
дом три фазы и эта нейтраль или рабочий ноль. В эл. щитах отводится от нейтрали защитный ноль или в быту "заземление" и заводится по комнатам, квартирам. Или совсем старая схема совмещенный проводник нуля( рабочий и защитный в одном проводе). Фигня одна, это разновидности заземления.
Минус возможен один, если где то отвалится (отгорит) рабочий ноль, все таки групповые включения трехфазного тока, повышенное напряжение, если пробои изоляции, - напряжения на корпусе электроприборов.
Заземление в домах опаснее зануления! Если со временем заземляющий элемент примет коррозию и сопротивление увеличется, будет учечка тока на корпуса бытовых эл. приборов (при плохой изоляции или пробое на корпус). Узо вроде утечки контролирует.
По нормативам, в розетке соединять рабочую и защитную нейтраль нельзя, хотя, если очень хочется, то можно.)

Да и то по российским уже давнишним нормативам, сейчас как и требования в Финляндии не знаю.

У меня в квартире 94м2 смена щитка с пробок на современный, узо, замена всей проводки в квартире и всей электрики, выключателей, розеток и т.д. на новую обошлось в 5 000 евро с условием что мне делал знакомый электрик дешевле чем обычно.

Другой случай - электрик развел розетки и электрику в кухне без замены щитка - только провода , розетки, разводка. Счет 800 евро.

Ваш случай я думаю примерно 2000 - 3000 евро.

Не забываем что при обновлении щитка и электропроводки по окончании нужна будет официальная бумага от электрика что все подключено правильно с замерами. Зачем эта бумага нужна не знаю, возможно для страховой в случае проблем.

А фиг знает..... вот когда придут, будут смотреть. Я не электрик. (((

Так ты розетку то закрой, зачем установщикам ее открывать и смотреть ее внутренности? Покажешь, что вот, в эту розетку. Они кондер поставят, вилку в розетку воткнут, и будь здоров. Им, установщикам, пофиг на электрику, раз у них в кондере вилка, а не к шкафу надо подключать. Главное, чтобы у них кабеля с вилкой от кондера до розетки хватило. Короче, не проблема.
Все же земля к нулю то присобачена, так что типа все же заземлена розетка, не по нормам, но заземлена. Не убьет, во всяком случае.

Программисты да, всегда платят, раз сами не умеют.

Мне проще заработать своей профессией и заплатить чем учиться на электрика. А халтурить по роликам из интернета я не хочу хоть и могу. Там все элементарно но все равнои легко ошибится.

Плюс человек спросил сколько это будет стоить если это будет делать электрик. Я и ответил.

Да вот не проще заработать.... Я тоже так могу, но мне в кайф самому сделать.

В том то и дело, что от наружной розетки до места установки наружного блока ИЛП чуть более 10м. Я провод от розетки до предполагаемого места протянул, с запасом. Но не подключил, т.к. не имею права. А розетку наш общий знакомый вскрыл и увидел что там. И обратно закрыл.((( А разве блок вилкой в розетку включается? Я думал, там в коробку с клеммами....
ПС.Там, где бухтой свернут, планировал наружный блок разместить.

А мне не в кайф.

Ну так ты посмотри у себя, вилка там или не вилка. У меня вилка, например, у знакомого тоже. У тебя тоже, думаю, на 99% вилка.
Так что ставь новую розетку около места установки кондея, провод с вилкой идет от внутреннего блока, а не от наружного,
поэтому розетку ставь там, где у тебя будет внутренний блок.
Ну и подключай ее к той, уличной розетке, в которой накосячено.
Второй вариант: так как провод с вилкой идет от внутреннего блока, то просто тупо подключай эту вилку к ближайшей розетки внутри дома. Он, провод этот, не очень длинный, так что вряд ли до ближайшей розетки его хватит. Ну с удлинителем придется, ну что же делать, замаскируешь его как - нибудь.

В требовании на сайте было указано наличие эл-ва с заземлением рядом с наружным блоком, не далее 5м.

То есть ты коробки не разбирал, и где вилка не посмотрел. Понятно.
Ну, у меня тоже кондей к наружной розетке подключен, но провод с вилкой идет к ней именно изнутри, от внутреннего блока.
PS. Разницы нет никакой, снаружи розетка или внутри, будь там что угодно на сайте написано. Это обычный электроприбор. Как электрочайник.

На самом деле, ничего страшного. Вероятность того, что у вас на подстанции используется изолированная схема (IT) близка к нулю, т.к. в этом случае нуль не будет нулём: из-за постоянного перекоса нагрузки фаз вторичного трансформатора у вас нуль начнёт "плавать" и из-за этого перекоса могут не сработать УЗО.

У вас одна из заземляющих схем, где нуль на разном расстоянии от подстанции сажают на землю. Как минимум, это сделано на подстанции, но это - далековато: при попадании фазного напряжения на корпус сильноточного ус-ва, падение напряжения на участке от вас до точки заземления может опять же привести к несрабатыванию УЗО.

Но такое реально возможно только в старых советских многоэтажках. В Фи, тем более в частных домах, делали на совесть и практически 100%, даже если используется схема типа TNC-S, дополнительное заземление д.б. где-то рядом (часто около опоры освещения, заземляющий контур под домом и т.д). Но, проверить, конечно, всё это дело стоит.

Кстати, установщики - не электрики. Им также нельзя по закону лезть в розетки и что-то с ними делать. Потому и делают кондеи с вилкой, чтобы установить все мог один человек (холодильщик-сантехник), и не тащить за собой еще и электрика. Все познания установщика в электрике это воткнуть вилку в розетку.
Поэтому к приходу установщика розетка должна уже стоять, что то переделывать или переставлять он не будет.
Розетку следует установить повыше, на уровне "выше головы", так как я уже писал, провод с вилкой идет от внутреннего блока, и сам этот провод не длинный, от силы 2-2,5 метра. Внутренний блок же ставится вверху в комнате под потолком, и провод тоже пойдет оттуда. И если розетка будет рядом, но внизу, то провода может не хватить. Конечно, можно нарастить, розетку передвинуть повыше, но лучше сразу сделать, как надо.
У меня так и было, не хватило буквально 10 см, чтобы вилка достала до розетки, но поскольку проводка была наружная, и к розетке шла в этом месте верху, то труда переставить розетку повыше это не составило.

Я читал тех.требования необходимые и ещё смотрел демовидео в разделе заказа ILP asennus на сайте taloon. Там штепсель/вилка нигде не фигурировали. Был установлен turvakytkin, все через клеммы подключено вроде. Там был виден процесс.
Откуда мне знать? Упаковку вскрывать не хочу, до прихода монтажников.

Напомни, какая модель?
Митсубиси???

Перестраховщики хреновы :)
Одно время был аутсорсером-разработчиком в конторе, к-рая как раз для промышленности автоматы защиты делала. При экспериментах, на древних советских фиг знает сколько пролежавших в земле кабелях на расстоянии около 1км до подстанции, наши УЗО срабатывали надёжно уже при 13-15В. А для человека безопасно официально 42В, реально (если у вас только всяких проблем с сердцем нет и нет встроенных девайсов) до 60.
На 5м УЗО будут от малейшего чиха срабатывать :)

Все, нашел митсубиси семейство. Да, у них питание идет к наружному блоку. Тогда, все, что я писал насчет вилки, может быть неправдой!

Да, Электрик. Сейчас 1190 там. FH25VE2

Признайтесь, Vnik, вы и есть автор? :)

Но, при всём уважении, вот эта казуистика "Есть пароизоляция и паропроницаемая гидроизоляция" ни к чему. Это как в теме о двух паспортах каждый раз находится заумный любитель вставить глубокомысленное "не двойное гр-во, а два гр-ва" :)

А по-сути, если выкинуть эти путанные фразеологизмы, я хотел сказать, что в том случае нужен был "дышащий" материал, непроницаемый для воды, но проницаемый для воздуха.

А ты автомат в шкафу нашел, на который эта розетка повешена?