Кто-нибудь строил себе дом через эту фирму - http://www.alvsbytalo.fi/ ? Какие есть подводные камни, пользуясь подобной фирмой? Какие плюсы? Есть ли ещё похожие фирмы, действующие по всей территории Фи? Может кто-нибудь порекомендует фирмы "дом под ключ". Заранее спасибо!

Сколько хочешь! Если осуществить строительство под силу одному руководителю, можно представить количество таких фирм.

А Вы сами если я правильно понял из предыдущих постов тоже занимаетесь такими вопросами?
Не хотите предложить нам свою кандидатуру? Или с такой "мелочёвкой" как наш вариант не связываетесь? У Вас только масштабные обьекты?

Занимаюсь.
Отправил ЛС.

ну тогда надо сползать в контору , поговорить .
если что звякну , у тебя номер телефона старый ?

в этом году опять были билеты на Раксамессут в Лахти .
со своими делами забыл тебе позвонить и предложить .

Телефон старый, и в профиле.

Думаю что стоит осветить очень важный вопрос связанный с энергоэффективностью.

При покупке пакета дома/заказе проекта у архитектора, при производстве строительной конструкции учитывается будущий энергокласс.
По энерго-эффективности на сегодняшний день существуют энергоклассы определяемые потреблением энергии на обогрев одного квадратного метра в год, кВт/м2/год

Energiatehokkuusluokka Energiatehokkuusluku
(ET-luku, kWh/brm²/vuosi)

A ET ” <150
B 151 ”< ET ”<170
C 171 <” ET ”< 190
D 191 <” ET <” 230
E 231 ”< ET ”< 270
F 271 ” <ET ”< 320
G ET • <321

В приведённой таблице учитывается не только объём обогрева, но и нагрев воды, освещение, электроприборы.
Таким образом чистые затраты на обогрев на 40-80 кВт/м2/год меньше.

Что же получается?!

Некоторые производители говорят о лишь 40 кВт/м2/год на обогрев при строительстве нового тренда -домов НУЛЕВОЙ ЭНЕРГИИ или ПАССИВНЫХ ДОМОВ.

При сравнении экономической составляющей, при строительстве дома класса А, на дополнительные мероприятия по увеличению энергоэффективности-затраты составляют 10-20% бюджета.
Куда идут эти средства: улучшенная вентиляционная машина, окна и двери, теплоизоляция, герметичность.

Для наглядности, вот Парок выложил небольшие , но с пояснениями картинки разрезов стен, потолков, полов.

http://www.energiaviisastalo.fi/?ca...talon+rakenteet

Павел!

Спасибо Вам за интересную тему!
И опять Вы затронули интересный момент.
Как считать затраты на отопление, если источником является не электричество? Вот у меня за эту зиму ушло около 6 кубометров дров. Причем это были не березовые или односортные дрова, которые можно найти по таблицам, а "непоймишо" разношерстное :) Так же необходимо учитывать климат. Ведь один и тот же пакет-дом при установке в Коувола будет в одном энергоклассе, а при установке в Утсйоки уже в другом!!! Но даже если сделать правильный расчет для конкретной местности, то изменения климата (идущие сейчас аршинными шагами) очень быстро внесут корректировки :(

Картинки Парока великолепны, но, действительно, жаль, что маленькие и с непронумерованными слоями :( Я не смог идетифицировать некоторые - не видно :(

Затраты на отопление не элекричеством, нужно считать от устройства получения энергии и его КПД.
Например:
Ваши 6 куб дров, скажем 1 куб весит 500кг, теплоёмкость сгорания Ваших дров, учитывая их разношертность принимаем за 3,5 кВт/кг, КПД вашей печки или котла пусть будет 80%
6х500х3,5=10.500кВт -это полученная энергия
10.500х0,8=8,400кВт - это требуемая для обогрева(например электричеством)

Что касается климата, то районы крайнего севера не берём, но не забывайте, что энергия тратится не только на обогрев, но и на охлаждение в жару, так что может скоро будем не отапливаться, а охлаждаться... В любом случае пассивный дом будет преимуществом.


Хочется добавить что те дома которые продают, как правило имеют самый плохой энергокласс, что в последствии мгновенно сказывается на счетах за отопление.
Дома из клеенного бруса, скажем толщиной 220мм только выглядят из бруса и имеют стремящуюся к минимуму такую стену, за всеми шкафами, где возможно ставят дополнительную теплоизоляцию, пол-утепляют на манер пассивного дома, а крышу около полуметра ваты, что-бы попасть в минимальные требованния по энергоэффективности.

Но и это ещё не всё. 1.7.2012 Вступает новый регламент, ужесточающий (нашу таблицу) на 20% по энергоэффективности. Дальше-больше. К 2020 году постепенно будут тянуть нормативы к пассивному дому-это факт.

Спасибо.
Осталось определиться с КПД печек и теплоемкостью дров... :) Хотя, наверно, пофиг - надо просто утепляться по МАКСИМУМУ и дров будет уходить меньше...

А какую энергию тратить потом на охлаждение утепленного дома летом?! Я думал, просто, открываешь окна/двери - вот и охлаждение... Нет?

С дровами, я например, определился следующим образом: перед тем как кинуть в топку(у меня котёл) я в переноске взвешивал. Подключая разные контуры отопления(батареи, тёплый пол, отопление подъездной дорожки) получая выходную потребляемую мощность за вычетом КПД(труба у меня длинная и проходит через весь дом, таким образом не забранное тепло в котле оседает по большей части в трубе и КПД растёт :molotok: )

Когда на улице +30, особо двери-окна не откроешь...

Вопросами охлаждения(как и нагрева) занимается вентиляция. То ли холодильник ставить как лямпопумпу, то ли как я собираюсь теплообменник с подключением холодной проточной воды. Возможны варианты.

Краеугольным камнем отопления на сегодняшний момент является невысокий КПД вентиляционной машины 40-70%. И следовательно на него приходится до трети теплопотерь. Выход: продвинутая вентиляция, в которой не используемые помещения не активно вентилируются + автоматизация этого процесса.

Хотя от себя скажу что часть инженеров весьма критически относятся к сложившейся модели проектированния и устройства вентиляции в частных домах. Думаю тему про продвинутую вентиляцию возможно разовьёт Вник, поскольку он специалист в этой области.

у меня стоит Vallox с подачей воздуха в каждой комнате. В принципе с функцией вентиляции справляется, там есть еще post-heating, который надо включать зимой.
Пользы летом как охлаждения разве что как от вентилятора.

Думаю поставить кондиц. для охлаждения летом , но жаба душит 500е за установку платить.

Голову сломал, как уменьшить счета за электричество (отопление тоже электрическое). Вот думаю может вату на чердаке обновить? Дому 20 лет. Есть другие идеи?

Vallox обеспечивает только воздухообмен, который впрочем, также необходим. Охлаждение он и не может давать. Если на улице +24 С то он и дует в помещение +24С.
Post-heating включать не обязательно, если от приточных клапанов в комнатах не чуствуется явно, что с них сквозит. После теплообменника в Валлоксе зимой тепература вдуваемого воздуха все же выше 0, а количество воздуха довольно маленькое в сравнении с объемом помещения. И перемешиваясь с теплым воздухом в помещении вдуваемый ( правильно говорить "приточный" ) воздух не успевает доходить холодным до зоны обитания людей.
Установки кондиционирования за 500 Евро это что-то убогое. Имеет смысл рассмотреть установку теплового насоса "воздух-воздух", ориентировочная стоимость около 2000 Евро. Тем более при прямом электрическом отоплении. Тепловой насос зимой экономит электроэнергию ( на 1 кВт сожраной электроэнергии дает как минимум 3 кВт тепловой энергии ), а летом может использоваться как кондиционер.
Регулиловка количества воздухообмена по жилым помещениям, с уменьшением его при неиспользовании их, дело не новое. И в больших особнякам, с количеством жилых комнат от 8 - 10, имеет смысл делать такую регулировку. В коттеджах же площадью до 200 м2 смысла нет.

Ecли включить на максимум (8 скорость), то приток очень даже доходит до людей. Мы ставим на 2-3, т.е приток небольшой но постоянно. Конечно, можно запрграммировать на неделю, но нет утсановленного графика, когда кто есть дома , когда нет. Тоже самое с теплыми полами. Имеет смысл, только если уезжать на неделю.

Насчет кондея я имел ввиду Mitsubishi/ Panasoni(1000-1500), но мне непонятно, почему выпилить дырку и сделать отвод должен стоить 500е (это минимум). А ставить самому вроде как не разрешено. ПРавда дом свой, поэтому наверное можно :)

Расчетная скорость у Валлоха - это 6-я, если их 8, или 3-я если их 4. Именно при этих скоростях делается расчет на достаточность воздухообмена в квартире. 8-я или 4-я включаются летом, или когда хозяйка на кухне что-то готовит, сильнл парящее и пахнущее. Потому то кнопки скорости обычно и рсположены на кухонной вытяжке.
При морозах ниже -10 С, имеет смысл ставить 4-ю скорость ( при 8-ми ) или 2-ю ( при 4-х ). При долгом отсутствии ставться 2-я ( при 9-ми ) или 1-я ( при 4-х ) соответсвенно.
Кондей можно самим ставить, если трасса между наружным и внутренним блоком короткая, то удасться без вакуумирования. Если же трасса длиннее ( более 4-5 метров ), то нужно ее вакуумировать.
Запрет на самостоятельную установку вызван тем, что электрику у него должен подключать электрик. Рекомендуют для кондея в шкафу свою отдельную группу. Это можно обойти, если подключить через розетку.
Касается небольших кондеев, с мощностью до 2 кВт по электрике. Розеточные группы обычно рассчитаны на 3,2 кВт, так что если розетка рядом есть, то через розетку можно его подключить и без электрика.

К вопросу отопления думаю мы ещё вернёмся, а сейчас стоит обсудить ещё один слой проэктов, который неплохо иметь на стадии проектирования и строительства это проект освоения участка.
В него входит:
-план подъездных путей, дорожек
-план подпорных стенок, рельефа, малых водоёмов
-дренажный план участка по зонам
-план освещения участка, построек и пр.(деревьев, изгороди и т.д.)
-дендроплан
-план автоматической поливки растений(особенно актуален при насыщенности растениями и бОльшему размеру участка)

На этапе грунтовых работ удобно иметь подобные планы, поскольку они позволяют соорентироваться с укладкой обратной засыпки по зонам. Проложить ВСЕ кабельканалы по участку, дабы не делать одну работу дважды и предусмотреть все подключения к системам, заложить каналы от центров водоснабжения электропитания в доме до предполагаемых точек выхода за цоколь.

Хочется отметить что в современном саду вы не увидите нависающих проводов, постоянно лежащих через дорожки шлангов, всё спрятано под землю, не будет луж на дорожках потому что работает ливневая канализация, а к вечеру основные акценты сада подчёркиваются световой подсветкой.

а что насчет солнечных батарей? или это не выход в Финляндии?

было бы здорово посмотреть где-нибудь пример такого плана освоения участка или фото как оно уже обустроенное выглядит... не покажите, если есть конечно?)

Схемы отопления мы разберём следующими.

Планы по участку разрабатывают ландшафтные дизайнеры или дизайнеры пространства. Они имеют собственный график разработки проекта- многоступенчатый, поскольку создание сада -это предмет искусства. Привлекаются на этапе проектированния.

Выбор схемы отопления является важнейшим вопросом, поскольку требуется совместить потребности и возможности. О потребностях: разные типы зданий = разные графики пользования. В возможностях разнится только цена.

Можно поделить на четыре типа:
-солнечные
-электрические
-тепловые насосы
-котельные


Солнечные

Пойдём от самых узконаправленных-это солнечные батареи. Мощность маленькая, система дорогая. Подходит преимущественно для мест с недоступной электросетью, например на острове на даче.

Следующий вид это солнечные нагреватели/aurinkokeräimet. Группа труб устанавливается под прямым углом к солнцу и через теплообменник получаем энергию, комплектуется накопителем. Подходит как дополнительный источник энергии, например для подогрева воды.


Электрические

Прямое электрическое отопление. Просто нагреватели разных типов: батареи, тёплые полы. Преимущество -низкая цена оборудования, недостаток -цена эксплуатации. Многие строящиеся россияне гонятся за ценой при строительстве, конечно удобней заплатить скажем 5000е и забыть про обогрев, но это только до первых счетов за зимний период за электричество, а они могут уже исчисляться тысячами. Есть правда другая сторона, при эпизодическом использовании дома в зимний период, электрический подогрев, сравнимо с постоянным проживанием в здании, будет более выгоден.
Подвидом электрического отопления является накопление тепловой энергии на ночном электричестве.


Тепловые насосы( далее т.н.)

т.н. это холодильник наоборот. морозилка на улице(в воде, в грунте, на открытом воздухе), а радиаторная решётка внутри дома.
Самые продвинутые и дорогие модели дают до 3кВт тепла из одного затраченного. То есть получить 30 кВт мощности надо 10 Квт электроэнергии.
В принципе схема интересна. Ограничения по месту установки. Цена от 15.000е
ПрОстые т.н. применимы как дополнительный обогрев в межсезонье. Цена от 1.500е


Котельные

На сегодняшний день котельные самый мощный вид нагрева применяемый в малом домостроении. Используя мощность можно уже замахнутся на подогрев дорожек, стоянки автомобиля, или бОльших площадей как зимний сад. Котёл это печка в аквариуме. Топим печку- вода нагревается. Разница лишь в топливе и механизме его подачи. Цена котла, установки и минимального круга оборудованния от 7-10.000е
Все системы кроме дров-автоматические. Котлы немногим отличаются, но скажем поменять маслянную/солярочную горелку на пеллетную-нет проблем, котёл и система тот же.

Чем топим:

-легкое топливо/солярка без транспортного налога
является своего рода атавизмом, цена растёт

-масло любое/рапсовое, отработка и т.д.
более выгодный способ для тех у кого есть выход на эти субстанции, в свободной продаже только горелки

-дровами
Самый дешёвый способ, для тех у кого есть дрова(свой лес, отходы от стройки и т.д.), недостаток работа истопника.

-топливными гранулами/ пеллеты
Перспективный способ, экологик

-газом
Просто дорого


Итого

Выбор системы отопления следует произвести на этапе предпроектного проектирования.
Скорей всего отопление будет комбинированным, например: т.н+электричество.
Срок службы здания более 50 лет(фундамент проектируется на 100 лет) поэтому стоит сразу заложить возможность замены оборудования.

Расчитать систему можно довольно просто:
Скажем сколько стоит обогрев дома на 100 лет
(стоимость оборудованния+монтаж+демонтаж ) х срок службы оборудованния/100лет + (стоимость обслуживаниия оборудованния в год + стоимость топлива на год) х 100 лет

Напомню что, к 2020 году в каждом доме должна быть система отопления из возобновляемых источников энергии.

Что под этим подразумевается?
дрова+электричество=возобновляемые?

дрова-возобновляемые,
электричество полученное из возобновлямых источников- возобновляемая энергия.

А как мне узнать, возобновляемое ли ко мне в дом приходит электричество? У нас город стоит на порогах и есть несколько ГЭС... Если электричество не возобновляемое - значит к 2020 году мне нужно будет снять и выкинуть электрорадиаторы, электросауну, ТЭН и электроподогрев пола?! Я не смогу использовать никакие тепловые насосы (так как они работают от электричества)? А если у меня переносные радиаторы и тепловентиляторы от разеток? ;) Они их будут вычислять так же, как нелегальный просмотр ТВ?

Выбор поставщика эл.энергии и есть выбор между производством энергии из скажем природного газа или производителя использующего в качестве топлива скажем биогаз получаемый при переработке мусора.
Ключевое слово vihrea energia

Не очень понял :( А точнее совсем ничего не понял :(
Если у нас в городе только один поставщик энергии (впрочем, как и один поставщик кабельной связи, и один поставщик вывоза мусора), то?.... Типа сменить город?!
И что, если этот поставщик использует невозобновляемую энергию, я должен из-за него удалить все нагревательные приборы в доме, запитанные его энергией?

Посмотрите пожалуйста Ваш счёт за электричество.
Он состоит из трёх частей:

цена энергии(это как раз то о чём говорим) + перемещение + налог = сумма платежа

Поставщик энергии может находится на другом конце Финляндии(я например живу в Коуволе, а покупаю в Ваасе) и Вы вправе выбрать любого.

Перемещение осуществляет местная компания которая владеет местной сетью(столбами, проводами, трансформатором) выбора у вас нет. Цена перемещения не зависит от производителя энергии.

Налог-выбора нет(

Для сравнения есть расчёт эффективности выбора поставщика энергии
http://www.vertaa.fi/sahkosopimukset/

Спасибо.
Так намного понятнее. То есть мне остается выбрать (к 2020) компанию, которая предоставляет возобновляемую электроэнергию?

Как к тому моменту будет сформированно требование- время покажет, а пока, грубо -да.
Стоит заметить что сейчас зелёная энергия стоит заметно дороже.

Спасибо.
Будем ждать...
Просто планирую ремонтироваться/утепляться и хотелось бы уже все делать с расчетом на грядущие изменения.

Соответственно, я так понял, что можно спокойно обновлять электробатареи - я просто сменю договор потом на нужного "провайдера" экоэнергии. Хотя я так подозреваю, что энергокомпании не захотят терять своих клиентов и все перейдут сами на возобновляемые источники...
УРА!!!
ДАЕШЬ ВОЗОБНОВЛЯЕМУЮ ЭНЕРГИЮ В КАЖДЫЙ ДОМ!!!!

Скажите пожалуйста, возможно ли сделать в старом окне , Tuuletusventtiili или это невозможно?

Можно, но лучше сменить окно.

Есть в наличии почти новые окна,но в них не предусмотрен такой клапан.Рамы- дерево.Вопрос скорее в том,можно ли в рамы этих окон сделать эти клапаны?Не хотелось бы заказывать новые окна,когда стоят готовые.

Окно с клапаном и фильтров-сложная инженерная конструкция. Без понимания зачем и как работает клапан и фильтр вентилируемого двухрамного окна, не стоит даже пристраивать эти новые элементы.

Привет! А кто может сказать, насколько всё это дороже:
Хотим купить паритало (весь полностью, обе части).
Насколько дешевле будет построить самому
Насколько дешевле просто купить землю и обратится в строительную фирму, что бы они занимались всем
ну и наконец купить уже готовый новый паритало

Можно примерно в процентах от стоимости нового? новый паритало возьмём за 100 процентов
Любые советы приветствуются. Я чайнег

Смотри первый постинг, там в картинке расписана трудоёмкость.
Если считать что на стройке 30% материалы и 70% работа, то это даёт возможность оценить стоимость своего участия.

Ребята!
Нужна помощь сантехника, а конкретно специалиста по дождевой канализации/ водосточным трубам. Я где-то писала, что мы в этом году сделали ремонт крыши. Раньше у нас был дом с плоской крышей (tasakatto), а теперь (ну совсем не легким движением руки) он превратился в дом с двускатной крышей (harjakatto).

На данный момент имеется проблема, которую мы не знаем, как решить. В "проблемном месте" (см. чертеж) во время дождя (и небольшого, и ливня) вода перехлестывает через край желоба, образуя нехилый водопод, который всей своей мощью рушится вниз на деревянную лестницу и забетонированный внутренний дворик.

Водосточная труба №2 не была установлена, вся вода с этой части крыши направляется в водосточную трубу № 3. Мне кажется, что труба № 2 спасла бы ситуацию, но домачадные "спецы" утверждают, что нифига подобного.

Тем не менее проблема имеет место быть, и ее надо как-то срочно решать. Не подскажете, как? (Vnik! Ты вроде как спец в этих делах?)

Чертеж здесь:
http://share.c100.ru/view/7487/301e...b1ca3782.jp eg

Ща посмотрим.

Жду ответа как соловей лета. :) (когда все же лето наступит?)

При достаточных уклонах от точки 2 к проблемному месту и далее к точке 3 все должно быть ок. Если в проблемной точке должна была быть водосточная труба, а ее нет, а коурут проложены с уклоном от точки 2 и точки 3 в сторону проблеменого места - то имеем что имеем. Вообще, как правило, на одну суоксуторви должно быть не более 10 метров горизонтального коуру. У Вас там метров 14 наверное от 2 к 3. С натяжкой, работать должно, если уклоны соблюдены.
P.S. Вообще то надо периодически, 2 раза в год их ( коурут ) осматривать и чистить, весной и осенью. Вы не поверите, сколько за год там грязи скапливается: листья, хвоя, веточки всякие. То, что течет на повороте, косвенно говорит о том, что там в месте поворота у Вас образовалась такая "запруда" из мусора, через которую вода от точки 2 и далее от водопада пройти и не может. Мужика за шкирку, лестницу ему в зубы - и чистить коурут.
P.S. P.S. Достаточный уклон - это 5 мм на 1 метр. То есть каждый метр горизонтального коуру должен опускаться на 5 мм на каждый метр по ходу движения воды.

Спасибо Vnik за быстрый ответ!
- В проблемном месте водосточной трубы нет и не проектировалось, т.к. в этом месте расположена открытая террасса, деревянные ступеньки которой ведут во внутренний дворик и в сад. Трубу невозможно установить.
- Желоба проложены с уклоном от точки 2 в точку 3 через проблемную точку.
- Мусора в желобах нет, т.к. желоба установлены всего несколько недель назад и проблема с переливом возникла при первом дожде.

Надо как-то сделать так, чтобы вода не переливалась через край. В противном случае деревянные ступеньки надо будет менять раз в год, т.к. они будут прогнивать под воздействием воды. Ну и вода будет стекать на участок, а не в дождевую канализацию, как положено.

Вот если наклон сделать из проблемной точки в точку 2, в которой разместить трубу, возможно будет избежать водопада? Доморощенный "спец" утверждает, что все равно будет перелив, т.к. в проблемную точку стекает большой поток воды с двух сторон одновременно, и вода не успевает уходить по желобу туда, куда ей положено.

Может в этот угол (=проблемное место) какое-нибудь защитное устройство от перелива поставить?

Эх, самому бы посмотреть... А так все это, только демагогию разводить.
"Доморощенные" спецы, как правило, люди компетентные, если это финны.
Может там из-за мелочи какой-то вся проблема, не требующая никаких значительных затрат.
Но, то что Вы предлагаете, на 95% проблему решит. То есть перенаправить половину воды от проблемной точки в точку 2. Но это же предполагает: а). строительство новой дополнительной суоксуторви в точке 2. б). перекладка горизонтального коуру от проблемной точки к точке 2 так, чтобы уклон был к точке 2 ( сейчас то там уклон в точку 3 ). Это уже некоторые материальные затраты.
А куда вода на земле из новой суоксуторви в точке 2 пойдет? есть там приемник дождевых вод ( в салаойякайво нельзя!! )?
Защитных устройств для перелива в таких случаях нет, если только не переделать все коурут на более "глубокие" ( неужели Вы согласились на пластмассовые полусферические при строительстве??? ).

Затраты материальные в любом случае возникнут. Никуда не денешься. Переделка крыши нам обошлась в 47 тысяч евро. Так что, что упомянутые тобой меры, а именно пункт а) и б) все таки копейки (я надеюсь :)) по сравнению с ценой всего подряда.

Вода из точки 2 дверь пойдет в колодец дождевой канализации.

А какие еще бывают коурут кроме пластмассовых полусферических? А что это за зверь такой "глубокие" коурут?

"Вода из точки 2 дверь пойдет в колодец дождевой канализации."
Ну если он рядом, то все ОК. Делайте так. Т.е. перенаправляйте половину стоков туда. Коурут перевесить с другим ( обратным ) уклоном это не так дорого.


"А какие еще бывают коурут кроме пластмассовых полусферических? А что это за зверь такой "глубокие" коурут?"
Ну из жести, эпоксимаалатут. Имеют профиль такой трапеции. У них борта намного выше, чем у пластмассовых. Выше борта - выше пропускная способность.
http://www.laatupelti.fi/tuotteet.p...adeve sikourut
типа таких, как на картинке вверху справа

Оказывается, я неправильно сказала. Желоба у нас металлические с каким-то покрытием:
http://share.c100.ru/view/7498/f1cd...4b26d6656.jp g

а вода течет через край даже при моросящем дожде вот так:
http://share.c100.ru/view/7497/15b0...f3acfe86d.JP G

а при ливне - это целый водопад.

Вот честное слово, проблема не стоит и выеденного яйца. Что-то там просто накосячено. Эти все садевесиярьестелмят - довольно простые вещи. Соблюдайте уклон, герметизируйте стыки (швы ), больше там ничего экстрасложного нет. Ну любой человек понимает ( не инженер даже ), что вода вниз течет по уклону. А раз и при моросящем дожде капает - то это вообще что-то. Тут не нужны советы спецов, тут надо нормально просто смонтировать. Коурут у Вас хорошие. Судя по тому, что течет стык при небольшом дожде, все таки уклоны не соблюдены. Об этом косвенно говорит и фотография, где можно сравнить линии желобов и краев досок облицовки. Может быть на глаз и кажется, что уклоны нормальные, но имеет смысл все таки померять их уровнем.

А как уклоны померешь? На приставной лестнице не доберешься, у строителей были строительные леса, но они уже демонтированы и увезены.
Мы последний счет (loppulaksu 3800 евро) пока не заплатили, хотя они и давят на нас. Ждем, чтобы городской инспектор (rakennusvalvoja) принял работу. У нас и в договоре написано, что последний платеж - после того, как работы будут заверешны и приняты.А инспектор может не принять объект из-за такой проблемы, которая, как ты говоришь, "не стоит выеденного яйца"?

Требуйте переделки водосточных желобов, однозначно!
С вашим проектом крыши, однозначно требуется водосточная труба в точке 2, чтобы развести дождевые потоки, с двух скатов крыши, котрые образуют в их стыковке- мощный поток, даже в небольшой дождь. Внимательно посмотрите на чертёж...
Вода по скатам, в угловой части крыши, движется вниз по волнам черепицы, и соберается в одной линии, на стыке образуя мощный поток, намного больше чем в других частях крыши... Этот поток в свою очередь, пересекается с потоком воды, который движется со стороны точки 2, где должна была быть водосточная труба... Даже в нормальном, правильном стоке в две стороны от пересечия в угловой части, воды в углу соберается гораздо больше чем в других частях крыши, а в таком виде как сделано у вас, это просто типичный Крымск!

1. Ну так вон стык ( шов ) течет, см. фото при моросящем дожде. То есть вода только на дне желоба, а он уже и течет. Это явный брак, который строители должны переделать. Ткнуть носом, хотя бы этой фотографией. При сильном дожде, соответсвенно, уровень воды в желобе поднимается ( это нормально ), а значит стык этот начинает течь намного сильнее, что, в принципе, Вы и описали.
2. Вы все же написали, что вода ПЕРЕЛИВАЕТ через желоб. Значит с уклонами не все так все же. До желобов надо добираться и мерять. Как мерять? Обычным длинным уровнем можно, способ попродвинутее лазерным уровнем. Причем критичным является пролет от проблемной точки до слива в точке 3. Вот у этого пролета надо увеличивать уклон. Пролет от 2 до угла может быть и совскем с малым уклоном, а вот к точке 3 бОльше.
А так не удивлюсь, если угол вообще в "мешке", то есть в самой нижней точке. Вообщем измерять уклоны.
3. Хотелось бы знать примерные расстояния:
- от точки 2 к углу
- от угла у точке 3
- от нижнего края кровли до конька.
Может там расстояния эти по 20 метров, а мы тут гадаем...

Вот и предлог оплатить этот счёт только после переделки выявленного брака. Инспектор будет на вашей стороне, проблема-то серьёзная. "Натравите" его на строителей, заручитесь его поддержкой.

Ребята!
Большое спасибо за ваши комментарии! Они помогли определиться с ситуацией. Будем разбираться со спецами. Если не забуду, расскажу, чем дело закончится.

Обязательно расскажи.
Моя версия - контруклон, и угол "в мешке", ну и стык течет.

Vnik, ты не вник... ;)
ни чё там не течёт... просто вода из точки 2, врезается в поток несущийся с углового стыка крыши, который долетая до жёлоба, пытатся двигаться и в сторну точки 2 (уклон то не столь велик, по сравнению с напором...) и выбрызгивается через край...

ПиСи. В дождь, можно забраться на крышу, и посмотреть, как ведёт себя вода... ;)

Какой там поток в моросящий и несильный дождь?
В открытых лотках имеет место безнапорное движение жидкости ( гидравлика, 4 курс ).
Ладно, давай подождем, чем Подушка отпишется.

У меня сегодня lopputarkastus был. Одно замечание по лестнице на кровлю, которое не повлияло на сдачу.
Эпопея строительства длинной в 5 лет закончилась. Хотя жить перехал в дом уже 3 года назад, сдал только сейчас, так как rakennuslupa заказнчивалась.

Помогите информацией )
Дом в районе Иматра Без постоянного проживания
1. Нужно веранду - 3 кв. метра сделать телым тамбуром
2. Встроеный в дом гараж переделать в жилое помещение с душем и туалетом
Нужен ли проект и как офомить ??? Заранее благодарен )))

Хорош во все темы то постить. Все уже видели Ваш крик души.

А инфы то ноль ((

Как это ноль?
Сказали же: нужен проект. Ищите специалиста - он все оформит. Наберите в гуугле "Arkitehtitoimisto" - море спецов увидите.

отопление
 

Добрый вечер , я на новенького! Хочу в следующем году начать строительство дома. Вот сейчас есть некоторые вопросы. Касательно отопления: если возможность как-то рассчитать затраты на обогрев дома в год? Еще волнует вопрос с налогом на недвижимость, и амортизация. По этим вопросам толком еще не занимался, поэтому если есть ссылки под рукой или советы - буду благодарен, а так поищу сам.

Конечно есть возможность рассчитать затраты на обогрев в год. Кроме того, этот расчет с этого года является обязательным в проектной документации. Вам его так и так придется делать / заказывать. Есть стандартная методика расчета для разных районов Финляндии. Но для этого надо определиться, из чего будете строить, то есть насколько хорошо строительные конструкции будут теплоизолированы.

Отлично, теперь мне надо понять: этот расчет нужно готовить до подачи документов на разрешение или потом. Сейчас, дом планируется как matalaenergiatalo c коэфициентами теплопроводности 0,09. И я слышал что с этого года расчет как-то усложнился. Можно где-то найти его пример или как-то предварительно прикинуть, сейчас мне надо заложить деньги в бюджет. Если окажется через-чур расходно, будем сокращать площадь.
P.S. Спасибо за скорый ответ, Vnik!

Вы же спрашиваете про годовые затраты на отопление в уже готовом доме, причем здесь бюджет на строительство. В matalaenergiatalo с легкостью можно принять и прямой электрообогрев.
Да, нужно предоставлять для получения разрешения на строительство в составе остальных необходимых документов.
В инете можете найти и саму методику и примеры. На финском правда.

Дело в том, что затраты на эксплуатацию лягут на те же плечи, что будут выплачивать кредит за дом. В этой связи вопрос, к Вам как к специалисту: возможно и имеет ли смысл понижать температуру обогрева тех честей дома, что не используются на несколько часов в сутки (например гостинная ночью не очень используется)? Какая минимальная температура допустима в теплом здании, когда оно не используется? Идея топить дом пеллетами и использовать солнечные нагреватели/aurinkokeräimet , посредством водянонго подогрева пола. Отсюда вытекает технический вопрос: каким образом регулировать температуру контуров?

Эхх, обсуждалось сто раз все это.
Маталаэнергиятало Вам обойдется сильно дороже, чем обычный, по нормам построенный дом. И заметьте, Вам придется из-за этого кредит брать больше. Вот тысяч в 50 так разница будет, и что? Далее разница в затратах на отопление между маталаэнергиятало и обычным, хорошо построенным домом, будет 500 Евро в год. Окупаемость получается 100 лет. Столько не живут.
А Вам же важно сейчас кредит взять как можно меньше - тогда и проценты меньше, и срок. И эти "лишние" 50 тысяч ох каким грузом дополнительным лягут на Ваши плечи. А затраты на эксплуатацию растянуться на много лет. Может Вы через 5-10 лет каким богатым будете, со смехом будете вспоминать эти Ваши расчеты
Солнечные батареи штука, конечно, хорошая. Но в отоплении дома зимой они нисколько не помогут. Это Финляндия, а не Конго. Максимум от них толк будет май-сентябрь на подогрев горячей воды для водоснабжения. А в это время отопление дома как бы и не нуужно..
Регулировать контура - автоматика соответственная с таймером, этого добра полно на рынке. Ну можно опускать градусов до 16, только баловство все это...
А вообще, если новое строительство - ставьте геотермальный тепловой насос. Пеллеты это несерьезно для маталаэнергиятало. Такой дом очень мало теряет тепла, и использование электричества с тепловым насосом самое то, электричества будет расходоваться очень мало.

Да 50 тысяч кредита это значительно. Насколько я понимаю matalaenergiatalo это прежде всего утепление. Разницу прикинул - это всего на 50 мм утеплителя больше, т.е. в моем случае около 10 тысяч. Тут возникает вопрос как раз связанный с экономией годовых затрат, если это даст 500 евро в год, то это может быть рассмотрено. Возможно, понадобиться установить более эффективный рекуператор, это еще затраты. Но признаюсь чесно, не знаю тонкостей различия между passivitalo и matalaenergiatalo, для меня это прежде всего толщина утеплителя.
Да, и тепловой насос с установкой это около 15 тысяч, котел на пеллетах сам по себе дешевле,но еще нужны трубы да установка - думаю около 10 т.
За мысль об электрическом подогреве - спасибо.
И еще один делетанский вопрос, на что влияет энергетический сертификат? Меняется ли от этого налог на дом, как например с машинами при различном выхлопе.

В пассивитало всякие изощрения, типа теплового насоса на стоках канализации, и окон с инертным газом...
<<<И еще один делетанский вопрос, на что влияет энергетический сертификат? Меняется ли от этого налог на дом, как например с машинами при различном выхлопе. >>>
не знаю

Если вы про маалямпопумппу, то там вроде как скважину надо раз в семь лет переносить, причем не ближе 20 метром от предыдущей.
Экономия сомнительная, если вообще будет.

Это просто слух.
используются не только скважины, но и контуры закопанные на площади, "кинутые" в озеро или самое эффективное в реку.

Не вижу технических причин. Вообще. Другое дело, что сейчас на новую скважину под тепловой насос надо особое разрешение. Ну это понятно, посмотрят, не повредится ли водоносный слой с питьевой водой и все такое. И, как Павел написал, не всегда вообще скважина нужна, особенно при новом строительстве. Всюду, где копаете, туда контура и пихайте ( под дом, под проезды и т.д. ). Ну а если водоем рядом - совсем все просто.

И Всем доброй ночи! Собираюсь строить дом в два этапа. Волнует вопрос: какой должна быть готовность дома, чтобы туда можно было переезжать? И еще вопрос: если дом четко делиться на две части (как бы две квартиры) нужно ли делать два ввода для коммуникаций?

С точки зрения инвестиции-мудро.
Если надумаете продать вторую часть- все должно быть ясно документально и
не наводить на мысль "чего я буду платить за Рекку".
Канализация только если городская-то наверное можно и вместе.
А все остальное я бы сделала автономно.
В том числе и электрику.

0% может кого на стройке устраивает жить дабы не платить налог на недвиж.) Так и живут пока совсем сроки не припрут.
Один ввод и два счетчика. Канализон у каждого свой до проверочного колодца, а так откуда узнать кто полотенце в унитаз спустил???

Даже не знал что можно сыкономить на налоге - хорошая новость. Дело же в другом: понятно что надо платить за квартиру где сейчас живем, вот и хотим пораньше переехать, чтобы сократить расходы. А во-вторых, планирую вторую очередь доводить основоном своими силами. Распределение сил такое - основном делать упор на строительство первой очереди и по необходимости возводить чсти второй очереди. Вот отсюда и вопрос: что является достаточным для переезда? Насколько может быть незакончена вторая очередь?

1.Ваше желание
2.Сроки разрешения на строительство указанны при его получении.

1. Ну не правда же. Состояние жилища должно быть в неопасном для людей состоянии, а уж состояние и его неопасность - решают точно не самозастройщики :)

Здравствуйте.мне-бы узнать цену на проект по изменению крыши с таса на харья.спасибо

Привет. В личке письмо.

А вы попробуйте его выгнать из собственного дома!!! И это правда

Обращаюсь и к тем кто строит по найму (знает как должно быть или пытается убедить заказчика в обратном с целью экономии) и самим заказчикам, прошедшим своим путем.
Видимо только собрав информацию с двух сторон, можно приблизиться к пониманию какие траты обязательны при строительстве зимнего дачного дома для отдыха, а какие нет. Информация разбросана в сети и малоупотребительна.
Я в процессе строительства (~70%) такого дома 120 метров или дачи - как это проходит по документам.
Задача была построить хороший дом, а не сарай, где можно переночевать. Но при условии, что там где можно сэкономить - экономим. Типа "разумный подход" :-)
Давайте обобщим опыт, может пригодится нашим последователям.
Из моего опыта:
Выдача разрешения на строительство повлекло проект очистных сооружений, план участка.
По факту строительства проектные решения по очистным никто не проверял.
Инспектор утвердил только главного прораба (может быть номинальным).
Проведено собрание перед строительством, где обсуждались участники и проектировщики по электричеству и вентиляции - на словах.
Проект фундамента лучше сделать, даже если не требуют т.к. там все системы похоронены и очень ответственно.
Инспектор сам принимал несущие конструкции. Дом Finnlamelli. Думаю будет еще только раз при вводе в эксплуатацию.
Обязательной системой является вентиляция с рекуперацией (не менее 80% с 1 января) даже для дачи. Это ~15тыс. Материалы можно купить самому и сэкономить.
На электрике не сэкономишь, при сдаче нужно предъявлять акт инсталляции сертифицированной лавки. Это ~15. Даже материалы самому не купить.
Про бюджет.
Цифры занижены. Это мое сегодняшнее понимание после прохождения этого пути.
Планировка участка, дорога. Зависит от рельефа. Некая минимальная цифра - 8 тыс.
Проектирование, всякие бумажки - 3 тыс.
Внешние инженерные сети (вода эл-во и канализация) - 18 тыс.
Гараж - 15 тыс.
Фундамент - 15 тыс.
Каркас - 70 тыс.
деревянные материалы для внутрянки - 8 тыс.
Сборка опция "снаружи дом готов" - 25 тыс.
Внутренние планировочные работы - 10 тыс.
Аренда леса, генератор... - 3 тыс.
Камин, труба - 5 тыс.
Электрика, вентиляция - 30 тыс.
Вода и сантехника - 5 тыс.
Отделочные работы - 10 тыс.
Покраска дома - 3 тыс.
Всякая мелочевка за период стройки- 5 тыс.
Благоустройство по минимуму - 5 тыс.
Итого - 238. Т.е. 2 тыс. на метр. И меньше не построить.
С учетом, что красивый участок сейчас это 100 тыс. - готовьте ваши денежки для строительства мечты в объеме 350 не меньше.
Lasciate ogni speranza voi ch\'entrate
Где наврал, что переплатил?

Если сам ничего не делал, то нигде не переплатил.

Спасибо за развёрнутый, очень информативный пост.
*Важно ещё в Финляндии, где строить. В Ю.Финляндии цены или в ж*пе мира (Финского).

Да, это особенно касается земли, чем ближе к Хельсинки, там наамного дороже.
У меня далековато от Хельсинки ( более 200 км ), но и то, за 1 Га платил 90 тысяч.
Правда на участве уже были строения, старенький домик ( очень помог при строительстве нового, было где жить ), рантасауна, маленький летний домик, сарай.
Так земля просто стоила бы около 60 тыс.
Ну и если нанимать всех и все, и самому ничего не делать, то правильно человек написал, 200 тысяч.
Мне обошлось строительство "всего" тысяч в 90, но я все делал сам. Даже электрику ( и материалы сам покупал )

Это для новых домов? Или мне мой сарай тоже надо оснащать?

Да, я когда прошлым летом свой дом сдавал, то приемщик от кунты мне сказал, что теперь вот для таких домов требуют брус не менее 180 мм толщиной, и еще какие-то ужесточения, если дом позиционируется как "для круглогодичного проживания". Там просто считают, сколько дом может потерять энергии за год, если он все время "теплый". Определяется какое-то число - не более стольки то квт/час за год. Сумма от потерь через ограждающие конструкции и от потерь на вентиляцию ( не менее 1/2 объема всего дома в час ). А там уж, крутись как хочешь. Хочешь - брус 280 мм закладывай и изоляции по 300 мм на кровлю и пол, хочешь тройное остекление с инертным газом, но чтобы это число не было превышено. Рекуператор позволяет это число снизить значительно, процентов на 20.
30 тысяч за вентиляцию, конечно многовато, это тут "содрали" ребята. Сама вентмашина стоит около 2000 Евро, воздуховоды - копейки, ну а работа как работа...
Тебе твой сарай не надо оснащать, если не затеешь капитальный ремонт. А если затеешь - то надо.

Ну раз сам, значит и нанять можно кого угодно и уже получится далеко не 200, ну и не 90, конечно.
А как сдавать то, если "сам"?? Самодеятельное строительство.... здесь не Россия
Или у тебя дипломы на всю стенку :-)

PS/ 30 тыщ. это за электрику и вентиляцию. Примерно поровну. 5 тыщ. материалы и 10 работы. В принципе похоже на правду 50 евро в час. - двое делали две недели чистого времени плотно.

сейчас такого уже нет. Этим летом ездили ездили ездили ездили. Дикие красивые участки на Сайме от сотки.

Ну не то, что дипломы во всю стенку, но диплом инженера-строителя есть ( подтвержденный в Фи ). Это, и большой опыт работы в инженерно-проектном бюро в Фи, позволили мне обойтись без надзора, точнее меня признали достаточно компетентным.
Пакет я покупал за 60 тысяч с полным "фаршем", входили кровельные материалы, все отделочные материалы, камин ( Carina 2 от Тууликиви, работа мастера-установщика тоже входила в цену ), вся скобянка, кухня.
Я не понимаю, как можно сделать электрику за 2 недели, если хочешь всю прокладку скрытую. Это электрика надо дергать постоянно, чтобы тут 2 метра проложить, потом тут, потом тут, по мере строительства.
Чертежи предоставила фирма,где я покупал пакет, генплан и фундамент чертил сам. Надо признать, что на работе я консультировался по некоторым вопросам у спецов-архитекторов.
Материалы по электрике и сантехнике покупал тоже через фирму, в Оннинен, где был открыт счет, и скидки достигали 40% от магазинных.
Я не зря писАл, что очень помог старый дом, который уже был на участке, в нем спокойно можно было жить и спокойно строить.
Как ни странно, каркас и кровлю, мы вдвоем собрали всего за 2 месяца. А вот полы, отделка, вставка окон, дверей, внутренние перегородки - это заняло много времени. Ну я и ездил каждые выходные, даже зимой, и колотил все эт о потихоньку.
Сантехнику, есстественно сделал всю сам, электрику тоже пришлось делать всю самому ( кроме распределительного шкафа - помог добрый форумчанин ), так как местных было не дозваться, неинтересны им такие маленькие объемы, да еще и кускками. Опять же, на работе есть спецы, имеющие любые допуски по монтажу электрики. Человек приехал, все проверил очень тщательно, нашел пару ошибок и НЕ ПОДПИСАЛ! Потом я устранил эти ошибки, он снова приехал, все правильно - акт подписал. Понятно, что коллега с работы, акт обошелся парой бутылок коньяка, и оплатой бензина.
Ну долго можно еще рассказывать, чего и как, чтобы тупо не платить...
P.S. Очень полезно самому читать и понимать СНиПы ( строительные нормы ) Финляндии, это тоже помогает понять, что можно, а что нельзя, за что надо платить, а за что нет.

Что хорошего у такого скалистого берега?
На Сайме да, цены задраны, и мест осталось мало.
Слава богу, мне не в Сайме нужно позарез было. В Финляндии есть и другие большие, рыбные озера, и не менее красивые места.

ММмммм.... Планировал... Хотел перебрать стенки (вынуть опилки и положить вату), утеплить и отделать второй этаж (там голая крыша сейчас и пола нет)... Как все сложно...

ЗЫ СПАСИБО за развернутый ответ с пояснениями

Тут Илона мне рассказывала в прошлом году, а в этом я уже сам читал на сайте кунты, что всякие работы по повышению энергосбережения дома можно компенсировать... Ладно, когда дело дойдет до ремонта, еще что-нибудь придумают :) Спасибо за интересный рассказ о совем строительстве... Я смотрю на форуме много народу построившего своими руками дома...

Все понятно теперь. Нам туристам такая технология недоступна. Поэтому и приходится платить за все. Единственное кое что самому купить, да некоторые работы по черному сделать. Отделку, сантехнику навесить.. Думаю процентов 10-15 сэкономить можно. Не больше.
А про электрику и вентиляцию я писал про две недели чистого времени. Конечно, за несколько подходов.
Сам делаю систему домовой автоматики и мониторинга. Что особенно актуально для варианта, когда дом долго без присмотра. Особенно зимой. И температуру посмотреть, подрегулировать и расход энергии посмотреть и картинку с камеры посмотреть....

Зная нормы и законы, можно найти положение, что оказывается, при строительстве "для себя", особенно дачи, допустимо, что всю проводку можно делать самому. Спец должен только прийти и сделать все подключения.
А при скрытой прокладке проводка и есть самый гемор. Потому что кусками надо делать. А так все провода сам протягиваешь, все распределительные коробки тоже ставишь, только концы проводов из них торчат. Тогда спецу работы не на 2 недели, а от силы дня на 3.
Да, у туристов и времени нет, каждый выходные мотаться, да и банально жить негде, если голый участок покупать ( жена в палатке недолго жить согласится, а варить то кто будет? мужик то дом собирает :) ).
А работа в Фи - это не менее 50% от затрат. Ну вот учитывая, что я и материалы сам покупал, скажем так "дешево", то и получаются 90 тыс против Ваших 250.
Правда у меня домик поменьше ( общая площадь 140 м2, теплая ( жилая ) часть 102 м2, полутораэтажный дом,
если интересно, то в гуугле модель "Кимара 140 ). От сауны ( была по проекту ) я отказался, так как есть береговая нормальная сауна. Да и летом ее топить в доме плохо, жарко потом очень.
Нее, я зимой его не держу!!! "теплым", это сдуреть можно от расходов.
Конечно, если компания приезжает, то за сутки дается команда "Греть!" ( ну Вы автоматчик, понимаете ), и приезжаешь в теплый дом. А так, нееет. Очень хорошо, что есть старый домик, 20 м2, с хорошим камином и электрообогревом, он за 3 часа температуру 18 С набирает. На двоих куда больше то? Вот сейчас отсюда и пишу, из этого маленького старого домика.
Ну еще можно говорить, что электроподключение 25А тоже уже было, и входило в цену покупки, опять же экономия тысяч 5.
Finnlameli - это сразу переплата около 15%....

Ну это если нет риска замерзания жидкостей в узких емкостях ;) У нас городская канализация и было сказано сразу: "В доме +10 должно быть!" Сосед предлагал ходить и топить, но было стремно поэтому за первый "туристический" год конечно электричества нагорело....

тема с расходами тоже интересна.
Я человек технический и заранее пытался подсчитать теплопотери.
Это одна из причин почему я стал делать не за 850 за метр, а как полагается для пассивного дома с соблюдением всех требований по теплопроводности. У меня по расчетам потери получаются 98 Ватт на один градус перепада температуры. Значит при средней в феврале -15 (а это очень холодная зима) и поддержании +5 хотябы, 2 Квт хватит. Т.е 150 евров в зимний месяц. Не астрономия.

Да, для +5 С Вы примерно правильно посчитали. Но +5 С - это самая вредная температура для деревянных конструкций ( да и не только для деревянных ), так как относительная влажность в доме при ней обычно слишком высокая ( более 80% ). Все отсыревает, развиваются грибки и т.д. Опыты показывают, что надо бы держать +12 С.
Ну и дом у Вас достаточно теплый, для жилья самое то, но зачем для дачи то?:) Я приезжаю зимой раза 4-5 всего дня на 4. Чего ее в другое то время отапливать. Ну и дом всю зиму, как в холодильнике, при минусовой температуре все процессы старения, гниения, пожирания жуками и т.д. отсутствуют.

Сомнительное утверждение. Влажность от температуры никак не зависит.
А при наличии вентиляции как раз и будет проветривание и никакие плесени не заведутся.
Дом либо летний, и его зимой не посещают, либо его нужно держать в плюсе.
А вот при периодическом протапливании как раз проблемы. Начнешь топить вся влага сконденсируется, поскольку точка Росы будет превышена и за два дня выходных все с гарантией не высохнет. А потом замерзнет с последствиями. Да и для печи это крайне плохо.
Если же говорить о энергозатратах на прогрев замороженного дома уйдет почти столько же сколько за неделю на поддержание.
Жаль этой зимой не удастся уже все проверить. Так бы интересно было помониторить все параметры и влажность и температуру и зависимость потребленной энергии..
Умный дом позволяет.

Как выглядит ваша стена,крыша, пол(материалы снаружи во внутрь)

Сомнительное, но коллеги-финны в один голос утверждают именно это. Приводят в качестве примера стены, поклеенные обоями. При +5 С они отсыревают и отваливаются.
Относительная влажность от температуры находится почти в прямой зависмости. При одинаковом количестве влаги в воздухе, например, 4,4 гр воды на 1 кг воздуха ( абсолютная влажность ) относительная влажность при +5 С составит 80%, а при +12 С всего 50%.
Если каждую неделю ездить, и пребывать по 2,5 - 3 дня в неделю там - кто же спорит, конечно в этом случае лучше дом держать теплым.
Если все же будете держать +5 С, то будьте готовы, что рекуператор вентмашины будет постоянно обмерзать при температурах наружного воздуха ниже -10С. Так как средняя температура ( среднеарифметическая температур внутреннего и наружного воздуха ) рекуператора будет ниже 0С. Автоматика конечно будет открывать байпас, или отключать на время разморозки приточный воздух вообще, но при +5 С вытяжного воздуха разморозка будет идти долго, а затем повторное обмерзание будет наступать снова быстро. В это время расходы энергии будут такие же, как если бы вентмашина работала вообще без рекуператора. Это еще 1 кВт энергии, а общий КПД рекуператора при температурах на улице ниже -10 С снизится с заявленных 60% до 30%.
При +12 С это было бы не так критично.
Я ни сколько не критикую Вас, домик Вы построили классный, только лишь ставлю под сомнение, и то отчасти, соразмерность затрат.

Oдна из редких информативных тем на форуме, где в споре рождается истина..
Название лучше бы переименовали в "Что нам стоит дом в Финляндии построить?" Популярность форума взлетит моментом только уже по этой теме.