Электрика, ремонт.
 

Вдруг перестал включаться свет в коридоре, система, когда свет включается не простым выключателем, а кнопками из разных мест, и при входе есть пульт от всех выключателей).
В ящике бегунок бегает, на кнопке огонек зажигается, а света нет.
Может кто сталкивался, в чем причина может быть?
Если никто не знает, то может дадите совет, к кому обращаться? В хуолто есть электрик или, как в России, есть контора, которая электричеством занимается?
Дурацкий вопрос, просто не знаю куда податься))

Поменяйте пробки....в коридоре коробочка такая висит посмотрите может в них дело...

в коробочке только под номерами какие-то бегунки...когда включаешь- наверх, выключаешь-вниз. Этот тоже двигается, а света нет(( какие-то эти замысловатые системы...

tam mozet bit milion pri4in no skoree vsego rele poletelo (tam gde begunok begaet)

Может лампочку поменять :D

дак... я уже думала, только не может же 10 галогенок одновременно погибнуть)) И гирляндой они не могут быть, если одна гаснет, то все не работают...тем более одну уже меняли.

Спасибо. А кто его меняет обычно?

Пробовали выключать? они вроде так срабатывают надо выключить потом опять включить и заработает.

делали так уже, безрезультатно, коридор без окна, теперь там наощупь...(((

elektrik mozet, mezeti i sami esli osmelites. no eto sperva nado proverit prezde 4em menat 4to libo.

а кто преверяет? Извините за глупые вопросы, просто не особо разбираемся, ни я , ни муж. Да, там на 12в галогенки, может перегорел переходник, который с 220 на 12?

Da kone4no mog i on no dumal 4to oni u vas bez transformatora. luboi moze kto umeit i tester imeet. moguja i ja ili kto drugoi kto v etom rasbiraetsa.

ок! напишу в лс.

Ты так описала ситуацию что без 100 грамм не разобраться,только сейчас стало понятно что погасли галоленовые лампочки. У меня так на кухне почти сразу после ремонта погасла часть ламп,тоже думала перегорели а оказалось полетел трансформатор,коробочка такая через которую их подключают. У нас они еще везде через диммер подключены чтобы можно было интенсивность освещенности менять,он я так поняла тоже укорачивает жизнь лампам и трансформаторам.

ну вот у нас тоже часть ламп такая, а в коридоре просто галогенки по периметру потолка, они и не включаются. Притом горели-горели и на тебе..наощупь в туалет, о выходе вообще трудно подумать)) там кромешная тьма.

У нас позавчера было аналогично, позвонил в хуолто круглосуточное, утром работало..

все-таки хуолто? а хуолто за электричество в самом жилье отвечает? Как вообще эта система в частном жилье работает?

Шутник, да?

Как ты без специального ключа откроешь электрошкаф в подьезде?

Это ведь не квартире, тем более сейчас не предохранители стоят, автоматы!

Ну а кто еще?

Не рекомендую без знаний электрики делать что-то вообще самой!
Как профи предупреждаю, вызывай спецов, тем-более это бесплатно, жильцы обязаны только лампочки в квартире менять.
Вастике за что платите?

убедили)) завтра позвоним. Просто за все время ни разу никого не вызывали, поэтому не знаю...

Как же все-таки тебе тяжело жить...

11 символов и :huck:

спроси у электрика по окончанию работ "кто виноват" это как правило кто платит. Если все само по себе сломалось то это не твои проблемы. А если в результате "шаловливых рученок" топлатит хозяин. Если внешатаная установка, то не знаю как считается.

Не-не, все стояло, когда мы покупали, здесь нельзя без одобрения управляющей конторы делать ремонты, ремонт был полный год назад, значит все-таки разрешение было.
Я написала в хуолто, которое обслуживает наше товарищество, ждем ответа в понедельник, не стала по-срочному их дергать, лампа на прищепке спасла нас от темноты))

Воспользуюсь этим заголовком и подкину тему для обсуждения.

Честно признаться, я электрику изучал и обслуживал в советские времена, а потому сейчас столкнулся с европейскими интересностями. Но проблему уже решил и ковырять глубже не стал. Но "осадочек" остался :gy:

И так... Я уже упоминал недавно, что сертифицированный финский электрик полтора десятка лет назад наколбасил в доме с проводкой так, что треть дома и ПЛИТА! (это важно) оказались на одной пробке 10А. То есть плита, чайник, холодильник и микроволновка воткнуты в две пары параллельных соседних розеток, что приводит к перегоранию пробки в определённых комбинациях. Пришлось привезти из РФ автомат старого вида, но нового исполнения, который не вкрутился из-за "подвального" изготовления по советскому ГОСТу (+/- километр), но нашёлся подходящий автомат в билтеме. А вот пробка 16А liesi абсолютно пустая и розетку от неё я с трудом нашёл рядом с печкой (в противоположном углу кухни). И решил я бросить банально удлинитель 10м от розетки к плите.

Первая "проблема" - сечение проводов. 16А требует 2мм2 (1,5мм диаметр жилы), НО это только 3,5-4 кВт. На плите табличка, что она максимум выдаёт 6,9кВт! И в РФ на плиты кидают сечение 4мм2 и 32А автомат. В общем, пробка 16А, провода в стене 2мм2 - купил обычный удлинитель, на котором написано 16А до 3,6кВт. Понятно, что при максимальной нагрузке (6,9кВт) всё равно пробка перегорит, а не кабель. Подключил.

И вот тут нарисовалась вторая "проблема". Вчера вечером обнаружил, что горит лампочка на плите, хотя плита выключена. Покурил инет. Нашёл совет перевернуть вилку на 180 градусов :gy: помогло! И тут я вспомнил, что когда дом купили, то обратили внимание на какие-то метки на розетке и вилке плиты - штрихи маркером. Тогда так и не поняли, зачем они, но вилку не выдёргивали. А тут, с удлинителем сменилась "полярность" фазы :gy:

И вот, предлагаю к обсуждению две темы:
Мощность потребителей электросети (6,9кВт в 16А).
Какие устройства чуствительны к полярности фазы и как с этим бороться? Ведь даже зная в какой дырке розетки фаза, не понятно, какой стороной втыкать вилку.

Начнем с того, что для автомата 10А нужен провод 1,5 мм2, а для 16А - 2,5 мм2. На 2 мм2 кабелей не бывает. Рекомендуемые максимальные мощности, соответственно, 2,1 кВт и 3,2 кВт. Нет, можно и больше, автомат выдержит некоторое превышение, но очень не рекомендуется. Во всяком случае, в расчетах применяются эти мощности.
2,5мм2 провод к автомату на 10А подключать можно, наоборот нельзя.
То есть вы не можете поменять автомат 10А на автомат на 16А, если провод этой группы 1,5 мм2.
Ваша плита удивительная в некотором роде. К ней можно подключать, как однофазный ток, так и трехфазный.
И да, при однофазном подключении к ней нужен провод на 4 мм2 и соответственно автомат на 32 А.
Вот, видимо, из-за этого, что в ней можно подключить и тот, и тот ток, важно правильно совместить фазу от розетки и на вилке. Особенности внутренней разводки в плите.

Я сам, не встречал в собственной практике таких девайсов, где важно знать фазы в розетки и на вилке. Думаю, что узнавать, где фазы в вилке можно только методом тыка. Ну или на вилке есть какие-то специальные обозначения.

То, что розетка к плите в другом углу, неудивительно. Дом старый и перепланировки, видимо, делались не раз. И раньше плита стояла там, где розетка, ну или планировалась там.

Да, опечатался - 2,5мм2, а не 2.

Я так понял, что бесперебойники с горячей заменой аккумов чувствительны к положению фазы. Я один раз в хрущёвке обнаружил (руками) фазу на патроне в люстре, а не в выключателе. К выключателю был ноль подключен.

Да, я нашёл на старых фотках, что электроплиты ставили рядом с дровяной плитой. Мойка при этом, была у противоположной стены. Плиту перенесли к новому кухонному гарнитуру, а розетку переносить не стали :skalka:

Я не знаю, что это такое.

Это устройства бесперебойного питания (ИБП) с заменой аккумов без выключения. Используются в серверных аппаратных.



https://www.youtube.com/watch?v=PZBB4eb8_gw

А дома то это зачем? У меня есть такое устройство, но про замену аккумуляторов без выключения - это слишком. А если аккумуляторы вынуть, то откуда питание в этот момент? Или их 2, подключенных параллельно, и можно вынимать по очереди?

И потом, как патрон в люстре связан с этим девайсом? А то, что фаза на патроне, так это сплошь и рядом, оборзевшие электрики этим не заморачиваются.

Это просто нужно что бы была возможность погибшую батарею вытащить, не отключая ИБП. Используется в мощных ИБП для питания серваков, у к-рых нельзя отключать питание сервера ни на секунду. Мало того, при определённом навыке, сдёрнуть батарею можно даже в обычном ИБП. Была одна тема для экспериментов, когда приходилось гонять УПС'ы в запредельном режиме. Разбирали корпуса УПС'ов, ставили доп.вентиляторы, электроника выдерживала, а батареи очень быстро дохли от перегрева. Ну и поставили в схему доп.шунты и наловчились быстро менять батареи прямо на ходу.

А придумать ус-ва, к-рые "чувствительны к фазе" мне очень сложно, ибо если вы не 3-х-фазной сети, то, строго говоря, что такое полярность? Фаза - это штука относительная, тупо независимая от времени часть углового аргумента гармонической функции. В 2х-фазной сети есть мгновенная фаза, т.е. значение полного аргумента F*t+phi, где F = 50Гц (номинально). И не у вас ни у оборудования нет никакой физической возможности понять где нуль, а где фаза по информации о фазе электрического колебания.

Другое дело, что из-за балбеса электрика у вас на корпусе прибора преспокойно сидит фаза (помимо того, что это смертельно опасно и должен был сработать УЗО), то да, могут начать сбоить импульсные источники питания (а сейчас практически все такие, линейные уже редкость), у них на входе стоит стандартно ёмкостной делитель с общей точке на корпусе. И, если на корпусе окажется не земля или заземлённый ноль, а фаза, то он может дать дуба с прощальным фейерверком :)

Кстати, мой вопрос. Рассматриваем вариант установки илмавесилямпёпумппу. Уже было свыкся с грустной мыслью нанимать электрика для протащить 3 фазы в дом с заменой к чертям старого щитка, как вдруг с удивлением обнаружил, что та же NIBE делает пумппы как 3-фазные, так и однофазные с макс.потреблением в однофазном варианте 50А (http://www.nibe-rus.ru/doc/broshura_nibe_split.pdf). Т.е. 11Квт по одной фазе. А что так можно было? И что мне скажут в местных сетях, если я скажу, что жажду перекосить им одну из фаз своим бойлером?

Не перекосите. Там компрессор "жрет" не более 2 кВт, а все остальное, это встроенные в ТН ТЭНы. Которые работают только в сильные морозы, когда КПД компрессора сильно падает. Вон там есть мощность этих ТЭНов, 9 кВт, с 4-мя шагам мощности. И там можно поставить ограничения на пользования этими ТЭНами.
И с другой стороны, раз у вас однофазный ток, то какое вам дело, что вы там им перекосите. Скомпенсируется нагрузками у соседей.
А вот кабель к дому может и не рассчитан на 11 кВт. Это толстый кабель должен быть, 6-7 мм2. Или рассчитан?

Только что вы хотите этим девайсом греть? Воду для вашей системы отопления, вместо котла? Вроде же уже писали по вашему случаю, что сей девайс может греть воду только до 55-58С, а дальше задыхается. А котел свободно мог выдавать 80С. И батареи были подобраны на 80С. Врочем, это опять "мыло и мочало, начинай сначала".

Есть разные схемы. Либо один аккум обязательно должен оставаться, либо в момент вытаскивания аккумов питание идёт на прямую. А что? Дома сейчас не может быть устройств, которые нельзя отключать? ;)

Не, патрон не связан, это я просто приплёл, что бывают проблемы с поляризацией фазы даже у профи, а не только "сам накрутил и не подумал".

Ну вот так у меня во внешней коробке на стенке дома. Справа - 3 фазы из города, слева - фаза и ноль внутрь дома.


Извиняйте, но про 80 градусов в первый раз слышу. Может, конечно, пропустил какие-то сообщения, а может вы меня с кем-то путаете. Девайс, кстати, может и до 65. Но до 80, да, не может. Но я не имею никакого представления под какую температуру рассчитаны батареи в нашем домике. Если именно 80 - то да, всё плохо.
Но так вот, по ощущениям, при +8 на улице, если в котле +60 и включить все батареи на полную, то до них не дотронуться и просто сауна в доме имеет место быть. Но это при +8. Что будет при -8 не знаю, не силён в теплотехнике.

Ну вот плита оказалась чувствительной - положение вилки в розетке влияет на свечение индикатора работы устройства. Ещё читал, что некоторые ТЭНы чувствительны.

В то время, когда дом ваш строился, и если ставились котлы на солярке, то радиаторы рассчитывались на +80С.
+8С и -26С, это, как говорят в Одессе, две большие разницы.
Девайс может и выше +65С греть, но только ТЭНами. А от компрессора может до +58С, это написано в документе, который вы выложили. При этом КПД его сильно падает, чуть ли не в два раза, по сравнению, если бы он грел до +45С.

Обратите еще внимание, что при -7С на улице, девайс выдает достаточное количество тепла, а при -15С уж становится грустно. Жрет электроэнергии много, а тепла выдает мало. И это при температуре воды 45С, а не 58С. При 58С же практически КПД будет всего 100%. то есть как и от ТЭНов. При -20С компрессор останавливается совсем и отопление переходит полностью на работу от ТЭНов.

А соседи рядом есть? Обратите внимание на уровень шума, который выдает наружный блок. Если соседи относительно близко, то жалобы от них обеспечены.


То есть три фазы в шкаф приходят? Ну тогда не вижу проблемы переделать подключение на 3 фазы.

Ерничаете? :) Именно такие устройства дома не нужны. Зачем они там? Дома могут быть, например, УПСы, я же написал, что у меня комп через УПС подключен. Но они необязательно должны быть такими, чтобы при замене аккумулятора питание продолжало поступать к потребителю. Дома то зачем такие, если у вас не мощная серверная в квартире? Отключил компьютер, да и поменял аккумуляторы.

Ну, почему же? Некоторые дома уже не только серверы устанавливают, но и майнинговые фермы...
Но к сути - нашёл ещё пару устройств. Родственники сказали, что у них газовый ТЭН на воду и отопление стоит. Он фазозависимый и при установке мастер срезал вилку и подключил напрямую в сеть, чтоб не перепутали, если вдруг выдернут ТЭН из розетки. Ещё одним устройством оказалась банальная настольная лампа. При "неправильном" включении в розетку и последующей неаккуратной замене лампочки (ночью, на ощупь), можно "засветиться" :rulez:

Все эти устройства - это потребители тока без внутренних блоков питания выравнивающих ток. в подобных устройствах конечно же фаза важна. именно поэтому те же розетки для плит имеют строго определенную форму и схему подключения, как раз чтобы фазу не перепутали. со светильником как раз яркий пример - при перевертывании вилки да, гореть будет. но инструкцию тоже не дураки пишут - там четко прописано, что при смене лампы питание надо отключить, иначе да, возможно, что фаза идет на патрон и возможен кусь-кусь.

вообще мне казалось, что в современных домах те же плиты подключают через коробку,а не розетка-вилка. опять же надежнее - фазу не перепутаешь. так что правильно там электрик сделал, что отрезал вилку нахрен.

ну а про неправильное подключение выключателей "электриками" - это явный признак их уровня профессионализма.

В твоей ситуации с плитой надо просто проложить нужный кабель к плите (хотябы в коробе) и всё. делается несложно.

Как протянуть подземный кабель от щитка на столбе до сарая? На какую глубину закапывать, какой нужен кабель, нужно ли в трубу пихать?

40 см, закапываешь sadevesiputki, 100mm(а лучше 70, если найдешь), и в нее кабель

А как сделать вывод провода от щитка по столбу до земли? Там кстати уже есть какой-то провод, может заземление.

Ну как, труба торчит из земли выше уровня, в нее входит кабель, уплотняется герметиком. У меня на даче на скважину кабель идет в трубе пнд, вот такой примерно

[IMG][/IMG]

В планах поменять плиту ,новая на 10.4 кВт .(Liitäntäteho: 10,400 W) Это я как понимаю суммарная мощность ?
Дома автомат на плиту 16 А (провод 2.5 мм х 4). Потянет ли все это? или плиты тут на 380 вт ?
И второй момент.
На эту розетку , если делать солянку из варочной панели и духового шкафа . Можно подключить вместе ? Мощность такая же 10.5 кВт. Рядом других свободных розеток нет.

230 вольт * 16 Ампер = 3680 Вт. Треть примерно.

Посмотрите инструкцию на ту плиту, которую думаете, с некоторой вероятностью её можно всё равно поставить, просто будет не такой мощной (например, там будут показаны подключения на 2-3 фазы + обычная розетка). Естественно, в этом случае она будет далеко не такой мощной.

У нас в доме, плита 1-фазная и разные конфорки подключены на разные линии для распределения нагрузки, так что 3680*3=11040 вполне должно хватить, а вот о дополнительной технике на этой розетке придется забыть. Видел еще в котеджах: стоит автомат который при включении электросауны отключал плиту, видимо висели на одной линии.

IMHO: По описанию у Вас 3х фазная розетка (или просто подсоединение) для плиты, т.е. мощности должно хватить, т.к. 3 х 16А х 230В/380В. Это должно быть видно по автомату (либо тройной, либо шире однофазного). В современных домах должно быть 2.5мм х 5, т.к. новые плиты требуют отдельных линий на нейтраль и землю. Проверьте сколько линий на подключение плиты. Если на стене 3х фазная розетка на плиту, то проблем нет, надо только сконфигурировать розетку на плите согласно инструкции на плиту. В случае отсутствия розетки стоит обратиться к электрику для ее установки. Прежде чем покупать плиту необходимо проконсультироваться у электрика из управляющей компании о легальности подключения новой плиты к линии где нет земли (точнее земля и нейтраль объеденены в розетке, так было можно делать в пошлом веке, сейчас запрещено). Могут заставить тянуть дополнительную линию для земли от основного щитка к розетке плиты.

На такую плиту должен быть кабель 5х 2,5. То есть подводиться должно три фазы. Автомат, соответственно, тройной, или три одинарных.
Распределение по фазам такое. 1 фаза на 2-е конфорки (одна самая большая и одна самая маленькая по мощности и размерам), 2 фаза на 2-е другие конфорки (обе средние по мощности и размерам), 3 фаза на духовку.
Подключать вам все это может только квалифицированный электрик. Я, конечно, сам у себя все подключал, но мне можно, так как я несознательный элемент, совок и ватник. А вам нельзя самому.

Не, раз кабель 4х2,5, то к плите подведено 2 фазы, с распределением 1 фаза на 2 конфорки. Только вот и автоматов должно быть два.
В плитах не 380 В напряжение. То есть там нет всяких этих "звезд" или "треугольников". В тех же новых плитах просто подходят три разных фазы, но между собой они, фазы, никак не взаимодействуют. И каждая фаза обслуживает свои, отдельные нагрузки. Так как здесь нет смещения фаз, то ноль и земля, опять же, у всех фаз общие.

Трудно обсуждать не видя что там на самом деле. Хорошо бы глянуть на фото автомата, но похоже нас вопрос интерисует больше чем автора топика.
По личному опыту, в старых домах нет отдельних линий от центрального щитка на землю и нейтраль, т.е. от щитка идут 3 фазы и нейтраль (4х2.5). Кстати в таких домах и в однофазных розетках с заземлением земля просто подключена к нейтрали прямо в розетке, что категорически запрещается сегодня, но разрешалось в прошлом веке. Меня удивило, что такое соединение в России было запрещено раньше чем в Финляндии.

Vnik все верно написал. В идеале надо подключать по правильному.
От себя же добавлю, что подключать можно и от одной фазы (схема подключения наверняка описана или в инструкции или в самой плите сзади), но в таком случае нельзя включать одновременно кучу кружков = требовать к аппарату большую нагрузку, чем позволяет сеть (или сработает автомат или расплавятся провода). вдруг кто-то хочет подключить ультрасовременную плиту у себя на даче.

Ух ,ух .
Дом старый ,кабель 4х2.5
Если не ошибаюсь есть автомат на розетку где плита 16 А
И три автомата на liesi по 16 А.
Хотим примерно вот это https://www.gorenje.fi/tuotteet/ruu...47x/734322#spec
Электрик есть с фирмой .Но надо подготовиться к беседе.
А разрешение на брать обязательно на замену плиты если приходят специально обученный чел?
Спасибо за советы.надо бежать вечером буду осмысливать.
Совпадают ли наши желания с тех.возможностями.

Так вот линии от них и должны приходить на розетку плиты, по каждой линии 3680 ватт максимум.
Электрик точно разберется.

чтож вы сразу не написали. три линии на плиту - это и есть скорее всего три фазы (смотря как распределено подключение до этих автоматов). осталось только понять - действительно ли они подходят к плите. бывает так, что новые хозяева переставляют плиту и подключают к другой розетке (почему вы говорите, что на плиту один отдельный автомат?). вы можете это проверить сами - отодвиньте плиту и проверьте подключение - если там из стены торчит 5 проводов - значит все ок. можно самим легко подключить новую плиту.
меня только смущает ваша постоянная фраза про кабель 4*2,5. Это ведь не о входящем в дом кабеле вы говорите?
ведь максимальная нагрузка на подобный медный провод только 5,9 кВт. т.е. если учесть, что это все-таки три фазы и ноль, то получается максимальная нагрузка на сеть всего дома не более 17 кВт. и то, надо распределить ее по фазам.

короче, вопрос на самом деле совсем не сложный. но надо видеть щиток. из ваших слов ситуация не ясна до конца.

Надо проверить сколько проводов у Вас идет на плиту 4 или 5.
Выбранная плита требует отдельных линий на землю и нейтраль.
Если линий у Вас 5 то проблем нет и подсоединение по инструкции к плите (см. картинку ниже).
Если линий 4, то основной вопрос к электрику разрешено ли подключить такую плиту.
П.С. Интересно помотреть как подключена старая плита (сколько у нее линий).

Надо по нормальному провести новый кабель к плите, а в шкафу поставить три новых автомата на каждую фазу. Чего мудрить то?

А сколько это примерно может стоить?

Если проводка открытая, и кабель тащить самому, то копейки. Электрику на пару часов работы, сделать подключение к плите и в шкафу.

А нельзя без трубы? А то 50м труб как-то по деньгам кучеряво. Можно просто этот кабель проложить под землей и сделать железные трубы на вход-выход?