Да, скотч тот же самый, iv teippi.
Также зашивать пленкой, без вариантов. Если теплый воздух имеет доступ в вату, то в точке росы (а она находится внутри ваты) всегда будет образовываться влага, мокрая изоляция потеряет свои свойства, а древесина каркаса начнет гнить.

А почему он имеет туда доступ? Налицо неправильно сбалансированная вентиляция.

Там из вентиляции труба печная и открытые окна,
/двери. Дом 70-х...

Ветер, открывание дверей, вентиляция, все равно разница в давлениях постоянно образуется, значит воздух будет проникать в любую дырку.

Это все кратковременные явления, и сильно на насыщение влагой ваты влиять не может. При этом, даже эти кратковременные явления сводятся на нет при отрицательном давлении внутри помещения. Для этого вентиляцию нужно делать принудительной, с отрицательным балансом. Тогда воздух (сухой уличный) будет подсасываться в дом, а не наоборот, когда теплый и влажный воздух из дома выдавливается не улицу.
Кроме того, в данном случае, судя по фото, влага поступает капилярно снизу (вата потемнела в самом низу), то есть грунт вокруг фундамента влажный. Влагу из грунта надо удалять пристенным дренажом. Так что смена ваты и заклеивание скочем не поможет. Вата снова наберет влагу и потемнеет.

А ты откуда знаешь? Знакомый твой что-ли? Был в этом доме?

Это кстати хорошая мысль. Хотя и на конденсат с пленки похоже, он же тоже вниз течет.

Нет, конечно. А как организовать вентиляцию правильно в доме 70-х?

Ну да, как правило, если нет вентиляции, конденсат образуется вверху, именно там теплый воздух стремиться через неплотности в потолке "улететь" из дома. А внизу, при этом, воздух подсасывается с улицы. Чтобы конденсат стекал по пленке при этом вниз? Может быть, может быть... Но тогда вата по всей высоте была бы мокрая. Она же гигроскопичная, и при примыкании ваты к пленке, она бы высасывала влагу с пленке по всей высоте.

Самый бюджетный вариант - поставить вытяжной вентилятор на крыше, и высасывать им воздух из дома.
А вообще самый бюджетный - снести этот хлам, и на его мечте построить новый дом.

Отодрал лист по всей высоте - местами следы влаги (см фото). Или с крыши заливает или конденсат.
Вентиляция на крыше есть. Тянет из влажных помещений. Причем изрядно. Приточной нет.
Дренаж, да, буду делать. В планах есть

Когда будете менять пленку, покупвйте höyrynsulkumuovi. Ее хватит по ширине от потолка до пола, у вас не будет щелей на стыках по крайней мере

Вопрос по электрике: цепь отопления с заземлением, цепь розеток без него (дом старый). Можно ли протащить отельно земляной провод из одной цепи в другую, или это криминал? Или все оставить как есть?

Так ж, блин, пароизоляция-то где? На фото, я так понимаю, остатки обыкновенного полиэтилена?

Почему криминал? Можно, только то место, откуда тянете реально должно иметь хорошую землю и тащить качественным толстым (обычно используют в жёлто-зелёной изоляции, что бы после вас люди не разгадывали ребусы) проводом. Неплохо бы проверить потом: либо допотоным способом с тестером, лампой или автоматом УЗО, либо (в идеале) нарыть микроометр и замерить им.

Нельзя. Иначе так все бы делали даже при новом строительстве. Провод заземления каждой группы должен быть заземлен в шкафу на шину заземления.

Ну так эта пленка и есть пароизоляция. А вы что имеете ввиду под пароизоляцией?

Ну может снято так ... но выглядит она реально как обычный полиэтилен. Как бы я привык, что она немного по-другому выглядит ... но настаивать не буду. Если она, то ок.

P.S. Выше, кстати, прочитал только сейчас, что реально полиэтилен. Ну так, может, заменить на современную мембранную пароизоляцию? Оно ж там не дышит нифига в полиэтилене.

Я что-то такое помнил, но был не уверен. Значит, будем дальше жить с розетками без земли.

Ну да, пароизоляция - это обычный полиэтилен, только он потолще, чем обычный, который применяют для тех же теплиц.
А что там должно дышать? Все, что за полиэтиленом, дышит с улицы. А изнутри к полиэтилену прижимается вплотную тот же гипрок.

Если вы ремонт делаете официально, то есть с уведомлением властей, то на каком-то этапе вы можете перешагнуть ту границу, где уже потребуется соблюдение современных норм по электроснабжению. В которых все розетки должны быть заземлены. А какая проблема заменить проводку, раз вы стены до ваты и пароизоляции демонтируете? Для собственной же безопасности.

Проблемы с электрикой в том, что чтобы дотянуть землю придется во всем доме ободрать все стены и потолок. А хотели сделать это частично.

Еще одна головная боль - убрать открытую проводку для света без разрушения потолка. Понятно, что через чердак, но опять таки пленку придется вскрывать, чтобы гофру с кабелем протащить. Может есть более щадящие способы?

Такое ощущение что проще демонтировать потолок, провести проводку в трубках и с землей под потолком и поставить потолок назад. У меня в керростало всыта проводка идет по потолку в трубках и спускается в стенах до розеток. И потом нматянут натяжной потолок чтобы скрыть проводку на потолке.

Так а что мешает развести землю отдельно внутри квартиры, запрятав в аккуратные кабель-каналы? Вы -такой жёсткий противник наружней проводки? И зачем чего-то вскрывать? У вас холодный или подогреваемый чердак?

Чердак холодный (вата). Если пытаться тащить под потолком, то без вскрытия пленки не обойтись.
Визуально внешняя проводка не очень - сразу выдает возраст.

Какие проблемы пленку проткнуть, провести через эту дырку, в тугую, кусок гофры, и далее тащить по чердаку. Место прохода гофры через пленку заклеить еще и скотчем для надежности.

Так какая разницу, кабель только с землей тащить, или уж сразу полноценный новый кабель, с фазой, нулем и землей?

Возраст чего? У меня какой-то умник спрятал новую проводку (примерно в 2006) в стены и повесил две трети дома на одну пробку 10А (свет, розетки, батареи, электроплиту), а ещё пару пробок оставил пустыми, включая 16А предназначавшуюся для плиты. Вызывал электрика, он не смог найти розеток к пустым пробкам, хотя провода в потолок уходят - надо вскрывать стены и потолки в половине дома. Теперь приходится выключать подогрев машины, когда включаю духовку. И чайник с микроволновкой вышибают эту 10ку, когда комп включен и свет горит. И я всё боюсь, что где-то в опилках эта проводка пыхнет когда-нибудь. Я сейчас прокладывал на второй этаж новую проводку (там не было ничего) - только наружка!

А смысл? У меня, например, даже земли нет в доме (только по проводам если, но сомневаюсь). Большая часть розеток не имеет земли, хотя вся проводка новая трёхпроводная. Часто выключатели света сделаны через жёлто-зелёный провод. В "заземлённых" розетках третий провод не подключен (болтается). А главное, у меня куча приборов с вилками, которые не включаются в заземлённые розетки и почти все без земли.

ЗЫ Вот только что купил газонокосилку - зарядка без земли. Паяльник такой же, фен у жены, пылесос, утюг, швейная машинка, лампочки настольные и люстры, ноуты, планшеты, мобильники... Только компы с землёй, но по иронии судьбы подключены к обычным розеткам :)

Смысл в том, что нынешние нормы так требуют. Что розетки должны быть заземлены. Освещение - другое дело, там нормы так жестко этого не требуют.
Но так как закон обратной силы не имеет, то если дом был построен до введения нынешних норм, никто ничего переделывать не заставляет. Но как только начинаются всяческие ремонты, то требования нынешних норм вступают в силу. Зависит, конечно, от ремонта, насколько он большой. Покраска стен, например, не требует смены электропроводки. А что-то посерьезнее - требует. Что именно, я не могу сказать конкретно, надо курить нормативку.

вся проблема в том что у тебя этот полиетилен !!! (как говорится Недышит дом ) !!!! из-за етого Конденсат !!! и потом Плесен пойдет !!!

Ну в принципе ... да. Но если тащить одну землю, то вроде как кабель-канал совсем маленький, аккуратненький можно взять. Да и землю можно вообще неизолированным проводом класть, закрасить в цвет стен или, проштробив слегка в стены "утопить". С трёхжильным толстым кабелем это чутка посложней будет. Хотя, с другой стороны, заодно и старую проводку можно обновить.

Кстати, а разве такие работы вообще можно производить самому, или у Dr допуск есть? И не знает кто, сколько будет стоить примерно со всеми разрешениями подведённые к дому 3 фазы прокинуть в дом, заменить старый эл.щиток, организовать пару трёхфазных розеток в нужных местах и равномерно раскидать по фазам пяток обычных розеток (провод можно вести по стенам)?

Ну вот меня тоже удивило, почему полиэтилен, а не паромембрана, но Vnik считает, что нечему там дышать.

Полиетилен ранше ставили , и дома начали гнит !

В качестве пароизоляции подходит любой материал, который не пропускает сквозь себя воздух и/или водяные пары, а также не накапливает их (водяные пары) внутри себя.
То есть не только пленка может быть, конечно, что-то еще подобное. Но полиэтиленовая пленка, предназначенная именно для пароизоляции полностью удовлетворяет всем требованиям, которые предъявляются к пароизоляции, и по цене бьет все остальные материалы.

Читаем внимательно, где нужна "дышащая", а где "не дышащая" мембрана.
https://финскийдомик.рф/parogidro-k...arkasnoj-stene/

Где? В Чалне?

У меня тут появилась засада. На уличной стене розетка оказалась не заземленной (((, т.е. из стены выходят только два провода, фаза и ноль. Уже в самой розетке на контакт "земли" брошена перемычка от нулевого провода, т.е. земля и ноль замкнуты. А в эл.щитке с пробками эта группа обозвана как "maadoitettu pistorasia 3х2.5мм2 16A" .А я рассчитываю, что в эту наружную розетку мне будут подключать илмалямпопумппу, которую уже купил и получил. Вот жду, когда установщики обьявятся заказанные там же, на талоон.ком. И что скажут, увидев подобное подключение. (((

Нифига себе халтурщики строили вам.

Вот и гадаю теперь, подключат по такой схеме или в отказ пойдут. ((( Совсем не улыбается тянуть новую проводку от щита, все в кв-ре разбомбить и еще на деньги приличные попасть. Покупка теряет экономическую целесообразность совсем. (((

А если подключить из домашней заземленной розетки?

Нет там у тебя никакого отдельного заземления электросети в доме, рабочий ноль заземлен на ближайшем понижающим транформаторе и заходит в
дом три фазы и эта нейтраль или рабочий ноль. В эл. щитах отводится от нейтрали защитный ноль или в быту "заземление" и заводится по комнатам, квартирам. Или совсем старая схема совмещенный проводник нуля( рабочий и защитный в одном проводе). Фигня одна, это разновидности заземления.
Минус возможен один, если где то отвалится (отгорит) рабочий ноль, все таки групповые включения трехфазного тока, повышенное напряжение, если пробои изоляции, - напряжения на корпусе электроприборов.
Заземление в домах опаснее зануления! Если со временем заземляющий элемент примет коррозию и сопротивление увеличется, будет учечка тока на корпуса бытовых эл. приборов (при плохой изоляции или пробое на корпус). Узо вроде утечки контролирует.
По нормативам, в розетке соединять рабочую и защитную нейтраль нельзя, хотя, если очень хочется, то можно.)

Да и то по российским уже давнишним нормативам, сейчас как и требования в Финляндии не знаю.

У меня в квартире 94м2 смена щитка с пробок на современный, узо, замена всей проводки в квартире и всей электрики, выключателей, розеток и т.д. на новую обошлось в 5 000 евро с условием что мне делал знакомый электрик дешевле чем обычно.

Другой случай - электрик развел розетки и электрику в кухне без замены щитка - только провода , розетки, разводка. Счет 800 евро.

Ваш случай я думаю примерно 2000 - 3000 евро.

Не забываем что при обновлении щитка и электропроводки по окончании нужна будет официальная бумага от электрика что все подключено правильно с замерами. Зачем эта бумага нужна не знаю, возможно для страховой в случае проблем.

А фиг знает..... вот когда придут, будут смотреть. Я не электрик. (((

Так ты розетку то закрой, зачем установщикам ее открывать и смотреть ее внутренности? Покажешь, что вот, в эту розетку. Они кондер поставят, вилку в розетку воткнут, и будь здоров. Им, установщикам, пофиг на электрику, раз у них в кондере вилка, а не к шкафу надо подключать. Главное, чтобы у них кабеля с вилкой от кондера до розетки хватило. Короче, не проблема.
Все же земля к нулю то присобачена, так что типа все же заземлена розетка, не по нормам, но заземлена. Не убьет, во всяком случае.

Программисты да, всегда платят, раз сами не умеют.

Мне проще заработать своей профессией и заплатить чем учиться на электрика. А халтурить по роликам из интернета я не хочу хоть и могу. Там все элементарно но все равнои легко ошибится.

Плюс человек спросил сколько это будет стоить если это будет делать электрик. Я и ответил.

Да вот не проще заработать.... Я тоже так могу, но мне в кайф самому сделать.

В том то и дело, что от наружной розетки до места установки наружного блока ИЛП чуть более 10м. Я провод от розетки до предполагаемого места протянул, с запасом. Но не подключил, т.к. не имею права. А розетку наш общий знакомый вскрыл и увидел что там. И обратно закрыл.((( А разве блок вилкой в розетку включается? Я думал, там в коробку с клеммами....
ПС.Там, где бухтой свернут, планировал наружный блок разместить.

А мне не в кайф.

Ну так ты посмотри у себя, вилка там или не вилка. У меня вилка, например, у знакомого тоже. У тебя тоже, думаю, на 99% вилка.
Так что ставь новую розетку около места установки кондея, провод с вилкой идет от внутреннего блока, а не от наружного,
поэтому розетку ставь там, где у тебя будет внутренний блок.
Ну и подключай ее к той, уличной розетке, в которой накосячено.
Второй вариант: так как провод с вилкой идет от внутреннего блока, то просто тупо подключай эту вилку к ближайшей розетки внутри дома. Он, провод этот, не очень длинный, так что вряд ли до ближайшей розетки его хватит. Ну с удлинителем придется, ну что же делать, замаскируешь его как - нибудь.

В требовании на сайте было указано наличие эл-ва с заземлением рядом с наружным блоком, не далее 5м.

То есть ты коробки не разбирал, и где вилка не посмотрел. Понятно.
Ну, у меня тоже кондей к наружной розетке подключен, но провод с вилкой идет к ней именно изнутри, от внутреннего блока.
PS. Разницы нет никакой, снаружи розетка или внутри, будь там что угодно на сайте написано. Это обычный электроприбор. Как электрочайник.

На самом деле, ничего страшного. Вероятность того, что у вас на подстанции используется изолированная схема (IT) близка к нулю, т.к. в этом случае нуль не будет нулём: из-за постоянного перекоса нагрузки фаз вторичного трансформатора у вас нуль начнёт "плавать" и из-за этого перекоса могут не сработать УЗО.

У вас одна из заземляющих схем, где нуль на разном расстоянии от подстанции сажают на землю. Как минимум, это сделано на подстанции, но это - далековато: при попадании фазного напряжения на корпус сильноточного ус-ва, падение напряжения на участке от вас до точки заземления может опять же привести к несрабатыванию УЗО.

Но такое реально возможно только в старых советских многоэтажках. В Фи, тем более в частных домах, делали на совесть и практически 100%, даже если используется схема типа TNC-S, дополнительное заземление д.б. где-то рядом (часто около опоры освещения, заземляющий контур под домом и т.д). Но, проверить, конечно, всё это дело стоит.

Кстати, установщики - не электрики. Им также нельзя по закону лезть в розетки и что-то с ними делать. Потому и делают кондеи с вилкой, чтобы установить все мог один человек (холодильщик-сантехник), и не тащить за собой еще и электрика. Все познания установщика в электрике это воткнуть вилку в розетку.
Поэтому к приходу установщика розетка должна уже стоять, что то переделывать или переставлять он не будет.
Розетку следует установить повыше, на уровне "выше головы", так как я уже писал, провод с вилкой идет от внутреннего блока, и сам этот провод не длинный, от силы 2-2,5 метра. Внутренний блок же ставится вверху в комнате под потолком, и провод тоже пойдет оттуда. И если розетка будет рядом, но внизу, то провода может не хватить. Конечно, можно нарастить, розетку передвинуть повыше, но лучше сразу сделать, как надо.
У меня так и было, не хватило буквально 10 см, чтобы вилка достала до розетки, но поскольку проводка была наружная, и к розетке шла в этом месте верху, то труда переставить розетку повыше это не составило.

Я читал тех.требования необходимые и ещё смотрел демовидео в разделе заказа ILP asennus на сайте taloon. Там штепсель/вилка нигде не фигурировали. Был установлен turvakytkin, все через клеммы подключено вроде. Там был виден процесс.
Откуда мне знать? Упаковку вскрывать не хочу, до прихода монтажников.

Напомни, какая модель?
Митсубиси???

Перестраховщики хреновы :)
Одно время был аутсорсером-разработчиком в конторе, к-рая как раз для промышленности автоматы защиты делала. При экспериментах, на древних советских фиг знает сколько пролежавших в земле кабелях на расстоянии около 1км до подстанции, наши УЗО срабатывали надёжно уже при 13-15В. А для человека безопасно официально 42В, реально (если у вас только всяких проблем с сердцем нет и нет встроенных девайсов) до 60.
На 5м УЗО будут от малейшего чиха срабатывать :)

Все, нашел митсубиси семейство. Да, у них питание идет к наружному блоку. Тогда, все, что я писал насчет вилки, может быть неправдой!

Да, Электрик. Сейчас 1190 там. FH25VE2

Признайтесь, Vnik, вы и есть автор? :)

Но, при всём уважении, вот эта казуистика "Есть пароизоляция и паропроницаемая гидроизоляция" ни к чему. Это как в теме о двух паспортах каждый раз находится заумный любитель вставить глубокомысленное "не двойное гр-во, а два гр-ва" :)

А по-сути, если выкинуть эти путанные фразеологизмы, я хотел сказать, что в том случае нужен был "дышащий" материал, непроницаемый для воды, но проницаемый для воздуха.

А ты автомат в шкафу нашел, на который эта розетка повешена?

Спасибо за ответ. А вот как раз по поводу бумаги: бумагу даёт этот же электрик и она входит в стоимость? А то, где-то по касательной раньше слышал (когда не надо было), что после всех прокладок ещё и представителя энергетической компании нужно вызывать и вот он должен за какую-то круглую сумму подпись окончательную поставить. Надеюсь, я из-за плохенького финского неправильно понял? :)

Мне бумагу выдал электрик и стоила она в районе 150 евро. С меня эту бумагу потребовало домоуправление моей многоэтажки. Так бы я и не подумал что она нужна.

Представитель энергокомпании возможно нужен если вы не только щиток но и кабель до щитка меняете = это мой догадки. Мы кабель оставили старый хотя изза него щиток стоит в кривом месте в квартире т.к. кабель был слишком короткйий.

Нет, суть всей статьи в том, что внутри, сразу за гипроком, нужен полностью непроницаемый материал, то есть недышащий. Ни воду, ни пар, ни воздух. И это пленка. И ничего лучше пока не придумано.

А вот снаружи, сразу за сайдингом, нужен паропроницаемый материал, чтобы вся эта вата могла "дышать". Дышать именно с улицы. Этот паропроницаемый материал, в принципе, нужен для того, чтобы исключить влияние ветра и прочих движений воздуха снаружи. Ведь вата хорошо держит тепло, если внутри нее нет никакого движения воздуха. И вот если защиты от ветра снаружи нет, то даже при самом слабом ветре, через неплотности сайдинга, происходит выдувание теплого воздуха из толщи ваты и замена его холодным. И вата перестает быть теплоизолятором. Раньше тупо битумную бумагу для этого использовали. Теперь же придумали что-то поэстетичнее, как вот например, эти паромембраны.

Ну и есть же еще, так называемые, вентилируемые фасады. Это когда за сайдингом воздух свободно гуляет. Дырки здоровенный специально оставляются и воздушная щель за сайдингом. В этом случае значение этой паромембраны возрастает еще сильнее.

У меня дом на сваях, то есть подполье полностью продуваемое. Пол на висящих в воздухе лагах. Так вот в качестве утеплителя первым слоем снизу такая довольно твердая минвата, 50 мм, самонесущая в виде плиты. И одна ее сторона покрыта какой-то такой плотной бумагой. И вот этой бумагой вниз, навстречу улице эти плиты и уложены. И эта бумага и выполняет роль "паромембраны". От движения воздуха внутрь себя она защищает, но отнюдь она не паронепроницаемая.

Таким образом, современный дом и не должен внутри себя дышать. Совсем. Поэтому важна правильно организованная вентиляция, её достаточность и правильное соотношение приточного и вытяжного воздухов.
Попробуйте в современном доме, выключите вентиляцию совсем. Часа через четыре люди в нем начнут задыхаться ( не буквально, конечно, но воздух будет спертым. Буквально через 12-16 часов, как на подводной лодке ). Настолько теперь дома делают герметичными, что никаких неорганизованных притоков/утечек воздуха ( энергосбережение, мать его ).

Ну что тут тебе придумать....
Между нам говоря, турвакюткин и нафиг не нужен, но раз эти ребята настаивают, то пусть ставят.
Правда это тоже денег стоит, и ты попробуй все же отказаться. Ну не нужен он...

Как тебе сделать так, чтобы они в эту розетку не лезли, а то и впрямь откажутся подключаться к ней.
Розетка к тому же, внутренней установки, с коробкой внутри стены. И кабелем из нее выйти несколько проблематично, кирпич ковырять придется.

Я тогда думаю, что поставить рядом с этой розеткой распределительную коробку, наружной установки (дюбелями к кирпичу). Вот такую
https://www.taloon.com/jakorasia-ip55-ap-9


В нее завести этот кабель, что ты протянул.

Купить в магазине удлинитель с землей, трехжильный, самый короткий, с вилкой. Желательно, с сечением проводов 2,5 мм, так как автомат на эту розетку 16А.
Вот типа такого
https://www.thomann.de/fi/stairvill...ble_3m_25mm.htm

"Маму" надо отрезать, и этот конец завести в эту коробку, и соединить там с кабелем, который ты проложил. Все как положено, все три провода, фазу, ноль и землю, там соединить друг с другом, хотя бы на sokeripala. Вот такая.
https://www.k-rauta.fi/tuote/kytken...5/6416013119013

Ну и вуаля. Вилку включаешь в розетку и даешь этим ребятам ток. В розетку они при этом не лезут.
Наличие вилки, на мой взгляд, позволяет настойчивее отказываться от турвакюткина.

Да, я ранее отметил это. Там пробка в щите, надпись " maadoitettu pistorasia 3x2,5mm2, 16A."

Vnik
Розетка для наружной установки у меня уже куплена, двойная и хорошая АВВ, для замены прежней.

Ну хорошо, отчитайся, когда все поставишь.

Да уж... обязательно. Спасибо тебе, за советы.

С тобой спорит небуду - бесполезно !

Протени новый провод MJJ 3х2,5 ето легко :hali:

Расковыряв стены и потолки? Спасибо..... (((

Зачем ? Если все правилно сделанно , провод должен пролегат в suojaputki , к старому привязываеш новый и протягиваеш , неделю назад себе так сделал .

Метров 10 можно протащить, а больше - это как пойдет. Обычно не идет. 2-3 поворота, и приехали.

Официал всё сделает официально - "всё по ГОСТу, без халтуры"... А сам можешь сделать так, как тебе удобно (стандарты не всегда удобные).

Дык, погодите, погодите, коллеги. Вы тут на полном серъёзе обсуждаете работы по электрике своими руками. Я чего-то не понял, так их можно делать самому без наличия официальной бумажки, или у всех участников дисскуссии такой допуск имеется?

ну попытка не пытка , может у него за стеной щит.

Ну, скажем так. Бумажка как бы нужна. Но вариантов несколько.
- все делает лицензированный электрик. В том числе, штробит, сверлит и пр. Это вот как у Малекса. Электрик дает бумагу. Законом такое приветствуется.
Цена 5000 Евро.

- сверление, штробление, прокладка кабелей ( в трубках или без ), установка распределительных коробок под розетки, выключатели, светильники - делает не электрик, а допустим, собственник. То есть стоят все коробки, протянуты все кабели, концы кабелей торчат из коробок. Но перед этим договаривается с электриком, что тот придет и все подключит за один раз и за один день.
После чего электрик дает бумагу, что все выполнено в соответствии бла-бла-бла. Такое официально допускается законом. Цена 300-400 Евро.

- все делаешь сам, а знакомый электрик дает бумагу. Правда электрик конечно придет, все посмотрит, обязательно проверит правильность подключения розеток ( приборчик у него такой есть - воткнет в розетку и загорятся правильные или неправильные лампочки в приборчике ). После чего знакомый электрик дает бумагу. Законом не приветствуется, но так делают почти все, кто строит себе, если разбирается более-менее в электрике и понимает реально, что он делает. Цена... Нуу, стольник, когда как. Или бутылка коньяка, в зависимости от степени знакомства с электриком.

А может он через коробку распределительную идет, которая где-то в потолке. Да и не полезет Каламиес в щит или коробки курочить.

Начиталась вас про пароизоляцию... если она сразу под гипроком и дыры в ней нужно заделывать, то что происходит, если в наружной стене дома сверлят дырки, например, под шкафы и полки, или карнизы? Изоляция дырявится же? Что тогда будет?

Шкафы и полки снаружи??? :spy:
Да и неважно - отверстия ведь не сквозные, только первая панель/слой обшивки просверливается.

Я ниже постил фотки. Кабель провёл, но не подключал.

Тьфу, под наружной стеной я имела в виду не её уличную сторону, а только то, что стена не межкомнатная, то есть изоляция в ней есть. Наверное, надо было сказать, что стена внешняя. Шкафы и полки внутри, конечно. Впрочем, у нас с снаружи полочка есть. :)

Все четко и правильно описано. Уточню что в мои 5000 входило 2000 материалов типа 40 розеток, 10 выключателей, новый большок щиток, 24 автомата в щиток, узо, подогрев полов, официальные бумаги, трубки, провода и т.д. Так что работа была в райне 3000. Плюс я вернул половину работы налогами так что не все так страшно если делать официально :)

Ну и естественмно электрик сделал намного качественнее, надежнее и правильнее чем если бы я делал сам. Он же это каждый день делает и знает все современные стандарты и как надо делать правильно.

Ну да, пароизоляция дырявится. Но под все такие крепления должны заранее оставляться деревянные закладные досочки за гипроком, которые крепятся жестко к стойкам каркаса, и в которые шурупы и крепятся через гипрок. Гипрок в этом месте плотно прилегает ( должен прилегать ) к этой закладной досочке, и таким образом, пленка оказывается зажата между гипроком и этой досочкой. Ну, а раз пленка зажата в этом месте, то и отверстие это тоже зажато, и воздух не может через нее проходить.
А вот когда шупупы вкручивают просто в гипрок, и они зависают там, за гипроком, в вате, то вот это плохо. Будет нехорошая дырочка со всеми последствиями.

Ну это да. Все правильно, материалы, то да се.
Проблема с таким электриком в том, что если хочешь, чтобы он пришел и все сделал сразу, надо ему обеспечить фронт работ. То есть сразу всю квартиру/дом предоставить для него с ободранными стенами и потолками. На практике, как правило, даже при новом строительстве так часто не получается. А при ремонтах особенно. Делается же как? Сделал одно помещение - переходишь делать другое. Сделал другое - переходишь делать третье. И т.д. Особенно если в это время и живешь там же.

И вот электрика придется приглашать тогда много раз. Делаешь первое помещение - надо поставить новые коробки для розеток и выключателей, коробку для светильника (-ков ), проложить к ним хотя бы трубки, а лучше сразу трубки с кабелями. Старую электрику демонтировать. При необходимости сделать какое-то временное подключение к уже новой электрике. Приглашаем электрика для этого 1-й раз.
Делаем второе помещение - то же самое, приглашаем электрика второй раз.
И так далее, по всем помещениям.

А электрики - люди занятые, их по щелчку пальца через 2 часа не вызовешь. Он заявляет - через неделю только смогу. Ну и привет, без электрики дальше не можешь продолжать ремонт в этом помещении. Понятно, что можно что-то другое в это время делать, но все это сильно неудобно и затягивает ремонт.
Поэтому и делают, как в варианте 2, который я описал. Когда все провода торчат из всех коробок, электрик может прийти когда угодно и за полдня все их подключить.

Блин... а как узнать, где проходят эти доски? И как узнать, правильно ли шкафы повешены, если они уже висят? А если в стене есть дырки от шурупов, то есть ли правильные способы их заделать?

В ТСЖ бывают чертежи, я например находил когда мне нужно было знать расположение вертикальных брусков в стенах, еще можно найти в арска, это если Хельсинки или Еспоо:
https://asiointi.hel.fi/arska/ вводите улицу и дом, и там все чертежи, можно только просматривать, скачивать за деньги естественно

В Вантаа и другие города:
https://kauppa.lupapiste.fi/

Riku
Напиши где-нибудь в профильной теме, как съездили отдохнуть в Грецию, пжалста.

Это все же касается только наружных стен. Те же шкафы кухонь обычно висят на внутренних перегородках, там этой пленки нет. Хотя всякое бывает, могут и на наружных стенах висеть.
Узнать как, трудно. Их может не быть вообще. Строители не заморачиваются с этим, если заказчик вовремя не потребует их сделать в конкретных местах. Но это когда заказчик знает, где он их хочет, то есть у него конкретно эти шкафы уже куплены. А когда дом строится на продажу, то вряд ли это все учитывается.

За гипроком проходят вертикально деревянные стойки, обычно 60 см друг от друга, к которым обычно и пытаются что-то прикрепить. Найти эти стойки можно, если получится найти ряд шурупов ( шурупы через 25-30 см друг от друга ), которыми гипрок к этим стойкам крепиться. Но это надо гипрок ковырять, а потом это ковыряние заделывать назад и закрашивать.

У нас часть кухни на наружной стене и, по-моему, ставили её уже в готовый дом и, скорее всего, самостоятельно (хотя она на том же месте, что и по чертежам, но не совсем такая). На чертежах вижу вертикальные балки как раз через 60 см. А если кухня повешена не на балки и плёнка таки проткнута, то насколько это серьёзно? Это как-можно узнать и/или исправить? Карнизы тоже к стенам прикручены, но у них, наверное, саморезы короткие... или тоже могли плёнку проткнуть?

Если саморезы не через 60, значит там подложена фанера. В любом случае саморез, затягиваясь, все уплотнит, так что не стоит переживать, все там нормально
Еще есть вариант, когда сначала коепят монтажную планку строго в каркас, а потом на нее уже навешивают шкафчики. Планку видно если сбоку посмотреть

Про карнизы я интересуюсь ещё и потому, что хотим эти снять и повесить другие. То есть дырки останутся.
Про шкафчики сложно сказать, там сбоку ещё декоративная панелька прикручена.

Карнизы снять, отверстия аккуратно замазать. Это ерунда.

Если дом "из ваты" то по верху идет мощная деревянная балка, к которой эти стойки крепятся. И карнизы, скорее всего, прикручены к этой балке. Так же и верхние шкафчики, которые крепятся тоже поверху.

Я тут по случаю девайс в Clas Ohlson, который позволяет определить брусья по гипсом. Помогает не курочить гипс без нужды (https://www.clasohlson.com/fi/Raken...214?isoCode=fi&)

Ну вот да, хорошая штука.

Карнизы прям над рамами, это как раз я хочу нормальные под потолок. В общем, теперь, видимо, ничего не поделаешь с тем, что есть. На будущее буду иметь в виду.

О какая классная штука. Сразу пошел на амазон и заказал себе такую

Если прямо над рамами, то по периметру рам тоже сделан каркас из таких же брусков, как и стойки. Вот к ним, видимо, и прикрутили.

Будет уже не нехорошая дырочка, а полный писец :( В гипрок вворачивать саморезы - ну это разве что какую-нибудь лёгкую картинку в рамке или вай-фай-модем там ... В гипрок даже с дюбелями - это какой-то полный колхоз.
Да и вообще, по мне, гипрок - это убожество какое-то, ну всё равно что отделывать картоном и скотчем. Нормальная стена и штукатурка - вот это гуд. Помню в Питере купили квартиру, смотрелось ничего, а по факту, предыдущий владелец-рукодел поналепил гипсокартонных стенок. Наняли знакомых мастеров - нафиг весь гипсокартон, штукатурить всё!